Советские тяжелые мотоциклы Урал – это простая и неприхотливая техника. Можно даже сказать надежная, если вы тщательно следите за мотором. Оппозитный двигатель этого мотоцикла имеет очень примитивную конструкцию, но в нем заложен очень маленький ресурс. Поэтому, чтобы беззаботно передвигаться в городе и даже на дальних дистанциях, мотор следует регулярно обслуживать. Ниже, мы расскажем, как провести дефектовку, разобрать и заменить основные элементы двигателя, для моделей «Урал» М-62, М-63, М-66, М-67 и т.д.
Преимущества и недостатки мотоцикла «Урал»
Советская классика пришлась по вкусу мотолюбителям во всем мире из-за таких достоинств:
- отличная ремонтопригодность и надежность. Мотоцикл в большинстве случаев можно без труда отремонтировать в полевых условиях, ведь он достаточно просто устроен. Если должным образом ухаживать за техникой, то она способна прослужить несколько десятилетий. А еще отечественный байк непривередлив к качеству масла и топлива;
- высокая проходимость. Пожалуй, главное преимущество, за которое мотоцикл ценился в военные годы, будучи полноценной боевой единицей. Все модели «Уралов» отлично чувствуют себя на бездорожье, но на больших скоростях теряют в устойчивости.
Тяжелые мотоциклы «Урал» полюбились российским и зарубежным потребителям
Не обошлось и без недостатков:
- высокое потребление топлива при небольшой скорости. Опытные мотолюбители путем модернизации сокращают расход бензина, так что с этим минусом можно бороться;
- высокая стоимость. Цена нового мотоцикла «Урал» составляет от 500 до 650 тысяч рублей, что сравнимо с покупкой новой бюджетной иномарки. Стоимость мототехники выросла из-за того, что разработчики начали использовать запчасти на мотоцикл «Урал» зарубежного производства, что привело к увеличению себестоимости производства.
Сборка. День первый.
Приветствую всех читателей моего бортовика и конечно же просто случайных прохожих…
Сегодня хочу поделиться опытом сборки мотоцикла Урал, ведь как я уже писал ранее детали покрашены, за ночь высохли и утром отправляюсь в гараж. Сразу взял конические подшипники купленные на Алиэкспресс, установил на нижнюю траверсу передней вилки, набил смазкой, закрутил гайкой и надел кожухи вилки так как они устанавливаются до установки ломов. Также установил задний маятник и центральную подножку.
Дальше сборка пошла как во сне — не успел опомниться как появилась вилка, заднее крыло, руль, коса проводки…а когда вспомнил что нужно сфотографировать для МОТО2 решил просто сверку накинуть бак и сиденье чтобы уже стало похоже на что-то.
Дальше случилась заминка. Мои все колёса (а их около 20шт) находятся сейчас в состоянии либо реставрации либо в новом (которые пока жалко и будут устанавливаться в процессе доработки), но правда было одно колесо в сборе со ступицей «ромашка«, которые я почему то не долюбливаю, и поэтому за вторым и третим пришлось ехать домой, т.к. дома есть пара колёс так называемой реставрации которые я приобрёл у знакомого в г.Ирбит когда там был проездом. Заранее колёса не подготавливал т.к. собирал мотоцикл на один раз (просто съездить поставить на учёт в ГИБДД) и был уверен что друг даст колесо со своего мотоцикла с запаски чтобы проехать 30км. Но каково стало моё удивление когда он мне отказал…я честно говоря об этом даже не подумал. Будет мне уроком. Взял два обода из дома, одел на них покрышки (хорошо что у меня их большой выбор) и поставил мотоцикл всё таки на СВОИ колёса.
Теперь как мот получил все точки опоры можно его выкатить на улицу и без стеснения в пространстве работать дальше. Установил двигатель. У меня их также несколько, наверно штук 6, но именно с этого мотоцикла я ещё не успел полностью разобрать для полного ремонта и доработки, а только скинул головки, генератор и зажигание, чтобы посмотреть хоть примерное состояние, т.к. напомню мотоцикл был мёртвый и не заводился уже несколько лет. КПП взял не от этого мотоцикла а от другого ранее купленного по халяве с пробегом всего 4400км.
