Сборка двигателя иж планета 5 подробно

Отечественные мотоциклы марки ИЖ, несмотря на свой возраст, все еще популярны в различных уголках нашей страны. Этот простой и неприхотливый транспорт пользуется особой популярностью у жителей сельской местности. Не каждый импортный мотоцикл сможет завестись в +40 или -30, работать на любом бензине, а в модификации с коляской превращается в универсальный транспорт охотника или рыбака. Увы, есть у этих мотоциклов и весомый недостаток – низкий ресурс двигателей. Редко какой ИЖ сможет проработать несколько сезонов и при этом не «застучать». Именно поэтому ниже, вы найдете пошаговую инструкцию о том, как проводится разборка и сборка двигателя ИЖ Планета 5.

Разборка двигателя

Ремонт двигателя ИЖ Планета можно полностью выполнить своими руками, благо простая конструкция это позволяет. Основной постулат такой работы – следовать установленному порядку разборки и сборки. Следуя представленной ниже схеме можно добраться до всех элементов двигателя, чтобы провести их ревизию или замену. Полностью разбирать мотор имеет смысл, если необходимо добраться до коленчатого вала или левого сальника. Поломка последнего приводит к снижению ходовых характеристик, дымлению из-за наличия большого количества масла внутри кривошипной камеры.

Пошаговая схема разборки:

1. Откручиваем свечу, гайки с верхней части цилиндра. Убираем цилиндр с поршнем.
2. Сливаем оставшееся в двигателе масло и снимаем мотор с рамы (крепления в передней и задней части) предварительно отключив и пронумеровав все провода.
3. Откручиваем левую крышку и по максимуму снимаем коробку передач и другие доступные элементы.
4. Из под правой крышки убираем генератор, звезду главной передачи и сальник коленчатого вала.
5. Убираем все доступные детали, относящиеся к коробке передач.
6. Справа находим винты, стягивающие части картера. Отвинчиваем их вместе с гайками двух болтов.
7. Подходящим, по диаметру прутком выталкиваем установочные втулки так, чтобы они частично оставались в пазах.
8. Легкими ударами киянки постукиваем вдоль всей плоскости соприкосновения частей картера. Если части не отходят друг от друга или отходят частично, попробуйте вставить в паз монтажную лопатку и без особого усилия постучать по ней.
   

   Важно! Прикладывать чрезмерное усилие или ковырять половинки картера острыми предметами – запрещено! В противном случае можно повредить хрупкий алюминий.

9. Откручиваем стопорную пластину и снимаем ее.
10. Вынимаем кольца-шайбы, попутно отмечая их порядок.
11. Теперь можно снять левую часть картера с коленчатого вала. Если элемент не поддается, можно легкими ударами резинового молотка помочь деталям разъединится.
12. Щипцами убираем стопорное кольцо. Для снятия шариковых подшипников понадобится труба или схожий элемент, торцевая часть которого совпадает с внешним кольцом подшипника. Прислоняем его к подшипнику и понемногу выбиваем из установочного места.
13. Легким постукиванием вынимаем направляющие узлов переключения скоростей.
14. Достаем стопорное кольцо, установленное внутри, а за ним разрезное дистанционное.
15. Впрессовываем левый сальник. Подобным образом достаем кольцо коренного подшипника установленное справа.

Разборка двигателя завершена, теперь можно провести ремонт двигателя ИЖ Планета 5.

Запомните! Если вы проводите данную процедуру впервые, то организуйте рабочее место и аккуратно складывайте все снятые детали, записывая наиболее сложные для вас моменты разборки.

Ремонт двигателя Иж П 5 часть 3! Ремонт двигателя Иж П 5 часть 2 !

содержание .. 1 2 3 6 ..

5.1.4.

