Шиповка мото резины. Урок 1.

Шиповка мото резины. Урок 1.

Лето еще не скоро, а мототоксикоз все еще мучает. Тогда мы идем к вам!
После наших покатушек на льду, меня засыпали вопросами, как оно, как лед, как шипы, а самое главное, как ты все это сделала. И вот я решила рассказать несколько способов, как подготовить мотоцикл к покатушкам на льду. Я решила разбить на несколько уроков. В каждом из которых мы уделим внимание разным способам шиповки, различной резины, подготовке самого мотоцикла и подготовки себя.

И так, первый урок!

Шиповка мото резины на спорт мотоцикл, шурупами.

Что вам потребуется:

1.дрель

2.шуруповерт

3.шурупы и гайки, шайбы (не сильно короткие, не сильно большие, тонкие тоже не подойдут, т.к. обломаются сразу, мы брали 8ку).

4.мото резина

5.камера от автошин (желательно чем плотнее, тем лучше)

6.камера в моторезину

И пару — тройку дней на все это дело!!!

Шурупы, гайки и шайбы можно закупить в любом строительном магазине.

Начинаем шиповку резины с просверливания отверстий, делаем метки куда вкручивать шурупы.

После того как ваши руки уже немного болят от дрели и большого колличества просверленных отверстий, можно начать шиповать переднее колесо. Берем шуруп, надеваем шайбу, вкручиваем в резину (в отверстие, которое просверлили), опять сверху надеваем шайбу и затягиваем гайкой, тока осторожно, не сорвите резьбу. Сильно затянутая гайка ни к чему хорошему не приведет.

И так продолжаем вкручивать шурупы. У меня на переднее колесо ушло 501 шуруп. Сколько уйдет у вас зависит от размера резины (мото резины, это не то о чем вы подумали). Но слишком часто шурупы тоже не нужно вкручивать. И так ваши руки уже совсем устали, а пальцы начинают неметь от шурупов. И вот один день идет к концу, у вас готова передяя резина.

Второй день посвящаем заднему колесу. Оно по размеру больше, чем переднее и одного дня вам может не хватить.

Процедура шиповки заднего колеса такая же как переднего.

Запомните:

1.аккуратно шиповать, шурупы острые и можно поцарапат руки, ноги и даже живот (было и такое).

2.когда вы вкручиваете шурупы, не забывайте что они должны идти не ровно относительно друг друга, а может быть наклон шурупа в другую сторону, не много смещены несколько шурупов в ряду. Это делается для того чтобы колесо не скользило по прорытым лункам на льду.

3.если вы не собираетесь стантить, или закладывать мотоцикл на бок, то шиповать резину в бок не нужно. Это лишнии траты шурупов, денег и времени, вам для простого катания хватит и так.

После того как мы зашиповали резину, можно приступить к сборке колес. Прокладываем внутри резины авто камерой, это делается для того, чтобы шурупы не порвали камеру в колесе при давлении. После этого упаковываем колесо, ставим камеру и бортируем колесо, балансируем. (последнии два действия делаем в шиномонтаже). Конечно на вас будут смотреть с огромными глазами, когда вы придете в шиномонтаж с такими колесами.

Но они все равно согласятся вам их сделать.

И вот наконец ваши колеса готовы и их можно поставить на мотоцикл. На этом наш урок окончен, учитесь хорошо и будет вам мотоцикл на льду!!!

На следующих уроках: как зашиповать резину вареными шипами, как зашиповать резину саморезами, как подготовить мотоцикл к зимним катаниям, как подготовить к катанию себя, и многое другое, не пропустите.

Хочу на TopGear.

Мотошипы из саморезов

Шиповка колес болтами

Чем ближе зима, тем больше появляется желание зашиповать колеса. Вы начинаете перебирать варианты, и например лучший – дюбелями – вам оказывается недоступным из-за вашей же лени или отсутствия инструментов. Покупать заводскую шиповку вам не позволяет здравый смысл, а пихать саморезы, которых хватит на 1 день, нет смысла вообще, поэтому вам логично приходит в голову мысль о шиповке БОЛТАМИ.

Болты, конечно, по прочности уступают дюбелям, НО! Шиповка болтами имеет и ряд преимуществ перед дюбелями.