Установил задний мост с карданом также от донора с пробегом в 4400км, и начал заниматься любимым делом — проводкой
Проводка дело сложное, но интересное. Сразу же установил реле регулятор зарядки от автомобиля так как на штатных релюшках то генераторы горят, то аккумуляторы кипят…лампочку контроля зарядки временно оставил не задействованной, позже исправлю, но на этом реле нет повода для беспокойства и уж на крайний случай на самой релюшке есть две лампочки контроля (одна показывает что подходит напруга а вторая что есть заряд). Потом начал заниматься поворотниками. Для правых поворотов нужно кидать дополнительный провод поэтому эту работу оставил на следующий день, а сегодня подключаем левые, приборку, стоп сигнал и фару. Пока занимался поворотниками с приборкой на улице стало темнеть — осень, денёчки короткие (хоть по погоде и не заметно что конец октября).
После наступления темноты заниматься на улице стало не удобно и мы снова перебрались в гараж где продолжил заниматься электрикой. Подключил контрольную лампу нейтрали, подключил фару.
Последнее на сегодня фонарь стоп сигнала с габаритными огнями.
Вот таким продуктивным днем выдалось 29 октября 2019 года. Буквально за один день мотоцикл превратился из кучи деталей в одно целое, конечно ещё предстоит много работы впереди, но это уже в других записях!! Всем добра!! И наконец результат сегодняшнего дня….
Если кому то нужно будет больше информации о релюшке например или о проводке, то можно написать в комментариях что интересно, сделаю отдельную запись с более развёрнутым пояснением…
Технические характеристики и описание модели
Все современные модели «Уралов» (Турист, Турист 2WD, Gear-UP и Тройка) имеют похожие технические показатели:
- Топливный бак объемом 19 л.
- Скорость, которую способен максимально развить – 105 км/ч.
- Расход топлива: в условиях езды по городу – 6-7 л на 100 км, в условия езды по трассе – 4-5 л.
- Двигатель 2-х цилиндровый, 4-х тактный оппозитный OHV, объемом 745 куб. см., мощностью 42 л.с.
- Система запуска: кикстартер и электростартер.
- Передние тормоза дисковые гидравлические, задние барабанные.
- Подвеска передняя рычажная с пружинными амортизаторами, а задняя – маятниковая с гидравлическими. У «Тройки» передняя телескопическая.
Похожие технические показатели имеют все современные модели «Уралов»
Схема конструкции
Схема мотоцикла «Урал»:
1.Двигатель. 2.Рама. 3.Сцепление и коробка передач. 4.Педаль переключения передач. 5.Передняя вилка. 6.Руль. 7.Бензобак. 8.Карбюратор. 9.Аккумулятор. 10.Генератор. 11.Реле-регулятор. 12.Передний щиток. 13.Задний щиток. 14.Фара. 15.Задний фонарь-подвеска заднего колеса. 17.Глушитель. 18.Педаль пускового механизма. 19.Подножка. Мотоцикл «Урал» с коляской устроен точно так же.
Читайте также:
Особенности электронной системы
Сначала «Уралы» оснащались лишь системой механического зажигания, но практика показала, что при наличии износа такая система нуждается в частой регулировке зажигания.
Электронное зажигание на мотоцикл «Урал» – полезная модификация, позволяющая эксплуатировать байк в суровых российских условиях.
Электронное зажигание на «Уралах служит гораздо дольше, а вероятность отказа значительно меньше. Это лучший вариант для тех мотолюбителей, которые предпочитают самостоятельно обслуживать технику. Электронная система проще в эксплуатации, а также способна продлить жизнь свечам, ведь при механическом зажигании они подвергаются более сильной нагрузке. Это также снизит расход топлива. Конечно, нельзя упомянуть и про то, что байк будет проще заводиться на морозе.
Эксплуатировать байк в суровых российских условиях позволяет электронное зажигание на «Уралах
Системы бесконтактного зажигания
Раньше энтузиасты бесконтактный узел собирали кустарными методами или переставляли с других моделей мотоциклов, но сегодня его можно без проблем приобрести в готовом виде.
На рынке востребованы такие наборы:
- «СовеК». Производитель предлагает не только бесконтактное зажигание, но и микропроцессорное, которое признано более совершенным. Система очень проста в монтаже и не чувствительна к перепадам напряжения.
- «Саруман». Надежная сборка, которая может быть оснащена как датчиком Холла, так и современным оптическим. Есть защита от скачков напряжения и световая индикация.
Реставрация УРАЛа #1. Начало.
