Как сделать коробку передач для пк

6-МКПП для ПК своими руками за бесценок.

почти готовая

Задняя передача получилась в бок, т.к не хватает хода из за толстой трубы, но переделывать уже не стал, так тоже удобно

Разбираем его, выкидываем корпус и оставялем плату, где все уже для нас подготовили. На пятачки, где раньше были кнопки, мы припаиваем провода с двух сторон, замыкая которые мы имитируем нажатие кнопки. Мне нужно было использовать 8 кнопок ( 6передач + задняя + делитель/демультипликатор ), запаял и т.к джойстик был китайский и хлипкий — залил термоклеем сверху все провода с платой замотав изолентой (фото пайки к сожалению нет)

Бюджет на данный момент — 296р

Подключаем USB к компу и в диспетчере устройств проверяем работоспособность всех кнопок. Все работает! Электрическая часть готова!

Дальше нужно внедрить эту часть в наш корпус и распихать кнопки, здесь уже начинается полная ипровизация. Я расположил кнопки на строительных навесах и все это дело закрепил внутри коробки.

Ощущения от игры конечно непередаваемые )) Кататься на грузовике стало намного интересней. Перевалы и серпантины катать одно удовольствие, плюс ко всему наконец то наглядно понял, как работает делитель и демультипликатор на грузовиках))

6-ти ступенчатая коробка передач для PC своими руками

Лежала старая коробка передач от древнего руля. Купил самый дешевый usb- шный компьютерный геймпад , разобрал.

Припаял провода к контактам кнопок:

Взял 4 микровыключателя из старых мышек, вырезал из пивной банки полоски, сложил вдвое для жесткости, согнул и при помощи термоклея приклеил к микровыключателям.

С помощью двухстороннего скотча приклеил к корпусу:

Получилась 1,2,5,6 (задняя) передачи. Для 4 и 3 использовал родные кнопки

Современные игры распознают два контроллера, подключаете руль, подключаете коробку и вперед!

Коробка передач для ПК своими руками

Хотелось бы рассказать о самодельной КПП для ПК, которая необходима для полноценной игры в автосимуляторе.

Механическая коробка передач, которая здесь описана, имеет 9 положений — 6 передач, нейтральная и задний ход. Одно положение не используется.

При ее построении использован контроллер джойстика MJoy 8. Ниже представлена его полная схема без изменений.

Подробнее о нем можно почитать здесь:

Сама коробка передач выглядит следующим образом.

Причем, направление переключения у первого и второго тумблера одинаковое, а у третьего — перпендикулярно двум остальным.

Соответственно, несложно представить, что ручку верхнего тумблера можно двигать по горизонтали и по вертикали — всего получиться 9 разных положений.

Фактически, это уже готовая механическая часть коробки передач, для большей реалистичности уже потребуются серьезные токарные и столярные работы.

Таким образом, по состоянию контактов переключателей мы можем однозначно отследить положение «рычага».

Для этого нам необходима простейшая электронная схема, причем с ее задачами справится и обычная ТТЛ логика.

Достаем тетрадь прадедушки и смотрим — вдруг там завалялась схема коробки передач.

В определении координат рычага участвуют только два тумблера S1.2 и S2. Если их средние выводы заземлить, то с остальных выводов мы сможем прочитать четырехразрядный двоичный код. Для того, чтобы перевести двоичный код в десятичный, требуется дешифратор. Например, на микросхеме К155ИД3.

Данная микросхема, собственно, переводит двоичную комбинацию в десятичную, выводя логический ноль на вывод, соответствующий десятичному значению этой комбинации. Как это работает, можно посмотреть по таблице истинности.

Таким образом, логический ноль будет только на одном выводе, соответствующем одной передаче. И этот управляющий сигнал мы можем подать на оптопару, которая будет выполнять роль одной из клавиш на контроллере MJoy.

Эти оптопары О1 — О6 изображены в правом верхнем углу и подключены к К155ИД3 через резисторы.

Но здесь есть один нюанс — оптопара должна открыться кратковременно, и тут же закрыться. Для этого необходим прерыватель. Он выполнен на обычном реле. Именно для этого и служит тумблер S1.1, работающий синхронно с S1.2. Если посмотреть на нашу «матрицу», видно, что при переключении рычага в самое верхнее и самое нижнее положение по оси Y (где находятся передачи 1-6), данный тумблер будет включать реле К1. Но так как оно запитано через RC цепочку, оно откроется кратковременно. Следовательно, замкнутся контакты К1, кратковременно подав питание на оптопары. В этот момент одна из них откроется и замкнет клавишу на MJoy.