Во-первых, все болты можно равномерно и жестко затянуть на шашке покрышки, поэтому болты не будут разбалтываться и разрывать покрышку, вырвать болты тоже нереально!

Во-вторых, болты можно купить, где угодно на любой вкус и цвет.

В-третьих, не потребуется практически никаких инструментов, разве что дрель или шуруповерт и два ключа на 10 мм.

И последнее, если ваши болты сотрутся в ноль, а будет это года через 2-3, то можно их вывернуть и поставить новые, причем в ту же самую покрышку.

Единственный минус, на которым почти всем плевать, это не допуск по регламенту на соревнования.

Ну что ж, не будем дальше разглагольствовать, начинаем шиповать.

Берем покрышку и в каждой шашке протектора сверлим отверстие сверлом м5-м6. Большим нельзя, иначе болт будет стоять не плотно и начнет заламываться, разрывая протектор – в итоге покрышка на выброс.

Потом берем болт м 6, длину выбираем таким образом, чтобы после затяжки болт торчал из протектора не более чем на 1 см, в противном случае и сцепление будет с дорогой хуже из-за банального залома, и раздолбите покрышку в десятки раз быстрее. На болт снизу ОБЯЗАТЕЛЬНО надеваем шайбу м 6 диаметром 20 мм. Самые умные? Можете не ставить, только болты вырвет на второй день эксплуатации.

Ну, а дальше не мудреный технологический процесс, на который нужно только время и никакого умения и усилий: в просверленное в покрышке отверстие вкручиваем болт с шайбой – и так пока не надоест. На каждый болт сверху также надеваем шайбу м 6 диаметром м 6 и диаметром 20 мм.

Мажем каждый болт резьбовым герметиком, дабы обезопасить себя от прослабления гайки в момент эксплуатации.

Ну и, остается малость: только затянуть все. Тянем до тех пор, пока шашка немного не начнет расплющиваться, чтобы за счет пружинящей деформации болт хорошо держался, но и не перетянуть, чтобы не создавать сильной нагрузки на шашку. И так проделываете, пока не пройдете всю покрышку.

В конечном итоге у вас должен появится вот такой вот злобный протектор, который способен на многое)

Будет ли шиповка копать? Судите сами.

Ей МОЖНО ПИЛИТЬ ЛЕД И ДЕРЕВЬЯ, ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ!

Ну и, последнее: перед установкой на основную камеру наденьте либо старую разрезанную камеру, либо часть пожарного шланга, чтобы защитить основную камеру от прокола, ведь граненые части болтов достаточно острые.

Что остается сделать? Да ничего: просто ГОНЯТЬ!

Итог: Если вы хотите хорошее сцепление с дорогой, имеете небольшой бюджет и мало инструментов, тогда этот способ шиповки именно для вас. Этой резиной можно пахать без ущерба для покрышки. А еще, что необычно для шиповок, так это возможность ремонта, ведь сточенный болт можно легко поменять)

Шиповка покрышек в домашних условиях.

28.10.15

2506

Прочитав в интернете отзывы 5-6 авторов по теме шипования покрышек, я определился с методом и способом изготовления. Нет такой резины, которая бы могла дать гарантию езды по льду, а с шипами это вполне возможно. Конечно, думал и готовую купить, но она проигрывала как по цене, так и по конечному желаемому результату. В конечном счете, итог моих трудов мне очень понравился, включая и то, что саморезы не оставляли царапающих заострений на шине. Их не страшно брать в руки, можно даже скользить по ним руками и прикасаться к одежде, не боясь разорвать её или поцарапать. Шипы «собственного производства» выступают выше, чем производственные, однако 50-75% резины имеют полное соприкосновение с дорогой. Да и толщина шипов позволит им прослужить значительно дольше, чем фирменные. Что уж говорить о способе крепления!

Большой выбор велосипедов. Доставим мерида велосипеды в ваш регион. Гарантия лучшей цены.