Всем привет! Вот и началась осенняя пора, когда кататься осталось совсем немного и теплые деньки с каждым днем становятся не такими уж и теплыми. Как писалось в предыдущей статье, я решил начать реставрировать свой недавно купленный УРАЛ, эта статья будет первой из серии статей про реставрацию, здесь я расскажу что вывелось в ходе эксплуатации данного мастодонта, какие болячки, какие части мотоцикла подлежат замене\ремонту. Так же постараюсь рассказать про те доработки, которые нужно делать с завода. Итак, начнем.
начало.
Говоря честно УРАЛ я разобрал еще недели две назад, но вот писать про все сразу и в один день нету времени, так же с течением времени вылазит какая-либо новая информация о той или иной детали мотоцикла, и лучше писать все и сразу, я намекаю на то, что статьи будут выходить с довольно большим промежутком, т.к. возможность заниматься мотоциклом появляется только на выходных. (Я студент:), учеба не дает покоя)
Итак, начнем.
Разбор мотоцикла начался две недели назад, снимал я все, что видел, бак, седло, руль, колеса, крылья, большая проблема была с проводкой, ведь я решился, что буду красить раму, а это значит, что нужно снимать весь пучок проводов вместе, этого, я признаюсь, не разу не делал, но слава богу, все обошлось, и все получилось, но об этом ниже в статье, так мотоцикл выглядел на первых стадиях разборки:
Кстати с опущенным крылом мотоцикл смотрится бомбезно, еще подумаю, может быть так и оставлю.
Далее шло снятие двигателя. Двигатель снимали аж втроем, он тяжелый, кг 50-60 точно, чтобы снять двигатель, нужно снять генератор,а так же все провода от него, затем снять трос сцепления, снять верхнюю косынку крепления двигателя к раме, снять провод возле сигнала(пока не выяснил что это за провод, но что-то с зажиганием), снять два троса газа, провод нейтрали, трос спидометра, и ВРОДЕ БЫ если я ничего не забыл, все. Можно спокойной снимать двигатель, но лучше проверить еще раз область вокруг него, когда вытащите нижние болты крепления двигателя, будьте готовы, он рухнет на раму, поэтому его нужно придерживать как минимум вдвоем. Двигатель снимается в левый бок, держать его за цилиндры можно, прочность конструкции это позволяет, поэтому, не бойтесь. Вот так выглядит снятый двигатель:
Далее пойдет снятие переднего крыла, а так же переднего колеса, руля, и всего-всего навесного на раме, писать о каждом нет смысла, ибо там все просто, единственное что хочу сказать, будет немного сложновато с проводкой, но там тоже можно разобраться, она снимается всем пучком сразу. Вот фото почти полностью разобранного мотоцикла:
Вот как бы и все, писать обо всем навесном я не стал, ибо бессмысленно, все, еще раз повторюсь, легко. Далее в планах полный перебор подвески мотоцикла, она там в очень плохом состоянии, а так же переборка двигателя, там, по-моему стучит втулка, ее нужно заменить, молюсь чтобы это был не коленчатый вал, ибо он мне, пока что, не по карману, так же в планах заменить СТОКовые поршни на каленые, они другой формы (для АИ-92), а так же намного прочней СТОКовых, зачем? У УРАЛа большая болезнь обрыва поршней, это не только удар по кошельку, но еще и по здоровью, ведь отрыв горшка дело очень опасное. Накануне выложу статью по передним перьям, там довольно интересно и в то же время просто. Далее будут статьи по задним амортизаторам, а так же по двигателю и коробке, делов там о-го-го. Так же у мотоцикла заклинившая рулевая колонка, это, кстати, тоже болезнь. Одни болезни скажите вы, да, не спорю, их и вправду много. О каждой постараюсь сказать в дальнейшем отдельно. Так же будет статья по полировке хрома, глушитель, диски и т.д. По покраске, увы не получится, красить буду не сам, отдам в покрасочную, ибо маляр с меня никакой Так же еще будет не мало сказано про коляску, о ней, как всегда, отдельно. Следите за новостями, и большое спасибо всем, кто со мной. Удачи на дорогах, берегите себя.