Разборка и сборка двигателя мотоциклов ИЖ 7.107-01

Для разборки двигателя произвести операции, описанные в разделах «Сцепление», «Коробка передач», «Генератор», затем:

• снять головку цилиндра, цилиндр, вынуть стопорные кольца, палец, сиять поршень;
• вывернуть с правой стороны винты крепления по­ловин картера, выбить на 1/2 длины контрольные втулки и разъединить половины картера;
• снять легкими ударами деревянного молотка по плоскости разъема левую половину картера с полуоси коленчатого вала;
• снять с полуоси правую половину картера;
• вынуть из отверстия под подшипники стопорное кольцо и выпрессовать шарикоподшипник;
• вынуть второе стопорное кольцо, распорную втулку;
• выпрессовать из левой половины картера специ­альной оправкой одновременно сальник и наружную обойму роликоподшипника;
• снять из правой половины картера сальник и на­ружную обойму роликоподшипника.

После замены или осмотра коленчатого вала, сальни­ков сборку двигателя производить в обратной последо­вательности. При этом необходимо обратить внимание на следующее:

• не допускать перепутывание обойм роликоподши­пников;
• не допускать повреждений и перекосов прокладок;
• удалить тщательно старый засохший лак (краску) с плоскостей разъема картера;
• промыть все детали в бензине или в керосине.

Для облегчения демонтажа и монтажа подшипников, сальников и поршневого пальца рекомендуется полови­ны картера и поршень нагреть до 70…90°С. Сборку про­изводить в обратной последовательности:

• установить в левую половину картера внутреннее стопорное кольцо, распорную втулку, запрессовать саль­ник выступающей рабочей кромкой в сторону распорной втулки, установить маслонаправляющую шайбу, запрессовать наружную обойму роликоподшипника, вставить коленчатый вал, не допуская загиба рабочей кромки сальника;
• запрессовать наружную обойму роликоподшипника в правую половину картера;
• нанести на плоскости разъема половин картера бакелитовый лак ЛБС-3 ГОСТ 901-78 или клей БФ-2 ГОСТ 12172-74 или эмаль НЦ-273 алюминиевую ТУ 6-10-895-82 или бензостойкий герметик;
• соединить половины картера втулками и затянуть винты.

Установить одно стопорное кольцо поршневого пальца в канавку поршня, смазанный моторным маслом поршневой палец вставить в отверстие бобышки поршня, надеть поршень на головку шатуна, придерживая рукой поршень, легкими ударами деревянного молотка втолкнуть палец поршня в отверстие головки шатуна до упора в стопорное кольцо и вставить второе стопорное кольцо.

Установить прокладку на фланец картера, положить на прокладку деревянную вилку или два бруска, уста­новить на них поршень, установить стыки поршневых ко­лец против, стопорных штифтов, сжать кольца металли­ческой лентой, смазать гильзу цилиндра моторным ма­слом и осторожно надеть цилиндр на поршень, убран вилку из-под поршня, установить цилиндр на картер и закрепить гайками.

5.1.5. Система дозированной смазки двигателя мотоциклов ИЖ 7.107-01

Система смазки двигателя обеспечивает смазку деталей кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы двигателя и состоит из масляной емкости 8 (рис. 13) в левой крышке картера 3, винтового маслонасоса 2, приводимого во вращение от коленчатого вала через соединительную муфту 1 дозатора 7, распо­ложенного в корпусе маслонасоса и управляемого тросом дозатора 13, сблокированным с тросом дроссели карбюратора 15, поршневого клапана-датчика 5 и диафрагменного обратного клапана 9, расположенных в корпусе маслонасоса, маслопроводов 21 и 24, электропровода 11 и сигнальной лампы 12 «Масло», располо­женной в щитке приборов.

При заправках бензином рекомендуется проверять наличие масла в масляной емкости по смотровому окну 6, расположенному в крышке масляной емкости.

Объем масла ниже уровня смотрового окна (0,3 л) обеспечивает пробег 150…200 км. Указанный объем яв­ляется резервным.

Перед началом эксплуатации мотоцикла, в случае отсутствия масла в прозрачном маслопроводе, необходи­мо:

• залить масло в масляную емкость (см. табл. 2);
• залить в бензобак 1…1.5 л смеси масла с бензи­ном в пропорции 1:100;
• пустить двигатель (см. раздел «Пуск двигателя»);
• сдвинуть колпачок 9 (рис. 11) со скрепкой 7, вы­тянуть за оболочку трос дозатора 10 до упора и, под­держивая работу двигателя на холостом ходу, запол­нить прозрачный маслопровод маслом (время, необходи­мое для прокачки маслосистемы, 2…3 мин);
• установить оболочку троса дозатора и колпачок со скрепкой, дозаправить бензобак чистым бензином.