Возникает вопрос — что же делать с нейтралью и задним ходом — ведь реле не будет открываться, когда тумблер Y на средней позиции. Здесь применен ждущий мультивибратор на микросхеме К155АГ3. Он представляет из себя генератор одиночного импульса, запускаемый с фронта или спада входного сигнала. В данном случае он запускается по спаду сигнала с дешифратора К155ИД3. Когда на его входе появляется логический ноль, на выходе появляется кратковременный импульс, который открывает оптопару О7 или О8. Питание этих оптопар постоянное и не зависит от другого прерывателя. Длительность импульса зависит от номиналов конденсатора и резистора, подключенных к выводам C и CR.

Но поскольку тумблеры создают очень большой дребезг контактов, здесь необходима защита от дребезга. В данном случае это небольшая схема задержки на К555ЛА3, которая включена между дешифратором и ждущим мультивибратором. Принцип ее работы заключается в том, что при появлении на ее входе логического нуля, на выходе также возникает ноль, и в течении нескольких миллисекунд она не реагирует на входной сигнал. Этого вполне достаточно, чтобы при постановке на нейтралку или задний ход, оптопара открывалась однократно и не «дергалась» при переходе на другие режимы.

Почему же тогда не сделать такие же устройства и для 1-6 передач?

Дело в том, что электромагнитное реле обеспечивает реалистичную логику работы коробки передач. Т.к. реле запитано через конденсатор емкостью 1000 мкФ, то при «врубании» передачи оно кратковременно открывается зарядным током конденсатора. И для того, чтобы врубить следующую передачу, необходимо повернуть рычаг по оси Y, чтобы дать конденсатору разрядиться через параллельный ему резистор.

Поэтому, просто перескочить с 4-й на 6-ю не получится, нужно обязательно пройтись рычагом по средней линии.

А вот чтобы с нейтралки перейти на заднюю и наоборот, достаточно просто повернуть рычаг вправо или влево.

Оптопары подключены к MJoy таким вот образом — т.е. просто «нажимают» кнопки на клавиатуре. Здесь ошибки нет — у диодных оптопар диоды подключаются именно так.

Тумблеры выглядят достаточно мощными, как внутри так и снаружи.

Внутри макетная плата с контроллером MJoy и вышеописанной схемой, реле на 12 вольт, клеммы для питания и тд.

Поскольку Game-порта на моем ПК нет, а звуковую карту ради него покупать не хотелось то электроника с него нам не подойдет, но сам механизм пригодится. Разбираем и удаляем все лишнее:

Но что же дальше? Буду импровизировать, используя подручные средства:

Для соединения буду использовать винты и гайки, а значит сверлим отверстия:

Прозрачный пластик ведёрка слишком хрупкий и не эластичный, пришлось использовать другое из непрозрачного пластика:

Дальше нужно изготовить направляющие в виде буквы Ж. Моя КПП будет на 5 передач + задняя:

Попытавшись вырезать направляющие из крышки ведёрка меня ждало фиаско — пластик мягкий, тонкий и ничего не направляющий, поэтому вооружившись электролобзиком решил вырезать направляющие и крышку из куска ДСП.

Опыта обращения с лобзиком у меня мало, поэтому вырезал наотвяжись, лишь бы проверить работоспособность идеи:

Теперь нужно сделать фиксаторы, они же будут выполнять роль контактов:

Их я выполнил из стальной проволоки и закрепил шурупами, а роль рычага выполняет шпилька М8, фиксируется мягко и достаточно надежно:

Теперь дело за электроникой

Хрен знает, какие навыки может подарить подобный тренажер. Привыкнуть к рычагу переключения передач можно за пару минут. Но зато в симуляторе ты явно не сможешь прочувствовать момент схватывания сцепления и не сможешь потренироваться всем тем упражнениям, которые требуют от тебя вертеть головой, типа парковке в бокс, параллельной парковке и всему подобному. Сдается мне, что это куда важнее, чем дергать палку туда-сюда. Даже сотня часов не заменит час на площадке.