Теги
- Урал
- реставрация Урала
- реставрация
- ИМЗ
- ИМЗ 8.103-10
Ремонт мотоцикла «Урал»
Все узлы мотоцикла легкодоступны, что делает его крайне ремонтопригодным. Ремонт мотоцикла «Урал» своими руками является для самых отверженных мотолюбителей своего рода забавой, но, чтобы процесс действительно принес свои плоды, не лишним будет узнать, как правильно разбирать основные узлы байка.
Ремонт мотоцикла «Урал» можно сделать своими руками
Снятие маховика
Перед снятием маховика необходимо:
- Снять с мотоцикла двигатель и отсоединить от него коробку передач.
- Снять пакет дисков сцепления.
Порядок действий:
- Сначала нужно отогнуть край стопорной шайбы болта маховика.
- При помощи рожкового ключа, установленного в распор между винтом крепления упорного диска и шпилькой коробки передач, фиксируем маховик от проворачивания.
- При помощи головки на 41 мм нужно ослабить затяжку болта и вывернуть его на несколько оборотов.
- Вооружившись двухзахватным съемником, убираем маховик с хвостовика коленвала.
- Шпонка маховика извлекается при помощи пассатижей.
Снятие ГРМ
Иногда шестерня ГРМ вовсе не хочет сниматься только при помощи съемника. В таком случае ее нужно нагреть.
Снятие маховика на «Урале»
Разборка сцепления
Для доступа к сцеплению мотоцикла «Урал» нужно для начала демонтировать заднее колесо и отсоединить коробку передач от ДВС. Далее следует открутить шесть винтов, удерживающих маховик.
Порядок действий:
- При помощи отвертки выбить выступы из прорезей всех винтов.
- Открутить два болта, расположенных напротив друг друга, и на их место вкрутить два вспомогательных, чтобы избавить упорный диск от давления пружин.
- Открутить оставшиеся четыре болта и только потом вспомогательные.
- Снять все диски и пружины.
Демонтаж цилиндров
Чтобы снять цилиндр, необходимо:
- Убрать патрубок с левого цилиндра.
- Снять карбюратор. В том случае, если необходим ремонт головки.
- Снять клапанную крышку, которая держится на четырех гайках.
- Открутить гайки, удерживающие сам цилиндр.
Демонтаж цилиндров на «Урале»
Извлечение коленчатого вала
Чтобы вынуть коленвал, необходимо:
- Расстопорить замочную шайбу болта, удерживающего ведущую шестерню, и выкрутить его.
- Снять шестерню, предварительно вынув шпонку.
- Вынуть шплинтовочную проволоку.
- Открутить болты и снять крышку.
- Снять масляный насос и вытащить его штангу.
- Удерживая задний конец коленвала, вытащить переднюю часть и подшипника в картер.
- Повернуть коленвал так, чтобы паз шпонки маховика был сверху.
- Поднимая переднюю часть коленвала, нужно опускать заднюю, вынимая саму деталь.
Сборка двигателя
Для разборки двигателя нужно:
- Открутить гайки, фиксирующие крышку и головку цилиндра, после чего снять эти элементы.
- Снять цилиндр со шпилек.
- Убрать стопорные кольца при помощи съемника.
- Достать крышку картера, открутив винты крепления механизма газораспределения.
Сборка двигателя своими руками
- Вынуть пробку в верхней части картера, раскрутив фланец распредвала, а также убрать привод маслонасоса.
- Вынуть распредвал при помощи монтажной лопатки.
- Отогнуть шайбу и выкрутить винт крепления ведущей шестерни сцепления.
- Открутить болты верхнего диска.
- Выкрутить болт, который удерживает маховик, после чего снять его с коленвала.
- Снять болты с заднего подшипника, поддон двигателя и фильтр с маслонасосом.
- Убрать коленвал из картера путем выпрессовывания его из переднего подшипника.
Такой порядок действий поможет добраться до мотора, чтобы произвести его полноценную диагностику и провести ремонт. Для сборки двигателя мотоцикла «Урал» требуется произвести все манипуляции в обратном порядке.
Настройка коробки передач
Если передачи переключаются некорректно, это может означать, что коробка мотоцикла «Урал» нуждается в регулировке.
Запчасти зарубежного производства используются в современном мотоцикле «Урал»
Сначала нужно поставить байк на подножку, после чего сделать несколько нехитрых манипуляций:
- Установить вторую передачу при помощи ручного рычага и вдавить педаль до третьей передачи. Если шарик и лунка не совпали, следует немного ослабить нижний винт. Это поможет избавить от недовключения. Бывает и так, что лунка перескакивает шарик, что приводит к перевключению. Тогда винт нужно подкрутить.