При заполнении маслопровода на ранее работавшем двигателе допускается производить ускоренное заполне­ние прозрачного маслопровода при наличии в бензобаке чистого бензина.

Перед началом движения после длительной стоянки мотоцикла при температуре ниже минус 25 °С (холод­ный двигатель) необходимо разогреть масло в масляной емкости работающим двигателем на режиме оборотов холостого хода в течение 2…3 мин. В случае использования масел МС-14, МС-20 и МГД-14М необходимо разбавить масло в масляной емкости бензином (5 % к объе­му масла).

Рис. 13. Схема системы дозированной смазки двигателя:

1 — муфта; 2 — маслонасос; 3 — левая крышка картера; 4— пробка слива масла из емкости; 5 — клапан-датчик; 6 — смотровое окно; 7 — дозатор; 8 — масляная емкость; 9 — обратный клапан; 10 — рычаг управления; 11 — электропровод; 12 — сигнальная лампа; 13 — трос дозатора; 14 — карбюратор; 15 — трос дросселя карбюратора; 16 — распределительная муфта; 17 — трос газа; 18 — рукоятка дросселя карбюратора; 19 — форсунка; 20 — впускной патрубок; 21, 24 — маслопровод; 22 — пробка; 23 — фильтр

При температурах ниже минус 15 °С может происхо­дить задержка срабатывания (загорания) сигнальной лампы МАСЛО после остановки двигателя до 10 -мин.

Конструкция маслонасоса не требует его регулировки в пробеге до 50000 км. Диагностика и регулирование маслонасоса возможны только на специальных стендах. Запрещается нарушать эмалевое покрытие винтов на рычаге управления маслонасоса и на обратном клапане.

В случае невозможности устранить неисправность в системе дозированной смазки необходимо перейти на смазку смесью масла с бензином в пропорциях согласно табл. 2, отсоединив насос от коленчатого вала и убрав муфту 1 (рис. 13).

Регулировка свободного хода троса дозатора мотоциклов ИЖ 7.107-01

Регулировку свободного хода проводить в следую­щем порядке:

• ослабить скрепку 7 (рис. 11) и сдвинуть колпа­чок 9 вверх по оболочке троса;
• отвернуть контргайку и ввернуть на несколько оборотов винт, для создания свободного хода оболочки троса дозатора;

Рис. 14. Масляный насос:

1 — подающий винт; 2 — сто­порное кольцо; 3 — манжета; 4 — прокладка; 5 — крышка; 6 — винт; 7 — клемма (седло); 8 — поршень; 9 —-пружина; 10 — шайба; 11 — корпус насоса; 12 — шайба; 13 — маслопровод; 14 — гильза дозатора; 15 — прокладка; 16 — обратный клапан; 17 — уплотнительное кольцо; 18 — шайба; 19 — гайка; 20 — рычаг управления; 21 — винт; 22 — планка; 23 — регулировочный винт; 24 — контргайка; 25 — электрический провод; 26 — тяга; 27 — уплотнительное кольцо; 28 — шток дозатора; 29 — колпачок; 30 — пружина; 31 — уплотнительное кольцо; 32 — ось; 33 — втулка

• произвести (при необходимости) регулировку сво­бодного хода рукоятки дросселя карбюратора (см раз­дел «Карбюратор»);
• повернуть рукоятку дросселя карбюратора на ве­личину свободного хода и при этом положении рукоят­ки устранить свободный ход оболочки троса дозатора путем выворачивания винта;
• закрепить винт контргайкой и установить колпа­чок со скрепкой.

5.1.6. Краткие указания по замене деталей поршневой группы мотоциклов ИЖ 7.107-01

Цилиндр по внутреннему диаметру гильзы имеет че­тыре размерные группы, соответственно которым изго­товляются поршни. Новые цилиндр и поршень подби­раются из одинаковых групп по табл. 3. При замене поршня допускается установка его из следующей груп­пы (большего диаметра). Овально-бочкообразный пор­шень без колец должен перемещаться в цилиндре под собственным весом, поршень с разрезной юбкой и коль­цами — с усилием 3…8 кг.