Слегка дендрофекальненько, но прикольно. Жду продолжения

О, ну тогда я уже практически дипломированный пилот Airbus, я тоже умею на симуляторе летать. Только я вот себе отдаю отчет, что мышечная память на симуляторе нифига не помогает в реальном деле. Правильнее взять дополнительные уроки по вождению на реальной технике.

Электронику от генеуса и используй. В коробке от самой логитек так и сделано — два резистора для 6 позиций. Китайцы продают плату для таких коробок: https://aliexpress.ru/item/4001239995997.html?spm=a2g39.orde.

Самодельный руль Alpine для симрейсинга (часть первая ?)⁠ ⁠

Давненько не публиковал посты на Pikabu, так что сильно не пинайте.. Чукча не писатель — чукча дилетант самоучка..

Я занимаюсь гонками в автосимуляторах уже с 2018 года кажется.. Но больше всего меня заинтересовала возможность делать физические устройства на базе Ардуино.

На этот раз я решил воплотить в жизнь накладку руля Renault Alpine.

3Д модель я создавал в Компас 3Д. Уж больно я к нему привык. Пользуюсь им еще с начала 2000-х.

Мой вариант отличается от оригинального, но тут диктуют правила доступные мне компоненты. И дисплей и шаг светодиодов. и прочее.

Собственно вот список компонентов:

— Руль OMP 335 мм в диаметре без вылета (китайская копия) 1 шт

— Arduino Pro Micro 1 шт.

— Дисплей Nextion Enhanced 3,5” / 480×320 1 шт

— Расширитель портов (I/O Expander) PCF8575 2 шт

— Энкодер 288T232R161A2 1 шт

— Funky Switch RKJXT1F42001 1 шт

— Галетный переключатель на 12 позиций 1 шт

— Линейка светодиодов (3 шт x 5 RGBW светодиодов)

— Красный светодиод 2 шт

— Кнопки PBS-33В разных цветов 10 шт

— Тактовая кнопка KLS7-TS6601-13.0-180 1 шт

Печать корпуса осуществлялась на 3д принтере Sapphire Plus.

Принтер был немного мною доработан: заменены вентиляторы, поставлен регулятор напряжения, доработано крепление трубки подачи филамента и пр.

С помощью автомобильной пленки наклеенной на стол 3Д принтера добился печати карбона 😄. Так что не надо обклеивать детали пленкой, а сруза получать готовую текстуру.

На фото выше видны шаги по улучшению дизайна.

А так выглядят внутренности перед распайкой проводов.

На видео выше общий вид руля и немного игры карбона.

А здесь уже руль в работе на примере автосимулятора Assetto Corsa Competizione.

Самое сложное было добиться отзывчивости кнопок и не потерять в скорости обновления информации на дисплее.

Все 3Д модели, фотографии, скетч для ардуино и разработанное мною ПО можно найти по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/SQ6Ytv-QPr_wOw

Если пост соберёт достаточное количество плюсов или комментариев, запилю пост про моё ПО и как создавать свои плагины для него.

Этот пост скорее как затравка к возможным последующим постам по этой тематике.

Задавайте вопросы в комментариях или на канале в Discord https://discord.gg/vkxXCGRqJs

Очень реалистичный симулятор тягача⁠ ⁠

Ну да, ага⁠ ⁠

Автобус)⁠ ⁠

Стойка игрового руля своими руками (часть 5)⁠ ⁠

Дисклеймер: «Пост с большим количеством картинок и затраченных денег».

Самоизоляция не прошла даром — созрела переделка кокпита под новую рулевую базу на основе сервопривода.

Сервопривод способен выкрутить руки, не то что стойку из труб, из которых и была сделана предыдущая стойка (Стойка игрового руля своими руками (часть 4))

Новая стойка выполнена из конструкционного алюминиевого профиля размером 40×40, 40×80 и 40×120 миллиметров.

Проект стойки выполнен в программе May-CAD по моим размерам (чтобы помещалась в отведённом ей парко-месте)

Найти ссылку на скачивание не составит труда, кому надо тот найдёт.

Ниже видео процесса проектирования:

У данной стойки имеются следующие минусы: отсутствие возможности изменения угла наклона педалей и сидения. Но меня пока устраивает.

