Как сделать из «Урала» чоппер своими руками

Harley-Davidson CVO Breakout

Новое произведение легендарной американской марки, более других виновной в романтизации образа мотоциклиста на сверкающем хромом круизере, сражает наповал и чайника, и бывалого байкера. Дивной красоты чоппер радует сдержанностью оформления и стройностью линий. И кем бы ты ни был — затянутым в деловой костюм менеджером или бородатым поклонником отечественного рока, — на Breakout будешь смотреться одинаково круто.
Удивительно, но этот «Харлей» прекрасно подходит для начинающего, правда, развитого физически райдера, который хочет купить себе мотоцикл надол­го. По удобству и управляемости 322-килограммовый байк даст фору своим более легким 900-кубовым соперникам. Конечно, ученику шутить с мотором объемом 1690 см3 не стоит, но если ты готов заплатить аж €21 214, значит, ты уже достаточно взрослый человек и валять за рулем дурака не станешь. Шутить с собой этот мотоцикл позволит сезона только через три, когда его потенциал откроется тебе в полной мере.

А пока начинай знакомиться с Breakout. Попробуй его на пустой парковке — и сразу поймешь, что мотоцикл очень дружелюбен: не стремится выскочить из-под тебя при резковатом открытии газа и не взбрыкивает задом при неумелом переднем торможении. Так что смело выезжай в город, где тебе будут в восхищении сигналить автомобилисты, а женщины всех возрастов и социального положения кидать в твою сторону недвусмысленные взгляды, а может быть, и лифчики. Освоишься за рулем ты быстро, если, конечно, сразу не начнешь «крутить» мотор на полную и не завершишь сезон в «Склифе».

Мощный V-Twin прекрасен — ему одинаково хорошо удается и эффектный старт, и обгон на больших скоростях, и движение на холостом ходу. Единственный недостаток — тихонько пукающий выхлоп — лечится установкой прямоточного глушителя.

Чоппер на базе мото "Урал"

Тюнинг (Кастомайзинг) мотоциклетных рам.

Геометрия рамы мотоцикла (чоппера).

Для начала немного теории и чуть чуть истории. Совсем не так давно, всего лишь в восьмидесятом году двадцатого века, никто из чоперостроителей тех лет не имел глубоких научных познаний о геометрии передней части рамы мотоцикла и о так называемом Трейле и его влиянии на управляемость . Удивительно!, но все кастомайзеры всё делали на глазок и естественно поэтому одни длинновилочные мотоциклы управлялись плохо, другие очень плохо. Отметим, что тогдашние, особенно европейские законы разрешали не более чем 35- градусный угол наклона вилки, но сами понимаете, что для радикальных чопперистов кастомайзеров это было катострофически мало и им было плевать на законодательство.

Но вот в чём загвоздка- поднимать рулевую колонку ради удлинения вилки всё выше и выше тоже не выход, силуэт таких аппаратов становился всё более карикатурным и не о какой функциональности не могло быть и речи. К тому же существовала опастность застревать под мостами, и мотоциклу грозила ночёвка на улице, так как чопперы не проходили в гаражные ворота.(шутка).

В то время в интересной и загадочной стране под названием Королевство Швеция жил увлечённый радикальными красавцами чопперами шведский подданный Толле Дениш. Он первым начал задумываться о влиянии трейла на управляемость и действуя основательно, начал эксперементировать с различными комбинациями углов наклона вилки и рулевой колонки, что то теоретически расчитывал, что то испытывал на практике и в конце концов остановился на формуле : 43 — градусный наклон рулевой колонки + 7,21 градуса угол в траверсах = 50,21 градуса общего наклона вилки. Но это так называемый идеал,» отточенный» Толле, который распространён для чопперов шведской школы кастомайзинга.

У американских кастомайзеров эти данные более расширены, и если вы хотите построить чоппер с красивым силуэтом, но в то же время сохранить нормальную управляемость, то не выходите за рамки трейла от 2 до 7 дюймов или 5 — 17,8 сантиметра, по нашему стандарту.

Теперь настало время объяснить, что такое Трейл (след) — это расстояние между точками пересечения с уровнем земли двух воображаемых линий, одна из которых — продолжение продольной оси рулевой колонки, а другая вертикаль, проведённая через ось переднего колеса, перпендикулярная поверхности земли. Когда Трейл слишком мал — это плохо, а когда слишком большой — тоже не хорошо.

Мотоцикл или плохо ведёт себя на малых скоростях, или «колбасится на больших». А когда рейк( угол наклона рулевой колонки) больше 40 градусов, то трейл нужно однозначно уменьшать, что в свою очередь тоже чревато, ведь отрицательный Трейл тоже влияет на управляемость не лучшим образом.

Для чего Толле всё это надо было? Да цель святая — доказать законникам их невежественную неправоту и убедить, что на управляемость мотоцикла влияют не отдельно взятые угол наклона рулевой колонки или угол наклона вилки, а вся передняя геометрия мотоцикла в целом.

Настырный мужик до того достал официальные инстанции, что в 1982 году Шведский дорожно-транспортный институт (VTI), провёл серию сравнительных испытаний управляемости чоппера, изготовленного Толле из старого BSA и мотоцикла BMW, который числился на вооружении местной полиции. В итоге результат поверг всех в шок! : чоппер, оборудованный сущим беззаконием вместо вилки( длиннющий телескоп), показал лучшие результаты, чем серийный BMW.

И что самое удивительное в этой истории: государственные эксперты признали, что на управляемость мотоцикла влияет не угол наклона вилки, а Трейл, и на этом основании ограничение на рейк из законодательства было изъято! Наконец то был дан зелёный свет чопперам и их производителям на установку вилки любой длины. А наш герой Толле, не будь дураком, быстренько основал компанию Tolle Scandinavian Motorcycles AB, которая и по сей день авторитетнейший производитель чопперных угловых траверс и шведских вилок в сборе.

Рейк.

Рейк это угол наклона рулевой колонки и измеряется как и любой угол в градусах. Может совпадать и может заметно отличаться от угла наклона передней вилки. Во втором случае значение угла наклона вилки увеличивается за счёт так называемого экстра рейка или угла, изготовленного (для перьев вилки) в траверсах — так называемого траверсного рейка.

Соотношение рейка и экстра- рейка и влияет на важный с точки зрения управляемости мотоцикла показатель — Трейл. Трейл можно изменить не только меняя угол, заложенный в отверстиях для перьев вилки(в траверсах), но и меняя расстояние Д (см. фото) , изготовив траверсы с большим или меньшим Д- расстоянием.

А вообще изменение трейла на несколько миллиметров трудно почувствовать в управляемости, а вот изменение рейка ощутимо заметно. Чем угол его больше, тем больше радиус разворота и больше склонность мотоцикла к заваливанию на малых скоростях и больше устойчивость на больших, ну и соответственно меньше манёвренность аппарата, но зато такие чопперы имеют красивый силуэт, так любимый американской и скандинавской школой кастомайзинга. Они больше подходят для дальних прямых участков американских дорог.(хайвэев).

При небольшом угле наклона рулевой колонки, наоборот лучше управляемость на малых скоростях и лучше манёвренность мотоцикла, меньше радиус разворота но устойчивость на высокой скорости немного хуже. Эти аппараты больше подходят для городских суетливых поездок. (боберы). Какой рейк выбрать, решать вам, подумайте где вы больше будете ездить, в узких городских улочках или на прямых междугородних трассах. Ну и что самое важное для многих, это какой силуэт чоппера вам больше нравится, ведь красота мотоцикла так же как и красота любимой женщины, затмевает все его, её недостатки. Удачи.

Доработка рамы отечественных тяжёлых мотоциклов.

Если вы желаете ездить долго и без проблем на мотоцикле Урал или Днепр (без коляски), и при этом наслаждаться нормальной управляемостью, то рама этих мотоциклов должна быть доработана хотя бы по минимуму который я опишу (о разных видах мотоциклетных рам я написал вот тут).

Для начала проверьте соосность рулевой колонки и нисходящих труб рамы на параллельность(при виде спереди), затем на перпендикулярность (под углом 90 градусов) по отношению к поверхности стапеля или плиты (то же при виде спереди).

Шаблон траверсы.

При закреплении в конусах приспособления- рулевой колонки (см. статью стапель вот тут), неровности как правило сразу обнаруживаются, у кого нет приспособы, можно проверить с помощью лазерной указки. Если обнаружатся неровности, то греем трубы вокруг рулевой колонки газовым резаком и вставив ломик в рулевую колонку исправляем косяк.

Если неровности слишком большие, то придётся отрезать по швам колонку и заново закрепив на стапеле приварить по новому, нагрев и выровняв перед этим низходящие трубы или трубу бака(в зависимости от неровностей)

Рама может быть поведённой от долголетнего таскания гружённой коляски, а некоторые экземпляры попадаются кривыми с наших «технологичных» заводов. Поэтому эта проверка необходима. Так же необходимо с помощью штангенрейсмуса (см. инструменты) проверить на одинаковость и соосность точки крепления маятника, перед этим выкинув подальше резиновые сайлентблоки- так называемые маятника. С ними нормальной управляемости никогда не увидите. В место них необходимо выточить бронзовые втулки (см. чертёж), запресовать в раму и зафиксировать их от проворота пресмаслёнками, вкрученными в точки крепления маятника.(соответственно нарезав резьбу)

Далее необходимо избавиться ещё от одних псевдоподшипников велосипедного типа, которые находятся в чашках рулевой колонки. Заводские подшипники применимы только на велосипеде, а с 220 килограмовым весом оппозитного мотоцикла шарики подшипника через пару месяцев эксплуатации приобретают треугольную или квадратную форму. Уже давным-давно на всех мото-иномарках стоят мощные конические роликовые подшипники рулевой колонки.