Таблица 3

Маркировка группы

Диаметр, мм
цилиндр	поршень
	с разрезной юбкой	овально-бочкообразный
1	71,99+0.01	71,94-0,01	71,98-0.01
0	72,00+0.01	71,95-0,01	71,99-0,01
	72,01+0,01	71,96-0,01	72,00-0,01
000	72,02+0,01	71,97-0,01	72,01-0,01

Маркировка группы указана на фланце цилиндра и головке поршня.

Поршень и палец маркируются одинаковой краской (зеленой, белой и черной), которая наносится на торец пальца и бобышку поршня. При ремонте поршневой группы следует руководствоваться табл. 3, 4, 5.

Таблица 4

Номер ремонта	Маркировка	Диаметр, мм
		цилиндр	поршень	поршневые кольца
1-й	IP	72,5+0,02	72,46-0,03	72,5+0,03
2-й	2Р	73,0+0,02	72,96-0,03	73,0+0,03

Таблица 5

Номер ремонта	Маркировка	Диаметр пальца, мм
1-й	Красная краска с одной стороны	15,1-0,005
2-й	Красная краска с двух сторон	15,2-0,05

При установке ремонтных пальцев отверстия в бобы­шках поршня довести до размера, обеспечивающего за­зор 0…0,005 мм, для верхней головки шатуна — 0,01… 0,03 мм.

При замене поршневых колец необходимо устано­вить кольца в цилиндр и проверить зазор в стыке колец, он должен быть 0,25…0,45 мм, если зазор менее 0,25 мм, стыки колец подпилить.

содержание .. 1 2 3 6 ..

Сборка двигателя иж планета 5

Процесс сборки двигателя происходит в обратном порядке, с обязательным условием – соблюдением всех технологических особенностей процесса. При восстановлении мотора не забывайте, что это точный механизм и от того, насколько тщательно вы подошли к подгону и установке всех деталей, будут зависеть его основные характеристики.

• Все демонтированные запчасти и элементы двигателя отмываются растворителем и проводится ревизия. Если были обнаружены серьезные сколы, задиры или другие дефекты, то эти запчасти заменяются. Если повредило левую половину картера или правую, то их заменяют попарно.
• Стыковочные плоскости отчищаются от следов герметика или прокладок.
• Элементы узла переключения передач полируется до блестящей поверхности.
• Левый сальник наполняем пластичной смазкой и монтируем на место с кольцом подшипника, следом фигурную шайбу.
• Ставим стопорное кольцо, после проверки точности установки переходим к следующим действиям.
• Следом монтируем ролики коренных подшипников и смазываем их.
• Надеваем коленчатый вал, на него ставим смазанный пластичной смазкой шариковый подшипник.
• Ставим дистанционные шайбы и следом за ними — стопорное кольцо.
• Смотрим, насколько просто вращается коленчатый вал, предварительно смазав его моторным маслом.

Если сборка на данном этапе не вызывает нареканий, следующие действия соответствуют обратному порядку сборки двигателя. Учтите, что необходимо приобрести полный комплект новых прокладок, и дополнительно смазать соединительные плоскости термостойким герметиком.

Ремонт коленвалов ИЖ Планета и ИЖ ПС. Немного нового

Сборка и разборка

Прежде чем задумываться о мощности, необходимо разобраться в техническом обслуживании мотоцикла. Зачастую, гоняясь за скоростью и внешним видом, владельцы забывают об элементарных правилах эксплуатации своего любимца. Вследствие халатности, и не только, возникают различного рода поломки. Устранение проблем можно выполнить самостоятельно. Учитывая, что разборка и сборка двигателя ИЖ Планета 5 очень просты, их можно выполнить в домашних условиях. Тем не менее, рекомендуется прибегнуть к созданной заводом книге по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоцикла.