- Перейти с третьей передачи на вторую. Если лунка не доходит до шарика, то нужно ослабить верхний регулировочный винт, а в случае перескакивания – сильнее ввернуть.
Восстановление и вторая жизнь мотоцикла Урал М63 1970г. часть 1
Восстановление, реставрация, вторая жизнь, реновация. Сколько времени, денег, беготни ради железок.. Хотя стоп, каких ещё железок!? Для меня, например, это что-то большее, ставшее уже частью моей жизни. Кто не равнодушен к боли, финансовым утратам, биениям, несоосностям и текущему маслу вперемешку с герметиком прошу под кат.
Урал-2 или Урал М-63. Поздний, цвет коричневый. Почти совнархоз, но много приятных, существенных отличий. Своя рама, намного красивее чем «табуретка», своя светотехника и закрытые амортизаторы, шестивольтовая электрика, которая уже своим наличием автоматически переводит мотоцикл в разряд «Ретро». А мне попался к тому же ещё и редкий бак, «орех» без нигрипсов.. Да он еще и с документами, почти комплектный и недорого! Вот так он выглядел после покупки.
Ах да, совсем забыл, опять меня понесло не в те степи.. История началась спонтанно, почти внезапно. Ездил я все на своем богомерзком джапе, жил обычной жизнью и как все нормальные человеки вовсе не знал, что оказывается джапЪ то калЪ, а Урал — труЪ! Купил я, в общем, мотоцикл для дачи, ездить на рыбалку там, просто покатушки в лес да по грибы. Да и чего греха таить — люблю я поковыряться в технике, а джап этому не располагает от слова никак. Мониторил на авито и нашел неплохой вариант. Купил, поставил на учет, мне сочувственно выдали все документы и номер в окошке. Гаишник.. Его взгяд! Взгляд был полон сочувствия, в его глазах я видел целую миниатюру, где я на обочине, стоя на коленях перед левым горшком пытаюсь понять, а куда исчезла компрессия?. Оно однажды так и случилось, но это совсем другая история. Тогда я особо не разбирался в моделях, да и не было у меня никогда совкоциклов. Подшаманил, сменил жижи и вперед. Но поездив лето, читая ночами оппозит, у меня стало развиваться жгучее желание восстановить этот мотоцикл за зиму. Да не просто восстановить, а сделать все красиво, почти как с завода. Тогда я наивно предполагал, что справлюсь быстро и недорого, ох я и ошибался… Пригнал осенью с дачи в гараж, распечатал котова и поставил ещё тёплую книгу в молитвенный уголок. Начал разбирать мотоцикл, баночки-фиганочки с гайками, болтами и прочим ржавым барахлом..
Ох, оказывается ржавчина — лучший фиксатор резьбы! Надо взять на заметку. После разборки отправляем то, что нужно хромировать и цинковать в гальванику.
С трудом нашел за вменяемые деньги. Да и пришлось всё везти в Калужскую область.. Что же, для бешенной собаки — сами знаете что не крюк. Перебрал мотор, редуктор и кпп по всем канонам, выкинул из гаража все молотки перед сборкой, купил поршни АТ, расточил цилиндры, пальцы KIA, КВ советский новый, распредвал (который переделан и установлен на игольчатый подшипник) нового образца с круглыми толкателями, шпильки из стали 40x с соответствующей термообработкой, головы новые времен СССР, сальники corteco, подшипники koyo, все притерто, сто раз промыто, продуто и смазано, собрано на бумажных прокладках с нанослоем Виталия Рейнца..
Забегая вперед скажу, что мотор получился неплохой и проблем не доставлял совсем, даже в первые километры пробега. Красить было решено в родной цвет. Он очень подходит этому мотоциклу, ничего тут и выдумывать не нужно. Худшее, что бы можно было сделать — это покрасить его в какой-нибудь металлик.. Бррр, аж страшно стало. Такую коричневую краску сейчас не выпускают, поэтому пришлось ехать на компьютерный подбор. Продолжение следует…
Примерная стоимость аксессуаров и запчастей
В современном мотоцикле «Урал» используются запчасти зарубежного производства. Они довольно дорогостоящие. К примеру, целый двигатель в сборе обойдется в районе 30 тысяч рублей. Карбюратор на мотоцикл «Урал» отечественного производства можно отыскать и за 1000 рублей, замена карданного вала обойдется от 5000 и выше, а цены на коленвал варьируются от 5 до 20 тысяч. Клапана на мотоцикл «Урал» иностранного производства можно купить по цене от 400 до 700 рублей.