Чтобы изготовить шипованные покрышки, я использовал саморезы с широкой шляпкой (длиной 14 мм) затепленные на конце и с режущим шлицем, чтобы удобно было их вкручивать в отверстия в металле. Как вариант, можно было выбрать 13-миллиметровые, но они были с заостренным концом, и потому они стирались бы быстрее, да еще и царапали руки в процессе изготовления. По поводу последнего: расчёты оправдались. Поставить саморезы 14 мм оказалось удобно и даже приятно: при наживлении руками их вдавливаешь в просверленное отверстие, а при вкручивании нащупываешь вслепую на другой стороне покрышки – пораниться практически невозможно.

Последовательность технологии. Выбираете покрышку с как можно более толстой резиной, – чтобы избежать откусывания кончиков саморезов вручную. Саморезы с меньшей длиной и широкими шляпками не продаются, но и слишком толстую резину сложно найти, хоть в Сокольниках и большой выбор. Учтите, что вы одновременно выбираете резину с редкими шипами и для снега, и для льда, и для асфальта. На рынке нашел на 1 мм выше, чем мои, но за 1200 рублей. Выбрал я для переднего колеса SwampThing SuperTacky 26» 2.5 и для заднего – SwampThing 26» 2.35 с более тонкой резиной на боках и в основании. У них одинаковый рисунок шин, который имеет 6 рядов равностоящих выступов. Резина – мягкая и достаточно качественная (по цене 650 и 550 руб. соответственно). Были и другие варианты: за 420 руб. с более низким рельефом и более жесткой резиной (почти подходящий), и совсем бюджетный вариант за 250 руб., но в нем резина обладала меньшей растягиваемостью. Чтобы сделать универсальную шину с ручной шиповкой, выбор просто отличный, и это главное.

Большой выбор велосипедов. Доставим мерида велосипеды в ваш регион. Гарантия лучшей цены.

Затем идет покупка саморезов. Берете твёрдые, «для металла», которые с трудом перекусываются. Поскольку они не похожи на фирменные небольшие шипы, которые, на мой взгляд, должны были обеспечить работу и шипа, и резины одного выступа, то и ставить их много не нужно. Не забивайте все выступы шипами, а обеспечьте оптимальное соприкосновение резины и шипов с покрытием. На колесе их нужно 6*40=240. Модели, которые считаются лучшими на рынке, имеют шип на каждом выступе (4 ряда, цена таких шин – 1700-2400 руб.). Однако есть отзывы о том, что стоящие только на шипах, совсем не держат на гладких камнях. А с другой стороны, когда шип не соприкасается со льдом в каждом моменте, то резина сильно скользит. Потому соблюдайте баланс в выборе частоты установки и высоты шипа. Вполне достаточно заполнить шину на 30-60%, внимательно следя за рисунком установки и просчитывать при этом его работу на поворотах, склонах, асфальтовом покрытии. В таком случае, получается, что саморезов нужно не более 140 штук. Ставя шипы на свои покрышки, я пришел к выводу, что большее количество их необходимо по краям, а в середине поверхности колеса – меньше. Дело в том, что на ровной дороге края не задействованы, но на склоне и при неровном обледенении они войдут в работу. На покрышку для заднего колеса на края поставлю еще меньше саморезов, поскольку ответственность за управление лежит на переднем. Как показала практика, даже 31 штука (а это два неполных ряда) саморезов на переднем колесе отлично держат на льду и тормозят (на заднее пока не ставил, так как лёд редкий).

Большой выбор велосипедов. Доставим мерида велосипеды в ваш регион. Гарантия лучшей цены.

Саморезы устанавливаются методом вкручивания в резину таким образом, чтобы снаружи они выступали примерно на 2 мм, лишняя длина «откусывается». Для крайних рядов установка идет немного по другой схеме: оставляется длина самореза 4 мм. Это делается потому, что при накачанной шине шипы смотрят под углом 45 градусов к плоскости всего колеса, а при езде по прямой не соприкасаются с дорогой и не мешают.

Для точного и удобного вкручивания резину необходимо сверлить электродрелью с наружной стороны, положив ее на подложку из дерева. Обязательно соблюдайте рисунок расстановки! Для удобства покрышку выворачивайте наизнанку. Процедура просверливания достаточно быстрая и технологичная, они создаёт саморезу направление и отверстие для его наживления. Так расхваленная «высокооборотность» дрели не принесла на практике больших преимуществ. Для вас важно лишь то, чтобы она была полностью автоматической: одной рукой держите дрель, другой – покрышку. Даже при наличии направляющей саморез может выйти не по центру, а сбоку, потому будьте внимательны. Положение каждого шипа критично, потому исправляйте неправильно направленные саморезы, каждый из них может оказаться главным работающим при, например, экстренном торможении.