Подшипники этого типа подходят и для вертикальных и для горизонтальных нагрузок. Чтобы правильно установить такие подшипники, нужно отрезать от рамы заводские чашки и выточить новые, под наружный диаметр конического подшипника и его высоту (подробнее об этом я написал в отдельной статье вот здесь). Советую взять подшипники на номер больше(помощнее), чем стоят в штатных колёсах Урала или Днепра. Как правильно выбирать подшипники, а так же как научиться разбираться в маркировке подшипников, советую почитать в этой полезной статье.

Чашка точится с таким расчётом, что бы она потом очень плотно забилась (запрессовалась с натягом) в трубу рулевой колонки. Это позволит впоследствии приварить её к рулевой колонке(на рулевой колонке снимите болгаркой фаску для сварного шва) ровно без перекосов, даже если вы криво отрежете старую заводскую чашку(обе чашки).

Более мощный подшипник как правило имеет чуть больший внутренний диаметр внутренней обоймы, поэтому необходимо будет выточить более толстый шток(под внутренний диаметр внутренней обоймы подшипника) и запрессовать его в нижнюю траверсу (я изготовил и отхромировал новые траверсы).

Конические плодшипники вставлены над самодельными траверсами и закрыты чашками из нержавейки.

После сборки всего этого хозяйства на новых мощных подшипниках, вам будет легко поворачивать гружённый мотоцикл, держа руль одной рукой и ручку газа руля двумя пальчиками.(проверено на практике).

Остаётся сделать третью доработку рамы — полезно для тех кто хочет ездить очень далеко и при этом не испытывать дискомфорта от досаждающей в долгой дороге усталости от вибрации. К тому же после этой доработки перестанет постоянно откручиваться крепёж( болты, гайки) и в зеркалах будет постоянно чёткая( не размытая) картинка. Для этого необходимо вживить в раму резиновые сайлентблоки от ходовки ВАЗ 2108, и повесить на них двигатель (см. фото).

Понадобятся 4 сайлентблока от восьмёрки и пятый сайлентблок от амортизатора отечественных мотоциклов (у меня от Явы), который находится под баком (верхнее крепление мотора на двух шпильках м 8.) На шпильках м8 мотора можно закрепить вилку сайлентблока (с приваренной пластиной), отрезанную от амортизатора, а на раму приварить втулку с самим сайлентблоком (удлинив трубкой). Всё делается по месту, поэтому нет смысла приводить точные размеры.

Главное соблюсти соосность крепления двигателя, хотя при производстве на заводе мотор немного смещён от центральной оси. Как видно на фотографии, места сварки втулок восьмёрочных сайлентблоков я усилил мощными косынками из 10 миллиметровой стали, чтобы рама не потеряла жёсткость. После переделки особое удовольствие испытываешь когда заведённый оппозитный двигатель на минимальных холостых оборотах ведёт себя как живой, слегка покачиваясь из стороны в сторону, размахивая цилиндрами (как мотор автомобиля, установленный на резиновых подушках).

Маятник. Маятник как я уже говорил подвешиваем на двух бронзовых втулках, и врезаем пресмаслёнки. При смазке шприцем 1 раз в сезон через эти маслёнки, узел практически не изнашивается. К тому же маслёнки фиксируют втулки от проворота в корпусе.

Втулка сайленблока в раме усилена двумя косынками из 8 мм стали.

На чертеже(см. фото) внутренний диаметр под пальцы маятника, это размер под пальцы моего маятника и часто диаметр пальцев на маятнике у всех разный . Поэтому советую вначале отполировать пальцы на своём маятнике до зеркального блеска (на заводское качество пальцев без слёз не взглянешь), а затем точно измерить их диаметр микрометром, и заказать втулки с внутренним диаметром, больше диаметра пальцев на 0,03 — 0,04 мм.

Если вы любитель дальнобоя и любите слушать качественную музыку с нормальным взрослым автозвуком, то советую сделать то, что сделал со своим маятником я. Днепровский маятник (то же самое применимо и для Урала) я удлинил на 16 сантиметров и благодаря этому увеличил базу мотоцикла, она как на Голдвинге — 1700 мм.

Аккумулятор на 61 ампер (влезет и на 65) на моём мотоцикле Днепр

Это позволило повысить устойчивость мотоцикла на высоких скоростях — аппарат летит после сотни с уверенностью паровоза, и при резком торможении задним тормозом, его не разворачивает, как было раньше с коротким маятником. Но дело не только в этом, благодаря удлинению маятника, появилась возможность сдвинуть назад заднее колесо с крылом на 16 см и вследствии этого увеличить размер седла, и под ним установить аккумулятор на 65 ампер(см. фото).

Теперь можно устанавливать качественный усилитель для полноценной музыки, а так же стартер, ну и наслаждаться в дальних поездках ещё и мягким седлом.

чертёж бронзовых втулок для маятника Днепра

Чтобы качественно удлинить маятник, его необходимо разрезать строго посередине (обе трубы) и отрезать две овальные трубы от маятника-донора, длиной 16 см. Далее впресовываем в трубы овальные вставки, сделанные из стального прута примерно на глубину 50 мм.(в каждую трубу) .Остаётся всё это собрать на плоской плите с помощью струбцин и качественно обварить.

Днепровский маятник в отличае от Ураловского имеет конусную форму и при удлинении ещё и расширяется, что позволяет после удлинения сместить задний мост и кардан вправо на 28 мм и установить заднее колесо с покрышкой шириной 150 мм.

К тому же амортизаторы принимают красивый угол наклона и становятся мягче, а центр тяжести мотоцикла занижается (так как маятник уходит чуть вверх), и благодоря этому занижается центр тяжести и сиденье снижается ближе к поверхности земли, что очень удобно при посадке и остановке. Когда сидишь на мотоцикле, то ноги ставим на землю всей поверхностью ступни и в полусогнутом расслабленном состоянии.

После работы с маятником необходимо будет заказать токарю удлиненный карданный вал, качественную сталь для этого найти сложно, поэтому я использовал как заготовку полуось от жигулей.

Сталь качественная и расчитана на кручение, кардан из этой стали пришлось точить алмазным резцом, зато служит он уже десятый год без нареканий. Все размеры шлицов и диаметров как на родной детали, только длинна на 160 мм больше. О расширении рамы, для установки более широкого колеса, советую почитать здесь.

Ниже можно наглядно посмотреть мой мотоцикл Днепр в видеоролике, а почитать о его усовершенствовании желающие смогут вот тут. Надеюсь данная статья о геометрии рам и о переделке отечественных рам будет полезна начинающим кастомайзерам, удачи всем!

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Нравится

Топ-10 лучших чопперов

Рейтинг составлялся, определяя лучшие чопперы по факторам функциональности, стоимости, популярности.

Vagabond chopper

Замечательный дизайн, обтекающая форма Vagabond сделали его популярным среди мотоциклистов, этому же способствовала стоимость в 6,5 тысяч долларов, которую могут себе позволить покупатели средней платёжеспособности.

Harley Davidson V Rod Muscle

Мотоциклы Harley Davidson — великолепные творения, все стильные, прочные, престижные. Модель V Rod Muscle со 1250-кубовым двигателем и 5-скоростной коробкой передач — яркий экземпляр этого бренда. С корпусом из стали и алюминия, он лёгок в управлении, очень манёвренный при поворотах. Стоимость в 1,5 миллиона рублей оправдана качеством байка.

Devil’s advocate chopper

Devil’s advocate не очень популярен, однако является весьма практичным, к тому же стильный, дешёвый, хороший вариант для экономного покупателя. 6-скоростная коробка передач и широкие покрышки — особенности конструкции байка.

Anti-Venom

Чоппер выполнен в старомодном дизайне, привлекающим своей стильностью. Отличается старым методом сборки, дисками на колёсах, бензобаком. Великолепное произведение Paul Teutul, Jr.

Yamaha Raider S

Мотоцикл, привлекающий любого прекрасным двигателем в 1854 куба, моментально ускоряющемся на любой передаче. Навороченное шасси, моноамортизатор совмещены с большим выносом вилки, 21-дюймовым тонким передним колесом. Большое седло и мягкая подвеска делают посадку удобной, тормоза эффективные. Вес байка около 700 фунтов, стоимость составляет примерно 18 тысяч долларов.

Yamaha Stryker

Ещё один чоппер компании Yamaha занимает пятую строчку рейтинга лучших в своём классе. Механика и электроника работают поразительно слаженно, двигатель в 1304 куба позволяет развивать высокие скорости, в придачу байк выполнен в крутом дизайне.

Механики концерна Honda создали байк великолепного дизайна, оснащённый электроникой, быстрый, лёгкий.

Yamaha Roadster BMS

Очень дорогая модель — полмиллиона долларов, но стоит всех потраченных на неё средств. Создатель байка Sam Nehme покрыл его золотом, создав роскошный стиль.