Фотоотчет: Ремонт (перепрессовка) коленчатого вала мотоцикла «Иж-Планета» — СКУТЕРЫ И МОТОЦИКЛЫ

Из-за грубого конструкторского просчета, коленчатый вал двигателя мотоцикла Иж-планета (СЗД) проехав каких-то жалких 5000 км благополучно «крякнул» (застучал). Даже китайский пластилин проходит в разы больше, а тут «Планета». Как так?Конечно, для ясности картины, стоит немного оговорится: Коленчатый вал, о ремонте которого пойдет речь в этой статье, по конструкции немного отличается от родного «планетовского», так как он от двигателя СЗД (мотоколяски). Но по сути, разница между этими валами как и двигателями практически нет.Причина быстрого выхода коленчатого вала из строя, крылась в том, что подшипник нижней головки шатуна, из-за грубой конструктивной недоработки, во время работы совершенно не смазывалась маслом.

В щеках коленчатого коленчатого вала, сделаны углубления для нижней головки шатуна (непонятно только для чего), таким образом, когда нижняя головка шатуна ложилась на свое место-штатные масляные каналы нижней головки шатуна перекрывались стенками углубления, что приводило к «масляному голоданию» подшипника.

Вот, то самое углубление в щеке, непонятного назначения.А вот масляный канал (обычная фаска) на «родном» шатуне, канал надо сказать: сделан на «отъ@бись», да и не канал это по сути, а очередное советское фуфло (такого себе даже китайцы не позволяют). Через такой канал, смазка к подшипнику даже теоретически поступать не сможет.Теперь посмотрите, если положить новый шатун с развитыми каналами для смазки, то все равно, каналы перекрываются стенками углубления.Наша задача на сегодня: Установить новый шатун, вместо старого в коленчатый вал, предварительно позаботясь о его нормальной смазке. И потом, все это дело, подвергнуть тщательной центровке с применением специальных измерительных инструментов.Для начала, коленчатый вал необходимо разобрать.

Ищем лист металла подходящей толщины (7-8 мм) и примерно посередине «болгаркой» вырезаем клин.

Ложем коленчатый вал на лист.Укладываем лист на какие-нибудь мощные брусья так, чтобы цапфа коленчатого вала свободно висела в воздухе, берем подходящею оправку, наставляем ее на палец и увесистой кувалдой выбиваем палец из щеки. После извлечения пальца из одной щеки-берем вторую щеку, укладываем ее на лист и точно также выбиваем палец.Перед извлечением пальца, запомните главное правило: Никогда не пытайтесь выбить изношенный палец насквозь через вторую щеку! Во время работы двигателя, рабочая поверхность пальца подшипника нижней головки шатуна, приобретает эллипсную форму, поэтому если вы решите выбить палец изношенной поверхностью через щеку, то итог будет один-нарушите геометрию отверстия под палец в щеке. Из-за чего новый палец в таком отверстие уже держаться не будет! Предварительно, в интернет магазине был куплен новый шатун (заводского исполнения, не китай 100 %).Ищем максимально тонкий и изношенный по диаметру отрезной диск для «болгарки», готовим заранее емкость с водой, устанавливаем на «болгарку» диск и приступаем к доработке нашего шатуна.

Пропиливаем снизу шатуна небольшой паз, через который будет осуществляться смазка подшипника, пилить нужно не спеша по чуть-чуть, при этом постоянно опуская деталь в воду, перегревать подшипник ни в коем случае нельзя, иначе вся работа пойдет «коту под хвост».

Такого паза, для смазки подшипника вполне достаточно, как видите за счет своевременного охлаждения детали водой, следы синевы полностью отсутствуют. После пропила паза, берем надфили и все заусенсы, острые углы, «другие косяки» как внутри, так и снаружи тщательно зашлифовываем.Шатун доработан, теперь можно приступать к сборке.Ложем любую щеку на какую-нибудь ровную поверхность (лучше всего деревянную) и при помощи оправки, увесистым молотком или небольшой кувалдой загоняем палец подшипника в щеку. Внимательно следите, чтобы палец не вылез за щеку.Одеваем на палец опорную шайбу, затем туда же одеваем шатун с заранее отмытым подшипником и сверху одеваем вторую шайбу.

Подлаживаем под палец оправку, берем вторую щеку, разворачиваем ее, так чтобы она максимально возможно сравнялась с первой и через проставку насаживаем на вал вторую щеку.