После того, как вы наживили 2/3/20 саморезов, берите автоматический шуруповерт и так же удобно их вкручиваем, не забывая проверять выходы посредине резиновых островков. Конечно, надо стараться не деформировать резину, чтобы затем было удобно отмерять высоту наружной части, которую надо оставить. Закрутку, которая остается в избытке, можно исправить ручной отверткой после установки всех рядов шипов, положив шину горизонтально на подложку.

После того, как я сделал одно колесо, появилась интересная мысль: если подкладывать под саморезы текстолитовые шайбы соответствующей толщины (1.5-2 мм), то «откусывание» уже и не нужно, а как плюс – увеличивается площадь упора для шляпки. Нужно будет использовать лобзик для их нарезания и сточки краёв. Конечно, в ход может пойти и кольцевой инструмент, если в процессе он изобретется (заострённый кусок трубы). Текстолит необходим только для нетехнологичного откусывания концов.

Теперь следует процесс защиты камеры от сделанной покрышки. Для этого можно использовать старую шоссейную покрышку, камеру, плотную ленту, которую используют для изготовления ручек на спортивных сумках. Для таких целей непригодными будут материалы, подверженные деформации или мягкие на изгиб – в них саморезы рано или поздно проделают дыры. Я выбрал 5-сантиметровую ленту, однако она оказалась недостаточно широкой, чтобы покрыть широко расставленные крайние шляпки шипов. лучше было бы взять такую же, но шириной сантиметров 8. Моя 5-сантиметровая укладывалась в два слоя, частично перекрывающихся между собой. Для это пользовалась новая технология (в деле шиповки): брал слабо накаченную камеру и двусторонним скотчем приклеивал ленту, чтоб потом аккуратно и гладко уложить её в покрышку. Толщина камеры составляла 2.2 мм (стоит такая 200-250 рублей), а потому расширить её, накачивая, можно без проблем. Приклеить ленты изнутри практически невозможно, потому как они лежат не на оси, а края образуют складки. Видел в сети и другой способ: автор приклеивал ленту к покрышке резиновым клеем. Но там ширина в 5 см устраивала, и 2 оборота ленты не нужны были. Вероятно, из-за меньшей ширины покрышки. Для меня с резиновым клеем было бы больше проблем. А так установка камеры обошлась в 20 минут.

Ставим шину сперва в обод колеса, затем в вилку и накачиваем. Обязательно надо проверить вращение и отрегулировать крыло. Нам осталась последняя операция – откусывание лишней длины саморезов. Если вы сомневаетесь, делать это или нет, то заметьте, при слишком длинных саморезах вы будете испытывать лишнюю неоправданную нагрузку на обволакивающую резину при езде по асфальту. Специально для этого я купил кусачки из правильной твердой стали Sturm (обошлись в 160 рублей). Они показали довольно неплохое качество работы, притупляясь незначительно. Мне нужно было уменьшить длину 31 самореза. На это ушло приблизительно 40 минут. Саморезы легко откусывать, если хватать их поперек плоскости шлица, однако их разворачивает, а в таком положении для передавливания нужно приложить больше усилий. После установки переднего колеса, велосипед готов к передвижению по несильно обледенелой дороге (учитывая, что заднее колесо – SwampThing 26″ 2.35). Всего установлено было 107 шипов. на это ушло 2,5 часа.

Новости от 8.11.05 12:08. Нашел в продаже ленту для привязывания ковров – 4 м за 50 рублей. ширина составляет 65 мм, толщина 2-3 мм, тип брезентовый, х/б. она отлично подходит для подкладки на широкие шины.

При укладке в широкие шины, такая лента занимает свое место, закрывает саморезы и не сдвигается в стороны. Место разреза для полученного кольца нужно немного перекрыть и закрепить для удобства монтажа двусторонним скотчем.