Honda Fury ABS

Блестящая полировка, светодиодные фары сразу привлекают внимание к чопперу концерна Хонда. Удобное сиденье, 5-скоростная коробка передач, 1312-кубовый двигатель ставят эту модель на второе место по скорости, мощности и комфорту

Harley’s Dyna Wide Glide

Безусловным лидером среди чопперов является Dyna Wide Glide от Harley, признанный лучшей моделью века. Мощнейший двигатель, великолепный руль, 6-скоростная коробка передач развивают просто огромную скорость, при этом байк очень послушен на поворотах.

Какой чоппер выбрать: дорогой или экономичный, эксклюзивный или традиционный, более мощный или очень простой и надёжный — решать вам. Что вы предпочтёте: новейшую топовую модель или популярную, но, возможно, б/у изделие? Главное, чтобы ваш байк прослужил вам верно, был надёжным другом, помощником в разных жизненных ситуациях.

МИНИ-ЧОППЕР ИЗ МОПЕДОВ

С детства я мечтал о чоппере, стильном и респектабельном мотоцикле, который будет уверенно чувствовать себя на дороге и грациозно входить в крутые виражи. Наконец-то моя мечта отчасти сбылась (а точнее, я осуществил ее сам) — и у меня есть подобный аппарат. Пусть не полноценный чоппер, а как бы его уменьшенная копия, но езда на нем тоже доставляет удовольствие.

Свой мини-чоппер я сделал на базе мокика «Карпаты-Люкс» с применением некоторых узлов от легкого мопеда «Рига-13» и мотоцикла «Минск» М-104, не без своей, конечно, фантазии. Машина получилась стильная, «круторогая».

А теперь о ней подробнее.

Раму я взял от мокика «Карпаты-Люкс», стандартные крепления под бак спилил, а на раме просверлил два отверстия диаметром 6 мм под ушки бензобака от мотоцикла «Минск» М-104.

Сиденье оставил родное «карпатовское», только его крепления перенес назад, на расстояние 30 мм (на столько «минский» бак длиннее «карпатовского»). Стандартный багажник снял, а на его место прикрепил спинку сиденья, под рамку которого использовал багажник «Риги-13». По рамке из листа фанеры вырезал основу, в которой просверлил два отверстия диаметром 4,2 мм и вставил в них крепежные болты, предварительно приварив их шляпками к стальной полоске Это было сделано для того, чтобы при крепеже спинки к рамке болты не прокручивались, так как придерживать их с противоположной стороны не удастся из-за обшивки спинки. Далее к основе прикрепил поролон, обшил его дерматином и собрал спинку.

Рис. 1. Компоновка мопеда:

1 — руль (от мопеда «Рига-13»), 2 — бензобак емкостью 11 л (от мотоцикла «Минск»); 3 — сиденье (от мокика «Карпаты Люкс»); 4 — спинка сиденья (самодельная); 5 задний фонарь (от мопеда «Рига-13»); 6 —заднее крыло (от мотоцикла «Минск», доработанное); 7 — амортизатор (от мокика «Карпаты Люкс», 2 шт.); 8 — заднее колесо (от мокика «Карпаты-Люкс»); 9 — диск колеса (автомобильный, 2 шт.); 10 — маятниковая вилка (от мокика «Карпаты-Люкс»); 11 — глушитель (от мопеда «Рига-13»); 12 — подножка (от мокика «Карпаты-Люкс»); 13 — силовой агрегат V-50; 14— переднее колесо (от мопеда «Рига-13»); 15 — переднее крыло (от мотоцикла «Минск», доработанное); 16 — передняя вилка (от мокика «Карпаты», удлиненная); 17 — основная фара (от мопеда «Рига-13»); 18 — дополнительная фара (от дорожного велосипеда, 2 шт.); 19 — рама (от мокика «Карпаты-Люкс»); 20 — электронный блок КЭТ, 6 В; 21 — выхлопная труба (от мокика «Карпаты-Люкс», надставлена)

Вилка собрана из двух других. Основная вилка и пружины — от мокика «Карпаты», а для удлинения использовал перья вилки от легкого мопеда «Рига-13» От него же в пружины ввернуты головки а под них в мостике вилки предварительно проточены прямоугольные отверстия, что позволяет избежать «непослушания» переднего колеса (Чертеж мостика приведен для того, чтобы при необходимости его можно было изготовить самостоятельно).

Переднее колесо — от мопеда «Рига-13», а заднее — от мокика «Карпаты-Люкс». Переднее и заднее крылья — от мотоцикла «Минск» К-125, обрезаны как показано на рисунке.

Передняя фара — от легкого мопеда «Рига-13» для ее установки пришлось немного согнуть стандартные крепления на вилке На болты крепления фары надеты пружины от велосипедного сиденья, на концы которых монтируются дополнительные фары. Задний фонарь — от «Риги-13», прикреплен на заднее крыло с помощью двух кронштейнов-стоек.

Выхлопная труба также собрана из двух других. Переднее колено — стандартное, от мокика «Карпаты-Люкс», только удлиненное и загнутое на конце вверх. На этот конец приваривается отрезок другой трубы меньшего диаметра, и к нему — глушитель от легкого мопеда «Рига-13» Кронштейны крепления глушителя согнуты из пластины толщиной 3 мм шириной 40 мм. Один конец глушителя приворачивается к заднему крылу на раме, другой — к штатному узлу крепления трубы. На фотографии изображено первоначальное положение трубы. Сейчас она опущена немного ниже, чтобы и на стоянке выхлоп не попадал на водителя.

Рис. 2. Доработка крыльев:

а — переднего; б — заднего

Рис. 3. Доработанный мостик передней вилки (затушеванные отверстия вновь выполненные)

Рис. 4. Детали спинки сиденья:

а — каркас (багажник от мопеда «Рига-13»); б — основа (фанера 53); в — крепежные болты М4 с пластиной

Мотор установлен стандартный — V-50 с ручным переключением скоростей. Крышки муфты сцепления и блока зажигания отполированы войлоком с применением пасты ГОИ. В середине топливного шланга вставлен фильтр тонкой очистки от легкового автомобиля, что позволяет больше эксплуатировать мопед, не разбирая и не промывая карбюратор, который в летний период быстро забивается пылью и ржавчиной со дна бака.

На заднее колесо с обеих сторон смонтировал колпаки от легкового автомобиля, предварительно прорезав в каждом из них центральное отверстие по диаметру ступицы колеса. Также установил зеркала заднего вида, что придает чопперу прямо-таки «харлеевский» вид.

В. БЕЛОУСОВ, станица Алексеевская, Волгоградская обл.

Рекомендуем почитать

• ПО ЛЬДУ — НА БУКСИРЕ Буксировщик конькобежца, который я построил и предлагаю читателям, отличается простотой, надежностью и высокой маневренностью на льду. Его можно сделать из самых недефицитных материалов…
• НАДЕЖНЫЙ «ВОЛНОВОЙ КАНАЛ» Телеантенна типа «волновой канал» популярна даже в сельской глубинке. Простая в изготовлении, она не требует сложной настройки и согласования при точно выдержанных размерах ее…

Yamaha XVS950A Midnight Star

Этот мотоцикл заметно проигрывает первым двум аппаратам в отношении внешнего вида, однако в качестве первого круизера подходит на все сто, что становится ясно с момента посадки. Японские инженеры сделали ставку на удобство и поставили на байк простое и очень удобное сиденье, которое не будешь материть и после 300-километрового прохвата по трассе, а комфортный разлет ручек руля позволяет запросто проныривать городские пробки, не сшибая зеркала попутных автомобилей.

Современный почти литровый V-twin серьезно придушен системами нейтрализации токсичности выхлопа, но тебе это только на руку. С места мотоцикл не рвет, а потенциал двигателя раскрывается только на средних оборотах. После 60 км/ч Midnight Star отлично ускоряется, давая возможность для безопасных обгонов на трассе и вполне динамичной езды в городе, «сдувается» же он только после 140 км/ч. Но ты ведь и не собирался разгоняться до таких скоростей, правда? При этом движок вполне достойно звучит, а замена штатного выхлопа добавит ему благородных низких обертонов.

Забавно, что аура легендарности Harley-Davidson до сих пор не дает покоя Yamaha, и двигатели на свои круизеры японцы конструируют по классической «харлеевской» схеме, то есть с тем расчетом, чтобы ­V-twin бился и вибрировал в раме мотоцикла, словно настоящее сердце.

И это в эпоху, когда большинство производителей ломает голову, как бы сделать идеально сбалансированный и максимально незаметный для райдера мотор! Что дают эти вибрации, ты поймешь, поставив Midnight Star на подножку прогреваться: мотоцикл просто «уползает» в сторону, что обязательно станет поводом для шуток твоих друзей.

Учиться проходить повороты на Midnight Star — одно удовольствие: байк с удовольствием кренится на бок до чирканья подножек об асфальт, при этом не заваливаясь и не норовя «подломиться». Подвеска работает на все 200%: хорошего пинка можно получить только от совсем уж серьезных колдобин, а обычные неровности Midnight Star съедает без проблем.

Единственное — будь поаккуратнее с торможением: 278-килограммовый мотоцикл оснащен какими-то совсем уж чахлыми тормозами, будто перекочевавшими на Midnight Star с кроссового велосипеда. Это лечится заменой штатных суппортов на более серьезные — плюс 10 000 к изначальным 467 000 рублей.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Рама — это как бы скелет,основная часть мотоцикла. Именно с нее желательно начинать переоборудование своего будущего байка. Это касается тех, кто сам себе делеат мотык из какой то базы. Как сделаете раму — такой байк и получится.