Процесс сборки не сохранился, сделал только несколько фотографий

Закупал материалы на «Соберизаводе» там же осуществлялась резка

Так как заказывал первый раз, то кое-какие крепежи купил с большим запасом (осталось дофига). Но в процессе есть возможность что-то нарастить. Планирую выделить пространство и поставить мониторы стационарно на стойку из того-же профиля.

Результат сборки можно увидеть на следующий фотографиях

Результатом очень доволен, особенно колёсиками, т.к. гонки совмещаются с работой на одном и том-же рабочем месте.

Ссылка на ПО и проект стойки в описании под видео.

Спасибо за внимание!

Папа сделал для дочки гоночный симулятор из картона!⁠ ⁠

Видео без звука.

Рычаг КПП для симрейсинга из сомнительных материалов⁠ ⁠

Всем доброго времени суток!

В моём вчерашнем посте про педали я показывал фото самодельного шифтера:

Попросили рассказать о нем подробнее. Рассказываю))

Итак, сердцем этого безобразия игрового контроллера является небольшая USB плата и микросвитчи, заказанные в Китае:

Всего было два комплекта плат с кнопками и джойстиками для аркадного контроллера. Один комплект использовал по назначению:

А из другого решил состряпать шифтер.

Вместо такой платы можно запросто использовать дешевый геймпад, клавиатуру или ардуино. В общем, что под рукой окажется.

В качестве материала я выбрал фанеру — с ней легко работать, рабочий прототип можно сделать довольно быстро и дёшево, после чего уже отработать конструкцию, выявить недостатки и т.д.

Так как я хотел сделать конструкцию как можно компактнее, накосячил. Например, чтобы установить микросвитчи, пришлось расположить их вот так:

На их впихивание ушло прилично времени))

Для обеспечения чёткой тактильной фиксации рычага был применен дверной стопор:

Шарнир изготовлен из стальных уголков, крепление рычага из болта:

Шифтер крепится к табуретке с помощью струбцины, компьютером воспринимается как обычный геймпад, игры кушают на ура.

Это всего лишь прототип, хотелось поскорее попробовать, как же играется с рычагом КПП)) Сделал я эту шнягу за вечер.

Сорри за камеротряс, пришлось снимать на весу одной рукой, а другой переключать передачи (на самом деле, у меня есть хороший штатив, но на нем нет крепления под телефон, а это уже новый повод для колхозинга))))

Очевидные минусы конструкции — малая прочность и хлипкость, однако я отыграл уже три часа без каких-либо серьезных проблем)) Да и вообще играю не так много, чтобы быстро убить такую хреновину.

Я не сделал возврат рычага в центр, и в целом решил не заниматься больше конкретно этой поделкой, так как в ютубе подсмотрел в голове уже созрел план более сложной и прочной конструкции с использованием металла, подшипников и т.д. Если будет время и желание, то сделаю и поделюсь процессом, если это кому-то интересно))

Как я кокпит собирал (гоночный автосимулятор)⁠ ⁠

Зима у нас длинная, и вот, чтоб интересней было коротать долгие зимние ночи надумал я собрать кокпит (гоночный автосимулятор).

Купил руль, Logitech G27, (не только руль, а еще педали и рычаг КПП). Выбор пал на него, потому что это лучший руль по отзывам, да и к тому же он подключается как к компьютеру так и к playstation 3 и даже 4

Затем приступил к сборке непосредственно самого кокпита.

Цель была не просто поиграть в игры типа NFS или покататься в GTA5, (для этого я мог бы и на свой стол руль закрепить), задача была собрать прям кресло пилота для симмуляторов типа Assetto Сorsa и Project Сars 2.

Сначала как обычно изучил рынок, оказалось что-то более менее годное стоит от 1000$ + доставка из москвы примерно 100$. Нахуй надо, — подумал я. К тому же те варианты что продаются у нас, мне показались неудобными и хлипкими, ну вот например:

Один из самых популярных на нашем рынке кокпитов имеет жесткое сиденье-ковш в котором не регулируется даже угол наклона спинки, в котором моя спина с тремя грыжами просто задубеет, огромная труба посередине которая будет мешаться между ног во время активной работы с педалями. Есть варианты лишенные этих неудобств, но они под заказ из Европы втридорого.

В общем хуле тут делать, — подумал я, и принялся к сборке кокпита своими руками. Сначала нашел кресло на авито, топовое кресло от BMW E38 с ломающейся спинкой, массажами, подогревами и поддержкой колен, но состояние не очень.