Проверка катания.После установки шипов была произведена проверка работоспособности. На льду и утоптанном снегу она показала достаточно хорошие результаты. Заднее колесо скользило на льду, но переднее неплохо удерживало, учитывая, что работало всего 27 шипов. в этом случае боковые остаются нерабочими – их испытать можно будет только на неровном замерзшем снегу. Пока у нас стоит бесснежная погода, полную установку саморезов не делаем.

Что касается утяжеления движения, ездить придется ниже на 1 передачу. Это объясняется увеличением веса и ухудшением наката широкой шины с грубым протектором в сравнении с летней резиной.

Завершение шипования. 21.11.05 21:08. Погода стала по-настоящему зимней, потому заканчиваем шиповку. Заодно посмотрим и сравним результаты ежедневной езды по асфальту с шипованным только передним колесом (10 км/день) и полной шиповки.

Старая конфигурация хорошо показала себя на новом снегу. И заднее, и переднее хорошо схватывали снег. Они сделаны как раз для такой погоды, плюс еще и для грязи. Однако льда еще нет, поэтому самое время превратить их в универсальное средство для зимней погоды.

Основные выводы проверки катаниясостоят в том, что при такой нагрузке саморезы практически стерлись. И это несмотря на то, что выбирались самые твердые, предназначенные для работы с металлом. Может быть, саморезы с заостренными концами служили бы лучше, потому как по отзывам они служат едва ли не весь сезон. Однако остается вопрос: на чем и при какой интенсивности? Если же они износятся так же, то стерлись бы даже быстрее, потому что их острия более узкие.

Обратите внимание на состояние шипов переднего колеса до и после 20 дней эксплуатации. На фото от 2 ноября видно, что саморезы выступают на 1.5-2 мм, а сейчас уже они выступают всего на 0.2-0.5 мм. Налицо факт стирания. Да, шипов было мало, и вся нагрузка ложилась на них. В общем, можно по опыту сказать, что надолго таких шипов вам не хватит.

Здесь же можно увидеть и качество резины марки SwampThing SuperTacky 26’’ 2.5 при эксплуатации на асфальтовом покрытии. Заметны результаты более плохие, чем у просто SwampThing 26’’ 2.35 на заднем колесе, которое почти не пострадало от езды. На переднем колесе видно и как стирается резина (0.7-1 мм), и ее рыхлость и непригодность для города – мелкие песчинки просто въелись в резину, удерживаясь в ней. Но на 6-9 месяцев должно хватить, при условии, что резину будут защищать шипы.

Итак, начинаем реализовывать план «апгрейда» колес. На переднее колесо ставим дополнительные шипы в соответствии с уже сделанными. А на заднее неошипованное крепим два ряда саморезов.

Осмотр внутренней части покрышкипоказал, что лента держится хорошо. Отчетливые отпечатки формы головок саморезов доказывают, что она не была лишней здесь. Кстати, двусторонний скотч отлично продолжал держать ленты, потому её удалось аккуратно вынуть вместе с камерой и переставить в другую покрышку без нового приклеивания. На фото показана лента и следы от саморезов на ней.

Новые саморезы устанавливались без новых нюансов и особенностей. Единственное, резина заднего колеса из-за своей эластичности не могла долго держать наживленные саморезы. Приходилось сразу ввинчивать их.

На переднем колесе вместе с новыми установленными 66 саморезами (а всего их 173).

Дополнительные ряды саморезов расположены под наклоном. Если условно провести горизонтальную линию над протектором, станет заметно, что новые шипы не сильно упираются в плоскость качения. Такая же картина и для заднего колеса (справа), хотя немного хуже. Делал без заглубления саморезов, рассчитывая на то, что такой наклон обеспечит хорошее качение колеса.

На переднем колесе заметно, что средний ряд не работает на сцепление со льдом. Однако нет большой необходимости выкручивать саморезы сильнее. А если поставить новые, придется их откусывать. Именно потому в планы вошла вставка саморезов, полустертых естественным образом. Так циклично будет происходить замена с истиранием. Вкручивать и выкручивать их совсем просто, и при этом корд портится немного.

Крайние ряды, как оказалось, я поставил слишком близко к краю. Они бы работали, если бы были вкрученными в ряд, расположенный ближе к середине. А так они выполняют больше эстетическую функцию, чем практическую.