Но есть первое но: Не верьте тем, кто утверждает, что хорошую раму можно изготовить без стапеля – херня! Только используя в работе любое подобие стапеля, можно изготовить раму мотоцикла, колеса которого будут ехать строго след в след. А это ведь немаловажно! Да?! В противном случае никто не даст гарантии в том, что труба рулевой колонки не отклонится куда-нибудь в сторону.

Как избежать нарушения геометрии? Найдите возможность заиметь в собственность или хотя бы для временного пользования разметочный стол, желательно с креплениями, или, на худой конец, любую ровную жесткую плиту. Если вам это удалось, найдите, кроме того, и большую вертикальную делительную головку. В ее патрон зажмите стальной вал, у которого другой конец обработан таким образом, чтобы на него можно было бы плотно насадить рулевую колонку.

Вставьте вал в колонку, другой его конец уже зажат в патроне делительной головки. Тщательно зафиксируйте на плит-стапеле корпус головки. Все: точка, куда должна «смотреть» рулевая колонка, есть. Можно приступать к слесарным работам. Хорошо, если вы обладаете высокооборотистой «болгаркой» – угловой шлифмашинкой. Если ее у вас нет, придется попотеть с ножовкой по металлу.

Первым делом отрежьте основную (верхнюю) трубу от труб меньшего диаметра, образующих опору для штатного сиденья. Затем распилите трубы, идущие вниз от рулевой колонки. Место отреза – строго по центру прямолинейного участка труб. Теперь отделяйте отпиленную верхнюю часть рамы с рулевой колонкой от закрепленной на стапеле.

Следующий этап – подготовка вставок, усилителей швов и, если потребуется, удлинение верхней трубы в районе соединения с подседельными трубами. Решите, насколько вы хотите изменить угол наклона рулевой колонки, и попутно опытным путем определите длину вставок в передние трубы рамы. Лучший материал для вставок – трубы с овалом в сечении от такой же рамы оппозита. В противном случае подберите подходящие толстостенные трубы и попытайтесь придать им овальную (в сечении) форму. И приступайте к подгонке.

Всем, кто знаком с азами сварочных работ, хорошо известно, что поперечный шов – это не здорово. Но ведь нам необходима рама, по прочности не отличающаяся от исходной. Поэтому вваривайте вставки на усилителях – штырях (например, кусках арматуры) или отрезках толстостенных труб подходящего диаметра. Сначала забейте усилители в трубы рамы, закрепленные на стапеле. Сделайте фаски на стыкуемых торцах труб рамы и вставках (с обеих сторон) и при- варите их друг к другу в несколько прихватов. Затем забейте усилители в трубы отрезанной верхней части рамы.

Следующий этап – подгибайте трубы рамы таким образом, что- бы они составляли вместе со вставками прямую линию – от изгиба в нижней части (в районе переднего крепления двигателя) рамы до трубы рулевой колонки. Для этого газосваркой нагревайте трубы рамы ниже сварных швов на теле рулевой колонки (вверху) и внизу, чтобы увеличить изгиб штатной части рамы. Теперь гните… Пока не получите наилучшую, на ваш вкус, форму передней части рамы.

Естественно, все «примерки» следует производить тогда, когда надеваете верхнюю часть рамы на штырь, зажатый в патроне делительной головки. При этом (ведь угол наклона существенно изменился) раму придется сдвигать назад по разметочному столу строго по линии продольной оси симметрии рамы (поскольку делительная головка закреплена намертво и лишь патрон с валом наклоняются вверх-вниз). Кстати, именно на завершающей стадии «примерки» вы сможете определиться, насколько удлинить верхнюю основную трубу. Если потребуется, надставьте ее куском аналогичной трубы. Окончательно убедившись в том, что вам все нравится, еще раз проверьте надежность крепления на стапеле рамы, делительной головки с валом и приступайте к окончательной сварке стыков рамы.

Когда закончите варить, самое сложное и ответственное останется позади. На стапеле вам удалось точно расположить рулевую колонку, точки крепления маятника заднего колеса и двигателя. А это – залог прямолинейного движения мотоцикла на дороге (если, конечно, рама изначально не была косой).

На этом можно было бы и завершить работы с рамой, если вам совершенно наплевать на уродскую (сточки зрения чопперостроителя) заднюю часть стандартного оппозита. Ее обязательно надо переконструировать. Вариантов – тьма! Благо, работа по части точности исполнения существенно упрощается, поскольку уход труб задней части мотоцикла в сторону отлинии симметрии на несколько миллиметров ничем не грозит, а на глаз и вовсе практически не заметен.

Другое дело, если вы решите увеличить базу (расстояние между осями колес) за счет удлинения самой рамы, а не маятника заднего колеса. В этом случае так-же придется работать со стапелем, дабы новое положение оси качания маятника было строго параллельно штатному и не сместилось при переносе ни вправо ни влево ни на миллиметр!

Точно такие же проблемы возникают при удлинении маятника. Здесь можно обойтись небольшой плитой, обеспечивающей проведение сварных работ без вертикальных перекосов и смещений вправо-влево. Вроде все основные требования, возникающими при постройке чопперной рамы.

Велосипед чоппер своими руками

Как и на все оригинальное, цена на велосипед-чоппер достаточно велика. Но гораздо дешевле обойдется велосипед в стиле чоппер, сделанный своими руками.

Для того, чтобы превратить обычный велосипед в велочоппер, надо изменить конструкцию рамы и переднюю вилку. Работу можно начинать, если есть в наличии:

• Обычный велосипед, который решили усовершенствовать;
• Сварочный аппарат;
• Трубы из стали для вилки и рамы;
• Листовая сталь толщиной от 1,2 мм до 1,5 мм;
• Длинная велосипедная цепь, ее можно получить, соединив две для обычного велосипеда;
• Болгарка;
• Дропауты;
• Крепеж (болты, гайки, шайбы).

Желательно соблюдать последовательность этапов работ. Коротко их можно изложить так:

1. Демонтировать руль и определить длину вилки.
2. Для изготовления вилки две стальных трубы необходимой длины обрабатывают шлифовальной насадкой.
3. Установить на две трубы пару дропаутов для последующего крепления колеса.
4. Изготовить верхушку вилки, чтобы на нее закрепить другие элементы байка. Для этого надо собрать болт, гайку и шайбу, прикрепить гайку к шайбе, приваривая каждую грань. Затем привариваем шайбу к трубе вилки, предварительно положив шайбу гайкой вниз на верхнее отверстие трубы вилки. Со второй трубой вилки надо проделать то же самое.
5. Закрепить дропауты к колесам. На картонном шаблоне аккуратно разметить два отверстия для труб вилки и одно для штока и короны.
6. По картонному шаблону изготовить базисную пластину из листовой стали, приварить ее к короне и штоку и двум трубам вилки.

Из стального листа изготовить верхнюю пластину, отметить центры двух труб вилки и болта выноса, просверлить отверстия диаметром чуть больше диаметра болта. Закрепить верхнюю пластину болтами. Для того, чтобы удлинить раму, надо ее разрезать и вставить куски трубы. В каком месте разрезать и насколько удлинять решать владельцу байка. Для того, чтобы сварной шов был качественным, трубу для вставок надо брать чуть меньшего или чуть большего диаметра, чем диаметр труб рамы велосипеда-донора. Это делают, чтобы трубы входили друг в друга. Сварить трубы одинакового диаметра, обеспечить правильный прочный шов может только квалифицированный опытный сварщик. Здесь могут добавиться некоторые действия, если раму не просто удлинить, а изменить ее конструкцию. Раму усиливают добавлением еще одной трубы между кареткой верхними трубами рамы. Седло изготавливают из досок, фанеры, пенопласта, кожи. Его вид и конструкция – плод воображения каждого велосипедиста. Требования к седлу – прочность и комфорт для хозяина. Руль устанавливают, предварительно приняв решение: устанавливать старый, собрать собственную конструкцию или переставить с другого велосипеда. Перед установкой тормозов надо оценить свои предпочтения и финансовые возможности. Вариантов достаточно, есть из чего выбрать. Главное, что они должны обеспечивать безопасную езду. Окончательно собрать агрегат и совершить тестовую поездку. Покрасить велосипед.

Велосипед-чоппер предназначен для катания по асфальту и хорошо укатанным грунтовым дорогам, обеспечивает комфортное передвижение. Благодаря широким колесам устойчив, хорошо гасит неровности на дорогах. Даже без электропривода развивает большую скорость, чем обычный велосипед. Велосипед, похожий на мотоцикл, больше подойдет любителям необычного. Интересен тем, кто любит улучшать мир вокруг себя.

Последовательность изготовления вилки

Шаг 1: Какую выбрать модель?

У гоночного велосипеда Raleigh Wisp, взятого за основу, рама необычной формы: верхняя труба идет сверху к задней втулке, что нам только «на руку». Эту особенность желательно сохранить. Сиденье установить можно на двойную верхнюю трубу.

Начинать изготовление конструкции своими руками нужно с вилки.

Шаг 2: Вилка для чоппера

Ее вначале необходимо подобрать подходящую.