Масло в мотоцикл «Урал» можно лить практически любое – классика непривередлива к его качеству.
Сложные доработки
Нетрудно догадаться, что в эту категорию не входят внешние изменения. Зато внутренних – вполне достаточно. Выполняя тюнинг своими руками, некоторые владельцы вносят в конструкцию мотоцикла недопустимые законами коррективы.
- Установка новых глушителей. Несмотря на кажущуюся простоту, такая модернизация требует документального согласования. В противном случае официально пройти технический осмотр не удастся.
- Переделка рамы. Оказывающий влияние на прочность конструкции, такой тюнинг на мотоцикл Урал требует предварительных расчётов, результаты которых подтверждены специалистами.
- Внесение изменений в тормозную систему. В этом случае проблемами при техническом осмотре дело не ограничится. За самовольную переделку тормозов законом предусмотрен даже не штраф, а реальный срок. Если вы выполняете тюнинг мотоцикла Урал своими руками и решите заменить тормозные барабаны на более эффективные диски, то должны согласовать такие изменения с представителями ИМЗ, получив от них документально подтверждённое разрешение.
Зимние вечера Со времени приобретния мотоцика прошло 3мес. Статус такой — отдефектован, закуплены з/ч и почти готов к обратной сборке двигатель. Не хватает пары мелочей (шестерни грм и сальник для распредвала), которые уже в пути. Везет Почта России, с которой со времени погружения в тему приходится чаще общаться, чем с транспортными компаниями. Как-то так повелось у ретро-водов.
Разборка двигателя показала, что основные узлы устали довольно сильно. Колено с сильными люфтами, на распредвале глубокая выработка, в цилиндрах задиры и прилегли кольца.
По мотору решение собирать в «оригинал». Так захотелось. Поэтому новая поршневая с хранения, нулевый коленвал и прочие пряники из советского прошлого. Так сложилось, что имею под боком Ирбит, но купить что-либо там не довелось, либо нет искомых деталей, либо перекупы, либо ломят космические цифры.
Имелась техническая возможность отпесочить горшки, развернуть ремонтный размер, нанести хон и сделать плоскости. Взять ковку, как делают многие. И даже имелись готовые комплекты под рукой. Но в виду того, что мот будет для любования и редких поездок — мотор будет на поршнях и кольцах из своего времени.
Блок прошел стандартные операции по отмывке, но не совсем стандартные операции по очистке — часто детали песочат, в моем случае выпала замечательная возможность «отстеклячить».
Аппарат по очистке заряжается мелкими шариками стекла (~40мкр) и по сути все тоже самое что с песком, но поверхность по своему цвету ближе к новой отливке алюминия
В параллель с разбором шел поиск нужных деталей, т.к. концепция уже сформировалась и было ясно куда копать. География поиска и отгрузки запчастей — от Калининграда до Новосибирска. Самое первой покупкой стали цилиндры. Тут я хочу выразить огромную благодарность Tofik500 за помощь в покупке лота в его краях.
Цилиндры пришли в матером деревянном ящике из толстенных досок, завернутые в бумагу, протитаные пушсалом и еще с остатками крафтбумаги. Какая-то особая атмосфера в этих вещах. Как машина времени. И тут понял, что за лютая вещь — этот советский консервант. Способ борьбы — температура, т.е. расконсервировать их получилось с помощью пром.фена и горячей воды.
Следующие покупки давались легче, т.к. пришло понимание, что детали найти можно, бросаться на первые всплывшие лоты не стоит и нужная тебе деталь тебя все равно найдет.))
Таким образом появились поршни за символическую цену 800Р. и новый коленвал за 7000, для сравнения за новое колено могут ломить до 25ооо Р. К слову сказать, до появлвения нового коленвала у меня уже был куплен другой — с заводской реставрации с советских времен забытый в гаражах, но желание иметь новый пересилило.
Тут тоже была борьба с пушсалом, пока оно не побеждено. Шейки не очищены до конца и в маслоотражающий шайбах тоже сидит сало с грязью. Снимать шайбы не хочется, т.к. они хорошо накернены по заводу. Времени вычистить все в ручную пока нет. Думаю замочить в бензин или ацетон.