Сильно сводить щеки не стоит, сведите их так, чтобы между шатуном и щекой бы небольшой зазор (0.15-0.2 мм).Заключительным этапом во всей этой работе будет окончательная центровка коленчатого вала.

Щеки коленчатого вала при сборке не всегда занимают ровное положение, из-за чего цапфы коленчатого вала находятся в разных осях. С таким дисбалансом по осям, двигатель работать просто не сможет. Поэтому, для начала берем в руки штангенциркуль и промеряем толщину коленчатого вала в определенных местах (отмечены стрелками).

При любых расхождениях в толщине коленчатого вала, щеки либо раздвигаем в нужном направлении, либо сжимаем. До тех пор, пока толщина коленчатого вала во всех местах промеров не окажется абсолютно одинаковой.После того как мы сравняли толщину, ложем коленчатый вал на призмы, устанавливаем индикатор на стойку и приступаем к окончательной .Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы стрелка индикатора, показала максимальное биение. Берем мелок и вдоль оси индикатора ставим метку.Берем металлическую плиту, накрываем ее листом какого-нибудь цветного металла, в нашем случае роль цветного металла выполняет кусок свинца. И слегка ударяем (там где метка) отмеченной щекой по плите. После, устанавливаем коленчатый вал на призмы и проверяем биение, и так повторяем до тех пор, пока не удастся уменьшить биение цапф до минимально возможного значения (не более 0.03 мм).

Работа эта может показаться сложной только на первый взгляд, на самом деле все очень легко и просто, главное не спешить! Ну и конечно измерительные инструменты играют здесь главную роль, без их наличия браться за такую работу нет смысла.

Рекомендуем прочитать:

Советы, инструкция, важные особенности процесса

Сейчас уже редко где можно встретить «Планету», особенно в стоковом исполнении. Дедовские сараи где они когда-то стояли в изобилии уже давным давно вычищены страждущими, а помойки где они когда-то валялись — поросли травой…

Единственное место где еще можно найти что-нибудь более менее приличное — местные газеты объявлений. Можно поискать и на «Авито», но прежде чем там брать — смотрите товар в живую, а то пришлют вам сумку кирпичей вместо двигателя…

Мне повезло: я нашел в местной газетенке объявление о продаже двигателя от мотоколяски, выехал на место, осмотрел, договорился, купил и привез домой. То что двигатель от мотоколяски пусть вас не пугает — двигатель полностью идентичен родному планетовскому.

Вобщем, когда я раскидал двигатель — обрадовался и тут же огорчился… Обрадовался потому что двигатель был стоковый и не имел следов вмешательства. Там еще масло было родное и свеча СССР-овская. Огорчился потому что поршневая и нижний подшипник шатуна были убиты.

Хороший заводской цилиндр в запасе у меня был: расточенный в ремонтный размер + к нему когда-то давно был куплен заводской поршень, хромированные кольца и палец.

Шатун я купил в интернет-магазине. Удалось найти еще заводской — не пластилиновый. Я его немного доработал: сделал небольшой пропил в нижней головке для улучшения смазки подшипника, разпрессовал коленчатый вал, старый шатун выкинул, поставил новый и потом отцентрировал коленчатый вал с помощью индикатора.

Сборка половинок картера

Обезжириваем разъем половинок, выбиваем немного направляющие втулки так, чтобы они вышли над плоскостью на 5-6 мм. В зависимости от вашего желания — собираем КПП. Лично я, КПП собираю только после сборки двигателя, мне так удобней.

Наносим на разъем любой автомобильный герметик, устанавливаем вторую половинку картера, достукиваем ее кияночкой, устанавливаем крышку КПП и стягиваем картер болтами.

Болты тянем не абы как, а строго по фен-шую: тянем примерно на треть усилия сначала середину крест накрест, потом периферию и постепенно увеличивая усилие за несколько кругов затягиваем болты на сколько хватает силы.

Установка подшипников и сальников

Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.

В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.

На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.

При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.

Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.

Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.

Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.

Читать дальше: Как рассчитать дорожный налог на авто

Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.

Родной made in USSR 2505 КМ