Начинаем делать своими руками велосипед с демонтирования старого, для чего:

• снимаем руль с выносом, колонку рулевую и откручиваем вилку;
• велосипед располагаем таким образом, чтобы во время езды на оптимальной высоте была рулевая колонка, не беспокоясь об углах – они на данном этапе в расчет не идут (см. картинку выше). Измеряем необходимую длину вилки, т.е. расстояние между осью переднего колеса и верхней частью колонки рулевой. Ориентировочно это 122 см. Размер приличный, но ведь это для чоппера – длинного велосипеда! Подбираем стальную трубу, длиной 2-2,5 метра;
• Разрезаем трубу пополам при помощи угловой шлифмашинки, обтачиваем на шлифстанке концы и ставим трубы вертикально.

Шаг 3: дропауты для вилки

Пока вилка собой представляет две трубы. Чтобы она приняла нормальный вид, позволяющий установить сиденье, потребуется два прочных дропаута.

Для их изготовления своими руками мы и запасались листовой сталью. Толщина пластин должна быть примерно 3 мм.

На фотографии показано, как дропауты с велосипедной вилки нужно приложить к стальной пластине, чтобы обрисовать контур для дальнейшего изготовления. Заготовки вырезаются из стали с помощью угловой шлифмашинки.

Требуемой точности при этом ожидать не стоит. Поэтому, после того, как заготовки вырезаны, и доводят до нужного размера, зажав в тиски.

Обрабатывать край нужно тщательно, поскольку от этого зависит контакт поверхности и колеса.

Далее, чтобы вырезать два совершенно одинаковых гнезда для осей втулок, две детали вместе зажимают в тисках. Инструмент, которым это делают – шлифовальная машинка.

Гнездо вырезают аккуратно, чтобы оно не было большим и это не привело к выскакиванию колеса. Ось в гнезде сидеть должна плотно. Не допускайте люфта (рис ниже)!

Когда заготовки дропаутов готовы, их приваривают к вилке, пользуясь магнитным держателем.

Важно: не нужно дропауты располагать по центру трубы – их следует приваривать ближе к краю, чтобы спицы не терлись о трубу.

Вначале дропауты лучше просто «прихватить» сваркой, а приварить надежно после того, как убедитесь, что установлено все правильно. На этом этапе сторицей окупается время, затраченное ранее на обработку краев.

Шаг 4: изготавливаем для вилки верхушку

Пока будущая вилка является двумя трубами, к которым приварены дропауты. Значит, пришло время нарезать на верхушке резьбу, для чего потребуются гайки с шайбами и болтами М10. В любом магазине такой комплект стоит дешево.

Собрать конструкцию своими руками нужно, как показано на рисунке, приварив к шайбе каждую из граней гайки.

Больше болт не нужен, поэтому его можно выкрутить.

Шайбу с приваренной гайкой пришло время приварить к трубе (будущей вилке)

Шаг 5: Сборка вилки для чоппера своими руками

На данном этапе есть две трубы, к которым с одной стороны припаяны дропуты, а с другой – гайки. Для дальнейшего изготовления вилки своими руками отрезаем у старой «ноги» и делаем максимально плоским основание. Используем в качестве шаблона картон, на котором чертим полукруг вокруг трубы новой вилки.

Угловой шлифмашинкой по шаблону вырезаем корону для вилки новой. Делаем это очень аккуратно, чтобы форма получилась максимально правильной.

Чтобы определиться с шириной вилки, к дропаутам нужно прикрепить колесо. Расположив между трубами шток с короной (стоять должен ровно, если выполнено все точно), из другого картона вырезаем три отверстия, в которые заходить будут трубы.

Рекомендуем:

• Правильная посадка на горном велосипеде
• Польза занятий на велотренажере
• Езда на велотренажере и велосипеде польза

Этим шаблоном с тремя отверстиями воспользуемся, чтобы изготовить базисную и верхнюю пластины, предварительно обрезав картон и придав ему эстетичную форму.

Изготовление базисной пластины своими руками начинаем с ее вырезания из стального листа толщиной 1,4 мм по шаблону. На стали отмечаем два отверстия для ног вилки, обрезаем лист, как на фото.

После этого, привариваем к короне вилки готовую базисную пластину. Важно делать все аккуратно, избегая попадания на обойму подшипника расплавленного металла.

Теперь нужно сделать вынос, для чего можно отрезать у существующего выноса верхнюю часть или же все сделать с нуля, если есть стальная труба, подходящая по к штоку вилки по внутреннему диаметру. Для этого, под углом 45 градусов трубу отрезают, используя всю ту же угловую шлифовальную машину.

Теперь трубу укорачивают, чтобы она подошла под клин и болт штока. На этом изготовление выноса заканчивается. Если используете существующий вынос, этот шаг пропускаете.

После того, как на штоке вилки размещен новый вынос, вновь разместите между ногами вилки шток и корону, попросив, чтобы кто-нибудь все это придержал, либо скрепив конструкцию ремнем. Важно, чтобы на один дюйм ниже верха вилки располагались верхние гайки. Если все отцентрировано, пластину к вилке нужно приварить.

Шаг 6: второй этап изготовления вилки

Имеем две трубы, которые приварены к короне и штоку, значит, пришло время все соединить вместе. Для этого нужна верхняя пластина. Она делается по аналогии с базисной и имеющегося картонного шаблона. Отмечаем на листе стали центры болта выноса и двух ног. Если используются болты диаметром 10мм, то сверло для просверливания отверстия по центру вилки понадобится 15-миллиметровое, поскольку при сборке будут использоваться шайбы.

Пластина верхняя готова и ее болтами необходимо закрепить вверху вилки.

Об удерживающем болт зажиме будет сказано ниже. Вилка готова.

На нее крепят колесо и устанавливают на чоппер, как показано выше.

Теперь, чтобы кататься было удобно, требуется модернизировать раму. И это следующий шаг.

Оптимальные модели для новичков

Yamaha

Virago

Чоппер с 400-кубовым V-образным двигателем с воздушным охлаждением, карданом и 2 карбюраторами — очень простой по конструкции, благодаря малому весу легко управляемый. Этому же способствуют низкий центр тяжести, относительно узкое заднее колесо, короткая колёсная база. Снижению центра тяжести помогает резервный бак под седлом.

XVS 400 Drag Star

Крупный 400-кубовый чоппер, рекомендуется для высоких мотоциклистов. Классические комплектующие: V-твин, карданный привод, воздушное охлаждение, 2 карбюратора. Есть классическая версия и кастом.

Suzuki

Savage

Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением мотора, байк является покладистым и лёгким по весу. 400-кубовая модель на цепном приводе, 600-кубовая — на ременном.

VS400 Intruder

Ещё одна популярная модель японского производителя Suzuki. В модели сочетаются хорошие теххарактеристики с недорогой ценой. Карданный привод, карбюраторное питание, М-образная двойка с жидкостным охлаждением — вот составляющие этого резвого, динамичного байка. Отличительная черта — высокий для этого вида центр тяжести.

Honda

Steed

Мотоцикл-легенда от Хонды феноменально надёжный в сочетании с доступной ценой. Двигатель 2-цилиндровый, жидкостное охлаждение, привод цепной. У версии 400-кубовой 5-ступенчатая, а у 600-кубовой — 4-ступенчатая коробка передач. Преимущества байка — прекрасная управляемость, лёгкий вес.

Rebel CMX 250

Лёгкий, скромных размеров чоппер, средней мощности, но высоконадёжный. Прекрасный вариант для водителя-девушки.

Shadow 400

По техническим характеристикам мотоцикл близок к модели Steed. Оснащён жидкостным охлаждением двигателя, карбюраторной системой, цепью. Высоконадёжный вариант для новичков и не только.

Kawasaki

VN 400 Vulcan

Японский мотоцикл в 400 кубов станет хорошим другом байкеру-новичку. Особенность — большой размер, подходящий для высоких владельцев.

ZL 400 Eliminator

Гибрид спортбайка и чоппера с рядным 4-цилиндровым мотором, жидкостным охлаждением, цепным приводом. 50 л. с. выдвигает мощный «Элиминатор» в лидеры в классе 400 кубов. Для вождения такого байка лучше иметь опыт.

Осмотр чоппера б/у

Чопперы на рынке обычно пользуются хорошим спросом. Как выбрать хороший мото, который не заставит вас сразу же тратить большие средства на его восстановление? При покупке обязательно проверьте состояние мотоцикла, особенно если вы приобретаете мототехнику б/у:

• качество редуктора;
• состояние масла;
• износ цепи;
• компрессия (должна быть 0,8–1 Мпа);
• отсутствие ржавчина на бензобаке;
• отсутствие коррозии на вилке;
• проведите тест-драйв: разгоните чоппер до 100 км/ч для проверки системы питания — двигатель должен работать без перебоев, если вы их слышите — система загрязнена;
• проверьте износ подшипников, для этого нужно вывесить заднее колесо, затем раскачивать маятник в стороны — стука не должно быть.

СТРОИМ ЧОППЕР

Главные признаки чоппера — каплевидный топливный бак и большой гнутый руль. У меня такой бак имелся. Но при отсутствии его можно было бы приобрести, выменять или, на худой конец, найти на свалке. Подходят баки от «Иж-49», «Иж-56», «Планеты» или «Юпитера» первой и второй моделей, а с небольшими переделками — от старого «Урала» или «Явы-250».

Удлинитель пера вилки (L и М — параметры резьбы маслозаливной пробки)

Руль, как правило, приходится заказывать на стороне, но можно сделать и самому. Я изготовил руль из стальной трубы с наружным диаметром 22 мм с помощью трубо-гиба. А чтобы хромировать его, обратился к специалистам соседнего завода. Тем же, у кого такого завода поблизости нет, рекомендую покрыть руль простой «серебрянкой».