Трудно уместить в рамки одной заметки события нескольких месяцев, с другой стороны не всегда и не все фотографируешь. Многие этапы тут будут пропущены, если вспомню — добавлю.
Внимательно отнесся к теме внешнего вида металла. Очень часто его тупо красят серебрянкой. В сети много таких проектов. Как только удалось найти гусятницу вместо родной разбитой, тоже пошла в стеклячку, как и крышки цилиндров. С ними поторопился, они пока не идеальны, но уже достаточно чисты. Гусятница мне досталась за 800Р и приехала откуда-то из центральной России, т.е. еще плюс почта. Но это все равно дешевле чем в инет магазинах по зч на ретро, где просят от 2 до 3 тР. Наверно надо будет к остальным запам дописать цены отдельной заметкой, думаю это будет интересно.
По совету опытных реставраторов разыскал комплект с наборным кольцом. Неделя ожидания и он в руках.
Отдельная тема — это крепеж. То что снимается с мотоцикла зачастую разбито, свернуто, заменено на какую-то нелепую хрень, по крайней мере в моем случае. Поэтому решился на приобретение польского комплекта крепежа для двигателя. Этот набор встречается как на российских сайтах, так и на зарубежных. Во всех описаниях фигурирует слово «цинк», по картинкам все выглядит сильно блестяще, но имеет правильную метрику и фасовку по узлам, что довольно удобно.
Поэтому та часть крепежа, которая видимая и не должна блестеть в силу времени ее происхождения — пойдет в гальванику (кадмирование), чтобы выглядеть как в коробке справа. Этот крепежный кит имеет право быть и думаю, что последующие киты креплений (рама/коляска) тоже возьму у поляков под доработку. Цена гуманная.
Одновременно с деталями по основной цели мониторю остальные вещи, когда всплывает что-то интересное, трудно удержаться и не купить. Например фонарик-габарит на мою модель, если сейчас не подводит память — то это фп-7 с маленьким стеклом и вертикальными полосками на нем. Подуставший но оригинал, с площадкой крепления внутри, кусочком провода и даже лампочкой. Дорого, но уж очень хотелось))
В противовес упоротости по фонарику куплена крышка для заднего сальника коленвала. От фетровых сальников решил уйти к резине, поэтому крышка уралячая. Так двиг будет чище, фетр ссыт маслом. До кучи прихватил в Ростове кпп, вроде живая, но все равно под переборку. Пока полежит. У меня коробки вообще не было в комплекте с мотоциклом.
В общем довольно много хлопот и движух, но пока без осязаемого глазами готового результата чего-либо. Поэтому для стимуляции зрительных нервов иногда все скидываю в кучку и представялю как все будет выглядеть вместе)) На цилинды пока не обращайте внимание, они будут очищены от старой термокраски и перекрашены в черный. Цилиндры — один имз, второй кмз (есть винт для проверки давления масла) какая-то поздняя версия у киевлян, где термокраска не черная, а светлая. Причем сохран у него очень приличный, в то время как ирбитский даже под пушсалом часть термокраски растерял.
К электробоорудованию даже не приступал, но взамен г414 попробовал поискать г11-а, который ставился на мой год. Хомут для гены кстати есть правльный с защелкой, а не эта черная фигня что тут стоит. Но попасть в яблочко не только с модификацией узла но и еще годом выпуска — это вышка. Мой г11-а пришел на 9 месяц 1959 года (клеймо), поэтому пока лежит, ждет судьбы — в переборку и забить на некоторую его новизну или же поискать 54 год и старше. Это касается и других деталей, но чуствую, что процесс может растянуться на бесконечность))
Конечно же привлекаю к теме младшее поколение, чтобы уже сейчас знал свой мотоцикл.)) Разборка колеса прошла совместынми усилиями и почти без потерь — минус одна короткая спица. Если внешние спицы тарелочек можно заменить ураловскими, то внутренние (короткие) — это не частая позиция, поэтому бережем. тоже поедут в пескостуруй, а потом в гальванику. Надо ускорить процесс разборки оставшихся колес.
На этом пока все. Надеюсь следующая часть (о сборке сердца) выйдет не через 3 месяца, а намного раньше.
P.S.: пара видосиков как работает стеклоструй… упс, видео почему-то нет(