Купил, а потом уже понял что тут ведь регулировки все электрические, а это значит что нужно подключать пусковое на 12в 6А, что меня смутило. Пусковое то есть, да и можно было заюзать БП от компьютера, однако лишние провода, зависимость от розетки и необходимость где то прятать саму бандуру пускового напрочь отбили желание. Сиденье было продано бмвшнику с наваром)))

Затем купил сиденье с пассата сc, с рельсами-салазками

Теперь каркас. Сначала подумал сварить каркас из железной квадратной трубы, но потом понял что это в сборе будет весить килограмм сто, а мне нужно так, чтоб в мое отсутствие жена могла сама передвинуть все это, чтоб например пропылесосить или подвинуть к телеку и запустить игру сыну. Из легких вариантов на ум пришла система Джокер, из которой собирают мебель и стеллажи в магазинах.

В общем набросал я чертежи, составил смету чего купить, и айда в магазин.

Ну и только теперь я приступил к работе. Ладно, теперь поменьше текста и побольше картинок. Нужна болгарка, дрель, шуруповерт, рулетка, фломастер и примерно 1 день свободного времени.

Болтами на 10 прикрутил трубы к сиденью:

Начал с основания всей конструкции:

Ножки под сиденье

А вот все вместе, усилил крест-накрест трубами. Снизу постелил тряпку чтоб не царапать хром

Родные болтики системы Джокер лучше заменить на шурупы под гипсу

желтенькие — родные болтики системы джокер, блестящие — шурупы под гипсу

Трубу взял с запасом, потому что отрезать всегда успею, а вот длинна на раннем этапе неизвестна, потому что надо сесть и примерить для своего роста

переходим к педалям, с обратной стороны прикрутил две трубы на 4 болта

ну и эти трубы прикрутил к основанию, делал все без затяжки, слегка подтянул только чтоб можно было регулировать угол наклона педалей и высоту. Окончательно подтяну все в самом конце.

А вот и я) Одному сложно, т.к. некому подержать во время регулировки высоты

Прикрутил держатель КПП, очень прочно получилось, надежно, без люфтов

А это столик на котором будет держаться руль, если приглядеться видно 4 болта которыми он прикручен. Это первый вариант, на финальном фото вы заметите что все немного по другому

Экспериментирую с высотой и углом наклона, снова постелил тряпки потому что приходится садиться, а это нагрузка и хром может поцарапаться, а потом начнет ржаветь в этих местах

Сам руль тоже прикрутил к столу болтами, потому что родные крепления хиленькие

А вот и видео

UPD подключил и настроил, вот видео кокпита в деле

Всем кто осилил — спасибо!

Когда комп не тянет Cities: Skylines⁠ ⁠

Как я становился виртуальным гонщиком. Часть 2⁠ ⁠

В предыдущем посте я рассказывал, как я собирал кокпит дендро-фекальным способом. Почитать можно здесь https://pikabu.ru/story/kak_ya_stanovilsya_gonshchikom_virtu.

Для ЛЛ: Захотел играть в гонки с рулем на компе, купил руль, надыбал кресло, сварил из профиля 20*40 конструкцию и начал кататься.

В этом посте я расскажу какие модификации были установлены на мое творение. Итак, что мы имеем.

Жесткий каркас — хорошо.

Расположение экрана — отлично.

Положение КПП — превосходно.

Нажатие на педали — такое себе.

Удобство сиденья — отвратно. Значит надо менять его.

Полазил по барахолкам и разборкам. Все еще нет дешевого и хорошего варианта. Выручил тесть: он тесно связан с ремонтом авто и откуда-то подогнал мне кресло от Mazda3 (по крайней мере по коду именно с этого авто)

Выглядит намного лучше. Особо комфортность не оценить, так как ровно кресло не ставится из-за разности в высоте на жигулевском кресле (и кто это вообще придумал?), поэтому дополнительная опора мешает.

В любом случае — кресло менять, так что спиливаем все лишнее и зачищаем места старых болтов.

Прикинул кресло, и тут настигло фиаско. Даже в самом отдаленном положении кресла взрослый человек упирается в руль. Долго выбирал что делать. Наварить сзади опоры под кресло или взрезать кокпит посередине, удлинить и сделать болтовое соединение для возможности разбора. Победил вариант с удлинением. Нам — мужикам — лишь бы что-нибудь удлинить.