Следующее, что определяет облик стильного мотоцикла, это передняя телескопическая вилка. На чопперах ее обычно удлиняют с помощью специальных вставок, выточенных из стального прутка, чистовой наружный диаметр которого равен наружному диаметру пера вилки. На нижнем конце вставки-удлинителя выполняют резьбу с шагом и длиной, как на маслозаливной пробке пера вилки, а в верхнем — глухое отверстие с теми же параметрами резьбы. Потом сверлят сквозное осевое отверстие диаметром 8—10 мм для заливки масла.

Я же удлинять вилку не стал (однако для желающих это сделать все же привожу чертеж вставки), только заменил в ней сальники и масло, залив в каждое перо по 200 см3 смеси жидкости МГП-10 и автомобильного моторного масла в соотношении 1’1.

Теперь о крыльях. Переднее заменил на хромированное от мотоцикла «Иж-Юпитер-5», заднее оставил на месте, правда, немного укоротил. Прикрепил хромированную спинку седла, а к спинке — табличку регистрационного номера , Передняя фара — «родная», но с новым ободком, задняя — новая, круглая от списанного автомобиля ЗиЛ Пришлось также заменить глушители: на моем чоппере они теперь — от мотоцикла «Иж-Юпитер-4»

Как известно, главное в любой машине — это мотор. Перед началом эксплуатации я тщательно перебрал двигатель своего мотоцикла Заменил изношенные поршневые кольца, поставил новые головки цилиндров (от «Юпитера-4»), Сочетание цилиндров «Юпитера-2» с этими головками позволило повысить степень сжатия, соответственно, и мощность двигателя (до 20—22 л.е.), и получить на выходе плавно изменяющийся крутящий момент во всем диапазоне скоростей Также тщательно я отполировал выпускные каналы и снял фаски с впускных и выпускных окон. Кроме того, добросовестно очистил выпускные трубы Для этого распушил один конец отрезка стального троса, а другой продел сквозь выпускную трубу и зажал в патроне ручной дрели. При вращении патрона вращался и трос, а распушенный его конец отлично соскребал нагар.

Заменил я и старый карбюратор К-36Д на новый К-65Д В итоге средний расход топлива понизился до 4,5—5 л на 100 км пробега, а максимальная скорость возросла до 120—130 км/ч.

Весьма важна и качественная окраска машины Свой чоппер я покрасил финской автомобильной эмалью Таким образом, получился довольно стильный мотоцикл при минимуме капитальных вложений. Меня он полностью устраивает, да и других мотоциклистов не оставляет равнодушными

К.ХЛЕБНИКОВ, инженер, г. Красноярск

Рекомендуем почитать

• ЭЛЕКТРОЛЕТЫ – ЭТО ПЕРСПЕКТИВНО В настоящее время во всем мире широкое развитие и устойчивое признание получили электролеты — радиоуправляемые авиамодели с электрическими двигателями. В частности, это обусловлено…
• БАРЬЕР КОЛЕСУ – НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ! Возможно, кому-то и покажется нелепым утверждение, что колесная машина может перемахнуть через ограду, но только не юным техникам из лаборатории опытного моделирования и конструирования…

Какие виды велосипедов чопперов можно встретить

Велочопперы отличаются по нескольким признакам. По количеству колес они делятся:

• двухколесные;
• трехколесные.

Трехколесные чопперы больше популярны у детей и подростков. Но встречаются и взрослые на таком велобайке. Часто над задней осью крепят корзину для вещей.

Как правило, велочоппер односкоростной, но возможности расширяются с установкой планетарной втулки или дисковых тормозов. Тогда велочоппер может иметь до 14 скоростей.

По типу привода различают:

• ножной;
• электрический.

С установкой на велочоппер электромотора жизнь преображается:

• ездить можно, не напрягаясь;
• нет вредных выбросов;
• недорогая стоимость зарядки аккумулятора;
• при разрядке аккумулятора в дороге, можно использовать педали;
• работает тихо, нет запаха;
• электропривод имеет небольшой вес, можно установить самостоятельно.

Рама и вилка своими руками

Раз уж заговорили о заоблачной цене на прогулочные городские «мото-велосипеды», то существует ли самодельная альтернатива таким дорогим, но привлекательным байкам?

Теоретически, да и практически тоже, превратить своими руками обычного двухколесного коня в «кабриолет» в виде чоппера можно. Отличительные черты от стандартного велика – это особая конструкция рамы и длинная вилка. Для изготовления всего этого нам понадобится:

• стандартная рама дорожного велосипеда;
• две длинные трубы;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• гайки, болты и шайбы;
• дропауты.

Две трубы предварительно точно сравниваются по размерам. Это будет остов вилки. Затем с конца, на котором будет крепиться колесо, привариваются дропауты.

Заранее их нужно четко зафиксировать, желательно ближе к краям труб. Так колеса будут лучше сидеть в гнездах. Дропауты можно сделать из стальной пластины. Ширина выреза и величина самих колесных креплений будет зависеть от заданных размеров велосипеда.

Пластина с вырезом для оси колеса

С помощью болтов и шайб создаем верхнее крепление на вилке. Не выбрасывайте старую деталь, она может отлично послужить в качестве образца. Далее между трубами приваривается труба для руля:

1. Берем стальную пластину, проделываем в ней отверстие под трубу.
2. К обоим концам пластины привариваем трубы вилки с обеих сторон.
3. В отверстие вставляется рулевая полость и плотно заваривается.

Выглядеть это будет примерно так.

Вилка практически готова

Как соорудить своими руками длинную раму для чоппера?

• Срезать нижнюю трубу.
• Удалить стык труб (место для старой вилки).
• Приварить новые трубы к верхней горизонтальной и нижней трубе.
• Приварить передние концы труб к собранной вилке.

Угол расположения рамы изменится, а получится что-то вроде этого:

Остов чоппера с надетыми колесами

Геометрия рамы может отличаться от представленной на картинке, все зависит от ее изначальной конструкции. В середине можно приварить дополнительную вертикальную трубу, вырезанную по размеру: конструкция будет более жесткой и надежной.

Процедура создания несущих элементов под чопп-велосипед довольно сложная, и, главное, вернуть раму в прежнее состояние невозможно. Именно поэтому не стоит экспериментировать над ней ради любопытства.

Как я строил бюджетный электро-вело чоппер

Электровелосипед в стиле чоппера. Максималка: 56км/ч. Запас хода: до 150км.

Начну с предыстории.

Я люблю катать на велосипеде и не только катать, но и по возможности использовать такой вид транспорта для перемещения из пункта А в пункт Б.

В феврале 2015 года я перебрался ненадолго жить в Черногорию, прихватив с собой свой велосипед. Город, где я жил, не относился к равнинным: там дорога была либо вниз, либо наверх. В очередной раз умирая на подъеме в гору, я решил, что нужно с этим что-то делать. Нужен электровел! Ну что же, садимся за профильные форумы и пару недель изучаем суть вопроса. Насмотревшись на кастомные «шахид байки» (это вел в куче проводов), понемногу нарисовал для себя картинку того, что хочется.

1. При постройке уйти как можно дальше от «шахид дизайна».

2. Надежность и простота.

Небольшое пояснение: подвесной двигатель — не прост, кроме того, цепь и звезды нужно смазывать, и они будут изнашиваться, то же самое и двигатели, которые крепятся непосредственно к кареточному узлу. Хотя при таком подходе есть возможность сделать трансмиссию, что благотворно скажется на динамике разгона и максимальной скорости, но не на долго. Поясню, так как возможно не все в курсе. 2 самый простых варианта — это планетарка, но они долго не живут от электромоторов и разваливаются. Обычная система, как на многих горных велосипедах с несколькими (обычно от 6 и более) звездочками и перекидкой, но увы, этот вариант отпал также быстро, так как там цепь будет изнашиваться в среднем через 1000км, а звезды проживут около 3 тыс., и это я очень оптимистично настроен.

В общем, выбор пал на безредукторное мотор колесо.
3. Готовые пространственные рамы хороши, но они напоминают мне кроссовые мотоциклы, это удобно, надежно, быстро и т.д. Но, увы, пока не подходят мне по эстетическим соображениям + немалый вес.

4. Обычный кросскантри также не совсем то, что я хотел бы видеть.

Таким образом, выбор пал на что-то типа чоппера или круизера. Долго думал, делать с амортизацией или нет, в итоге решил, что первый проект — пробный, так что нет смысла варить раму с нуля (тем более, что это влетит в копеечку), в общем, решил что обойдусь тем, что найду.

И вот, в начале лета я вернулся в Одессу и решил, что пора начинать.

После недолго поиска был приобретен велосипед Nirve Cannibal. Далее киловаттное мотор-колесо и стандартный контроллер к нему. Оговорюсь: сначала хотел МК (мотор-колесо) на 3Квт, но решил, что этого будет многовато.

Примерка:

Подготовка рамы: нужно было усилить дропауты, чтобы ось МК не провернулась, благо рама железная, и проблем особо не возникло, просто наварили 8мм пластины и обточили.

Фото не ахти, но другого не нашлось, в общем, масисто получилось:

Также пришлось приваривать крепление для дискового тормоза.

После начались поиски батареи. Заказывать напрямую из Китая готовую было чревато тем, что нарвусь на некачественный товар, да и ценник там не сказать, что был очень вкусным. В местных магазинах тоже беда. В общем, поиск решения затянулся на месяц-два. Но в итоге были куплены Li-Pol пакеты на 38А*ч, и из них собрана батарейка 48V. Решив перестраховаться, сборку отдал на аутсорос ребятам с опытом.

В итоге получилась аккумуляторная батарейка 48V 38А*ч или 1,8Квт*ч с BMS на 60А*ч. 100% заряжен при 54.6V, контроллер отрубает при 42V.

Размер одной ячейки примерно 28см*22см*0,8см. При их сборке между пакетами должен стоять плоский жесткий диалектрик, обычно используют дсп, фанеру, пластик.

Изначально было собрано с использованием дсп, но толщина готового экземпляра была не ахти, переделали уже с другой прокладкой (я без понятия от чего это и как называется).

Батарейка примеряется в корпус:

Размеры корпуса:

Теперь насчет корпуса для батарейки. Было перебрано много макетов, материалов, форм. В итоге остановился на варианте с картинки сверху.

Делал из алюминиевых уголков 15*15 и (простите за мой французкий) какой-то фигни, найденной на балконе. Переделывался корпус несколько раз, так как в процессе находились косяки. И да, короб должен был быть прочным, так как вес батарейки в окончательном виде 13 с лишним кг. Короб крепится на болтах изнутри, боковая стенка на саморезах (был вариант на неодимовых магнитах, но он не оправдал ожидания). Также дополнительно короб был обтянут стрейч пленкой, а сверху кожзам. Сейчас уже с готовым вариантом можно сделать из стекловолокна, если захочется феншуя.

После приготовления коробки рама отправилась на доработку и покраску, в раме были высверлены отверстия, вставлены гайки и обварены. Так как нижняя труба рамы довольно близко от дороги в силу конструкции, к ней была приварена дополнительная усиливающая пластина. Были укорочены выступы верхней и нижней трубы после подседельного штыря, на которые крепится крыло, так как они мешали колесу встать более глубоко. Рама красилась порошковой краской. Слой получился довольно приличный, он прикрыл места сварки: как доработок, так и заводской сварки, швов практически не видно.

Изначально были установлены тормозные ручки с датчиками (при зажатом тормозе колесо не крутится, если давить газ) Но после небольшой обкатки стало понятно, что в принципе они и не нужны, поэтому провода из ручек были демонтированы (меньше проводов — меньше «шахид дизайна»). В общем, на руле остался только один провод от курковой ручки газа.

Колеса: заднее 26″ с покрышкой 3 дюйма, переднее 28″ 1,75. Тормоза — дисковая механика Tektro и Avid BB7. Диски 180мм. Передняя звезда на 44 зуба, задняя на 18.

Подходя к концу, опишу тестовые заезды.

Первый заезд был около 25 км, после 17 км отказала электрика: изначально подозрения пали на то, что перегрелся контроллер, так как изначально он находился в коробе с батарейкой, но позже выяснилось, что банально плохо спаяли пакеты между собой. Да, оставшийся путь до дома я преодолел на педалях, учитывая вес велосипеда (45 кг плюс-минус), не самый лучший накат (у безредукторных МК есть такая фича), не самое лучшее соотношение звезд и посадки ездока, считаю, что все прошло более чем хорошо.

Позже были испытания на 100 км, и проводились они со снятой цепью, чтоб не испортить конечный результат. Хочется сказать, что запас хода сильно зависит от манеры езды, встречного ветра и собственно от самой дороги. Одна и та же дистанция при тесте на 100 км сильно отличалась по средней скорости, хотя что в первом, что во втором случае по окончанию заезда в батарейке осталось около 25% заряда. Кстати, зарядка занимает около 3 часов.

Ехать одно удовольствие, посадка очень удобная, можно ехать несколько часов, не устав.

По затратам:

Рама (велосипед в сборе) с доработками и покраской: 600$ Батарея с коробкой: 600$ Мотор-колесо + обод + контроллер и всякая мелочь: 250$ Транспортные затраты: ~50$ Ну может еще что-то по мелочи, чего не упомню.

Ну и вдогонку еще несколько фото:

Круизеры и чопперы для юных велосипедистов

Тесными соседями чоп-байков являются велосипеды круизеры. Это городские велосипеды, исползуемые для «круизов», покатушек по улицам, езды по автодорогам и путешествий в пригороды. Некоторые элементы от вело чоппера в данной модели присутствуют явно: изогнутые трубы рамы, высокий руль и широкопрофильные шины. Устойчивость, проходимость и маневренность таких байков может смело конкурировать с ходовыми показателями обычного дорожника.

Остов велосипеда-круизера выполнен в стиле 50-х годов минувшего века. В то время эти велики активно катались по американскому континенту и, по большей части, в туристических центрах, по набережным и пляжам. Неофициальное название этого велосипеда – пляжный, в последние годы о нем «вспомнили», и модель вновь появилась в широкой продаже.

Оригинальный и стильный классический круизер

Кроме взрослых «веломотоциклов», на прилавках можно встретить велосипед чоппер для маленьких детей. Это удобный велик, полностью повторяющий конструкцию взрослого. Цепная передача отсутствует, педали приставлены к переднему колесу.

Сиденье выполнено в виде удобного креслица, под ним могут располагаться подставки для ног.

«Релакс-велосипед» для самых маленьких

В задней части прикреплена длинная ручка, с помощью которой родители могут катить ребенка, пока он не будет сам доставать до педалей. Кроме этого, велик оснащен другими аксессуарами: корзинкой для всяких мелочей, козырьком и даже ремнем безопасности!

Разумеется, цена таким байкам будет выше по сравнению с классическими трехколесными аналогами, но что не купишь любимому чаду. Кстати, о стоимости: на взрослые велосипеды-чопперы она будет отличаться еще сильнее от среднестатистической.

Kawasaki Vulcan 900 Custom. Выбор MH

Среди относительно бюджетных вариантов круизеров эта модификация «Вулкана» является самой притягательной с точки зрения внешнего вида. Есть даже версия в полностью черном матовом исполнении, что на дороге смотрится бесподобно. При этом вариантов «в хроме» у Kawasaki не предусмотрено, так что имей в виду, что парни с кожаной «лапшой» на ручках руля и лисьими хвостами на шлемах тебя не поймут.

Портит внешность байка только хоть и удобное, но разлапистое сиденье, рассчитанное на недюжинную задницу. При этом куцый пассажирский отросток делает Vulcan мотоциклом для одиночного катания — на «хвосте» длиной сантимеров 15 усидит только совсем миниатюрная пассажирка. Но для тебя это и к лучшему — будет меньше соблазна (негласное мотоциклетное правило гласит: первый сезон — никаких пассажиров, если не хочешь стать убийцей).

Заводим двигатель, и становится ясно, что мудрить с тюнингом выхлопной системы на этой «Каве» не придется: породистый басовитый рык будет слышен водителям попутных машин, но при этом не перебудит младенцев, когда ты будешь пробираться через двор жилого дома.

Динамика на старте очень и очень впечатляет, но учти: на средних и высоких оборотах мотор уже не так бодр, так что обгонов по встречке на скоростях за 100 км/ч лучше не практиковать. Впрочем, такие скорости возможны только на трасс­е, а Vulcan — скорее городской байк. Будь готов и к тому, что он крут в торможении, что в целом не характерно для круизеров. Лично я, резко сжав передний тормоз перед выскочившим на дорогу, мягко говоря, чудаком, едва не улетел через руль.

Кстати, о руле: инженеры Kawasaki великолепно просчитали угол наклона и величину вылета его вилки, поэтому в управляемости равных Vulcan 900 Custom в этом классе, пожалуй, нет. Думаю, на нем и новичок легко сдаст «восьмерку», на которой обычно засыпается половина претендентов на права категории «А». Это серьезно облегчает передвижение в пробках. Дань чопперному стилю — большое и узкое переднее и широкое заднее колеса — не добавляют валкости в поворотах. Так что при цене 429 000 рублей Kawasaki Vulcan 900 Custom явно заслуживает звания лучшего круизера для начинающих.

Рама, ходовая часть и другие несущие элементы

В раме, как правило, меняется угол наклона вилки, а сама вилка удлиняется. Колесная база мотоцикла становится длиннее, а посадка занижается. Подножки переносятся вперед за двигатель, седло опускается ниже.

По большей части, такие чопперы одноместные, но есть и варианты с сиденьем для пассажира – тут уж все делается на усмотрение байкера.

Для создания качественной кастом-рамы понадобится стапель. Стапель – это специальная рама (стенд), которая сделана из прочных элементов:

4 (или более) квадратные трубы со стенками 6 мм и различные пластины толщиной 5мм для соединения всей конструкции.

В зависимости от преследуемых целей стапели бывают разных конструкций. Вот несколько из них:

Для чего же нужен стапель? Во-первых, он значительно облегчает всю работу: все отдельные элементы, которые нужно сварить вместе, крепятся на нем жестко и под таким углом, который требуется, не нужно ничего держать руками и т.п.; во-вторых, при сваривании двух элементов металл усаживается, то есть его начинает тянуть, в связи с чем нарушается геометрия всей конструкции. Мощный стапель помогает этого избежать – он держит геометрию рамы в строго заданных пределах.