Кстати. В старом варианте крепление кресла состояло из приваренного болта к раме, и через рельсы сиденья надо было навернуть гайку. То еще удовольствие, занимало минут 20. В новой версии уже просверлил раму и поверх отверстий наварил гайки. Так можно завернуть болт с шестигранником в башке, а это намного быстрее и проще.

Так-с, с креслом вроде пока все. К чему там еще была претензия? Ах да, к педалям. Взрываем педали, посмотрим, реально ли их переделать? ТВАЙЮМАТЬ! Продавец сказал, что он почти не пользовался рулем, но внутри педалей.

Что же, чистим, смазываем и в продакшн.

Как можно заметить, в текущем варианте педали стоят на полу и нажимаются «вниз». В автомобилях педали прикреплены к моторному щиту и нажимаются «вперед», за исключением педали газа. Включаем смекалку и прикидываем педаль к носу

Похоже на правильную постановку. Будем изобретать.

Берем два профиля 20*40*600 и сверлим много отверстий для возможности регулировки положения педалей в горизонтальной плоскости.

Совокупляем педали с кронштейном

И прикидываем её к кокпиту

Отлично. Сверлим в раме несколько отверстий для возможности регулировки по высоте и крепим.

Длины болтов не хватило чтобы поставить гайку снаружи, поэтому долго матерился, пока крутил её внутри профиля. Потом пришла в голову мысль: приварить её! Так у меня получилась первая закладная гайка, хоть и немного своеобразная.

Остался нюанс — раньше под педалями был пол, а теперь кронштейны, которые не хотелось бы убирать. Быстренько отпилил из фанеры 8мм «заглушку» и покрасил все новые элементы. Отвез на дачу тестировать, благо ехать 10 минут, а на авто есть багажник на крыше.

Публика довольна, я доволен. В текущей конфигурации можно гибко настраивать сиденье и педали (в том числе вообще убрать педаль сцепления, так как она не используется в F1).

В голове сейчас сидит целая туча будущих модификаций, в том числе и имитация движения болида наклонами кокпита, но это совсем в будущем.

Для начала хочу переделать рулевое колесо под штурвал формулы-1, так как в процессе гонки есть потребность в частом переключении многих параметров, а делать это надо на ощупь на КПП, а значит только на прямых, так как одной рукой на руле в поворот не зайти. То есть много кнопок и переключалок, а главное — дисплей с выводом необходимых параметров, таких как уровень топлива или время круга.

Потом придется переделать крепление самого руля. Так как в болидах он стоит почти перпендикулярно горизонту.

Также хочу поставить вибро-динамик в кресло, как это сделал alphamods. Я хотел поставить обычный динамик от саба на 12″ под кресло, но вариант альфамода мне больше понравился.

На данный момент разобрал базу руля и КПП, все почистил и смазал. Грязи было намного меньше, чем в педалях, но рулем пользовались и довольно активно.

В скором времени выложу пост о том, как я делал сабвуфер, чтобы хорошо играть в игры и слушать звуки мотора, а также пост о том как я делал детскую кухню, а после уже посмотрим что получится сделать из грядущих модификаций.

Да, еще просили видео, но, как ни странно, его пока нет. Но обещаю снять и выложить.

ПС: Баянометр сравнил этот пост с клубничкой.

Спасибо всем, кто дочитал, тем кто читал, комментил и оценивал предыдущий пост. Не ждал такого ажиотажа

Как я становился гонщиком (виртуальным)⁠ ⁠

Как-то очень легко сварилась стойка под руль. Прикинулся — вроде удобно.

Добавил крепление для ручки КПП. Ну и надо протестировать. Подняли на второй этаж (да, гараж у меня в два этажа) и запустили аКорсу

Зашло. Все очень монолитно, форсфидбэк прям по другому заработал. Педали намертво прикручены и никуда не уезжают. Прям доволен.

НО! Экран далеко. Хочу лучше видеть. Посмотрел на маркете средние размеры 32″ телевизора и собрал его из дерева. Отец на меня криво посматривал, когда я написал ему, что я создал телевизор из дерева. Получилось как-то так:

Ну а дальше покраска и переезд на дачу. Там есть просторная веранда, и на летний период можно там поставить