По итогу создания рамы на стапеле колеса мотоцикла будут находиться на одной линии, и он будет ехать ровно. При переделке классической «МТшной» рамы («Днепр», «Урал») в чоппер удаляется задняя часть, которая используется для езды с пассажиром и перевозки небольших грузов.

Для изменения угла наклона вилки и увеличения колесной базы есть два варианта – бюджетный и не очень.

Бюджетный вариант заключается в том, чтобы не менять всю геометрию основной части рамы путем отрезания и переваривания трубы рулевой колонки или какого либо наращивания методом вставок, а изменить ее путем изменения угла наклона задних труб (места отсечения труб указаны красным цветом). При этом в передней части рамы потребуется лишь слегка подогнуть нижние несущие трубы, для чего их нужно хорошо нагреть паяльной лампой.

За счет этого маятник заднего колеса сдвигается назад, увеличивая колесную базу, меняется высота задней части и угол наклона рулевой колонки, а прочность, заложенная заводом в переднюю часть, останется неизменной. В таком варианте минимум работы с «болгаркой» и сварочным аппаратом, а изменения значительные.

Второй же вариант дороже и более трудоемкий – удаление задней части рамы и вваривание нового «хвоста», изменение всей геометрии методом вставок в нижние несущие трубы. Места вставок потребуется усиливать стальными прутками или кусками арматуры подходящего диаметра. Прутки нужно забить в трубы рамы и обварить соединения.

Стандартная рама. Красным цветом отмечены места разрезов и задняя часть, которая удаляется. Геометрию рамы, по сути, можно сделать любую, какую душа пожелает. Нужно лишь учитывать ее прочность. Слишком «заваливать» вилку не стоит, т.к. в таком случае она начнет работать на излом, и на раму будет излишняя нагрузка.

Вилка. Тут можно выбрать из трех вариантов:

• вилка стандартная, но с измененным рулем;
• взятая от другого мотоцикла телескопическая;
• рычажного типа «в стиле 30-х годов».

Как правило, от импортных чопперов берут вилки лишь в том случае, если в дизайне мотоцикла планируется наличие большого количества хрома, а в импортных вилках и перья, и стаканы, и траверсы вилки высококачественно хромированы.

И к тому же строение амортизатора вилки, да и сама вилка будет неизменно высокого качества. Колеса можно поставить литые, а можно оставить родные спицевые, но переделать родные барабанные тормоза на дисковые – так и выглядит красивее, и тормозной путь становится меньше.

Также, среди кастомайзеров отечественного мотопрома популярна установка заднего колеса от автомобиля самых разных размером – от 13” до 17”. Устанавливаются как штампованные диски, так и литые.

Руль делается либо классический американский «чопперный высокий» (либо очень высокий, особенно популярный среди латинских байкеров), либо низкий – старой школы 30-х годов в стиле «боббер».

Знакомство с велосипедом чоппером: особенности, назначение, удобство

Чопперы – это городские велосипеды для быстрого передвижения по асфальту и хорошо укатанной грунтовке. Этот байк превосходит обычный по размерам, благодаря чему может смело обозначить себя в плотном потоке автомобилей.

Другие специфические черты байка-чоппа:

• небольшая высота рамы;
• откинутое высокое сиденье;
• высокий руль;
• широкопрофильные покрышки и глубокий рисунок;
• накатистость;
• встроенная двурогая подножка;
• серьезная длина вилки, расположенной под углом: именно это значительно увеличивает габариты чоппера по сравнению с обычным велосипедом.

На байках этой серии не получится сесть в полусогнутое положение: геометрия определяет посадку как немного откинутую.

В этом есть весомое преимущество: лучше обзорность спереди и легче настроить зеркало заднего вида. В расслабленном состоянии гораздо удобнее крутить педали, это учли, снабдив сидушку своего детища удобной спинкой. В продаже имеются и трехколесные модификации, некоторые с багажником сзади. Такой велик отлично подойдет не только любителям активных прогулок, но и деловым велосипедистам, которые часто перевозят багаж.

Элегантный чоппер с тремя колесами

Внешнему виду современного чоппера уделяется особое внимание:

• рама: прямая в стиле минимализма, изогнутая, резная, «разнокалиберная»;
• цветовая гамма на любой вкус;
• аксессуары, навесы и декор.

Односкоростной вариант встречается чаще, чем велосипед со скоростной системой. Тем не менее, второй вариант также существует: одна ведущая звезда и кассета сзади. Полный аналог трансмиссии скоростных «дорожников» с прямым ходом цепи. Посередине установлен специальный фиксатор, который не дает цепи болтаться из-за ее чрезмерной длины.

Звездочная скоростная система чоппера

Двигатель

Тут также будет несколько вариантов для выбора: можно привести в порядок и форсировать родной двигатель, либо же поставить импортный или автомобильный. Для постройки классического чоппера очень популярен двигатель К-750, т.к. он имеет конструкцию и вид старой школы, и придает дизайну мотоцикла классический вид.

Это тихоходный, низкооборотистый классический двигатель с горизонтальным расположением цилиндров, проверенный временем, достаточно надежный. Но двигатель имеет и свои минусы: он маломощен и малопригоден к форсировке из-за конструкции газораспределительного механизма. У этого двигателя низкая степень сжатия (около 8:1), рассчитанная под низкооктановый (АИ-76/80) бензин.

Повысить ее путем уменьшения объема камеры сгорания не удастся, т.к. двигатель нижневальный, а штанги толкателей клапанов расположены под углом относительно головки и самого цилиндра.

Также, при изменении высоты клапанного механизма относительно картера двигателя геометрия конструкции нарушается, и он не будет работать правильно.

Помимо этого, у двигателя К-750 есть и другие недостатки, поэтому среди бюджетных вариантов в более мощном, чем К-750, исполнении больше популярны двигатели поздних выпусков Днепр и Урал: они гораздо лучше поддаются форсировке, на них проще найти запасные детали.

Система питания переделывается: устанавливаются японские карбюраторы либо система впрыска топлива – все зависит от бюджета работ.

Также, в последнее время стали популярны «ЗАЗоциклы» – кастомные чопперы с двигателем от автомобиля «Запорожец». Вызвано это тем, что двигатель ЗАЗ – V-образный, четырехцилиндровый, воздушного охлаждения, имеет относительно небольшой вес (95кг).

Двигатель массовый и дешевый, все запчасти имеются в продаже. Найти его можно практически на любой металлобазе, т.к. сами автомобили с каждым годом все больше и больше устаревают, от чего их просто сдают на металлолом.

Такой двигатель можно купить как в хорошем состоянии после ремонта (100-150$), так и по цене металлолома на металло-приемке.

Мелитопольский моторный завод выпускал 2 варианта двигателя: МеМЗ-968 объемом 1.2 литра и мощностью 40-55 л.с. (в зависимости от модификации), и МеМЗ-966 объемом 800 см3 и мощностью 30 л.с. МеМЗ-966 легче, чем МеМЗ-968 на 7-10 кг, но 968 популярнее из-за объема и мощности, поэтому устанавливается чаще, даже несмотря на больший вес.

Также МеМЗ-968 считается более массовым. Эти двигатели надежней, чем мотоциклетные, а детали стоят дешевле – это еще одна причина, по которой они стали так популярны.

Крупнобюджетный вариант – двигатель от импортного мотоцикла, либо автомобильный двигатель небольшого объема.

Хотя встречаются кастом-монстры и с танковыми двигателями, и вариант от кастомщика из города Владимир – «Война 5000» с двигателем от ГАЗ-53. 8-цилиндровый V-образный 5-литровый монстр мощностью в 200 л.с. разгоняется до 200 км/час.

Тут, по сути, ограничений нет. Бывают даже варианты с поршневыми самолетными звездообразными двигателями.

В последнее время среди «оппозитчиков» набирают популярность горизонтальные двигатели от стареньких Субару объемами 1.3, 1.5 и 1.6 литра. Эти двигатели компактные, весят около 80-90кг, снабжены системой водяного охлаждения, и они гораздо мощнее вышеперечисленных вариантов, не считая, конечно, мотоциклетных двигателей импортного производства и различных танко-монстров.

Однако и цена на них выше (около 600-1000$), и в ремонте они дороже. Из-за высокой мощности возникают проблемы со стандартной трансмиссией, если в конструкции остается коробка и редуктор от старого мотоцикла.

Детали коробки переключения передач часто выходят из строя, иприходится много тратить времени на доработку и испытания КПП. Карданный вал изготавливается новый, стандартный не выдерживает таких нагрузок.

Ну и выхлоп от тебя!

Прямоток, или прямоточная выхлопная система, которую многие байкеры ставят на свои мотоциклы взамен штатного глушителя, кроме повышения КПД двигателя, заставляет мотор реветь на разные лады, но всегда — очень громко. Однако обывателям, кроющим байкеров на чем свет стоит, невдомек, что оглушительный звук выхлопа в условиях городского движения играет для мотоциклиста жизненно важную роль: его всегда слышно в потоке машин, и рокот заранее предупреждает водителей о приближении байка, что заставляет их лишний раз смотреть в зеркала при перестроениях.

Ведь то, что для автолюбителя — царапины и погнутое крыло или дверь, для байкера может запросто означать смерть или тяжелые увечья. Так что мы настоятельно рекомендуем тебе установить на свой круизер прямоточный выхлоп. А чтобы не вызывать на свою голову град цветочных горшков, во двор старайся въезжать на нейтралке, а передвигаться по нему редкими толчками на второй передаче.