Рисунок расположения 80 штук саморезов на заднем колесе показан на рисунке слева (покрышка изнутри). Думаю, что этого достаточно для задней покрышки. Необкусанные саморезы, конечно, доставляют некоторое неудобство, однако через время они сами укоротятся.

По не очень утоптанному снегу ездить на таких шипах отлично. Они достают до земли, а если снег глубоковат, будут держать колесо дополнительно к резиновым шипам. По асфальту езда будет сложнее «на 2 передачи» в сравнении с летней, но, в принципе, также возможна.

isvelo.front.ru

В феврале этого года я предпринял попытку провести анализ разных типов резины эндуро-мотоциклов для езды зимой по льду и снегу, а так же по ДОПам.

Первая часть здесь

Вторая часть здесь

По некоторым причинам пост тогда доделать не удалось, ибо попробовать на себе удалось не всё, на что рассчитывал. И вот сейчас возвращаюсь к этой теме, так как опробовать удалось ещё четыре типа шиповки эндуро-колёс: , шурупы, вкрученные изнутри колеса, колдкаттеры и автомобильные шипы в мотоколёсах.

Кому интересно- прошу под кат.

Заводская шиповка.

Зима 2015-2016 выдалась снежная. Ездить по лесу и озерам было просто восхитительно! Всеволожские эндуристы предавались этому удовольствию очень часто. И первые настоящие шипы, которые я попробовал- это заводские шипы-гвозди на Джебеле крутого мототуриста и эндуриста Скиллера, который во многом мне помог освоить эндуро. Вот такие шипы стояли:

2.

Ух, как он на них вваливал по озеру!

3.

Сорвать мот в занос на льду практически невозможно!

4.

А вот на пухлом снегу- мотоцикл способен и «мести хвостом».

5.

Вот только если мотоцикл шел по замерзшей земле- эти шипы цеплялись неравномерно, не везде продавливали грунт, оттого поведение мотоцикла становилось менее предсказуемым, мотоцикл рыскал, но держался в заданном направлении, главное- не сбрасывать газ!

6.

В конце зимы, когда пришла оттепель и снег растаял, появилась возможность проверить эти шипы на скользких, обледеневших лесных дорожках, которые, к тому же, залиты водой. Мотоцикл едет хорошо.

7.

Прыгать на этих «гвоздях»— одно удовольствие! Держат!

8.

Мокрый снег налипает на них легко, но с набором скорости так же легко отваливается.

9.

Единственное, что усложняет жизнь— ДОПы с твёрдым покрытием. Если на укатанном снегу, который шип не пробивает насквозь, мотоцикл едет стабильно, то на очищенные дороги лучше не выезжать совсем! Шипы такого типа «подламываются», не держат, мотоцикл рулится с трудом. И да, шины с такой ошиповкой стоят дорого. Но если есть деньги и прицеп для перевозки мота, то для эндуро- отличный вариант.

= = = = = =

Шурупы, вкрученные изнутри шины.

Почувствовав на себе огромное удовольствие от зимнего эндуро на шурупах, Олег Иваныч задумался об улучшении сцепных свойств Петрошины на Ямахе Сероу.
10.

Хотелось «писать траекторию» на льду не хуже, чем на «гвоздях» Скиллера. И вот на свет родилось такое чудо. Много раз в интернете обсуждался такой вариант ошиповки. По мнению большинства- недолговечный вариант, к тому же, шляпки шурупов будут протирать камеру изнутри. Да, на Сером изначально стояли бескамерные шины, но ради этого эксперимента в них были заправлены камеры и установлены буксаторы. Вкручивать шипы изнутри сложно, неудобно. Попасть в шашку проблематично. Уже вкрученные шурупы цепляются за всё, что угодно и больно прокалывают ладони и ноги. В итоге, получилось вот что:

11.

Выглядит, кстати, неплохо! Надеть её на обод и не уколоться об эти саморезы- нереально! Чтобы не прорвать рабочую камеру, изнутри покрышки проложили ещё одну разрезанную камеру. К тому же, оказалось, что они слишком длинные и задевают за всё. Пришлось укорачивать болгаркой. Шаблон высоты в виде толстой шпильки.

12.

Получилось весьма приемлемо.

13.

На ноябрьском снегу шипы показали себя с хорошей стороны. Держат здорово! По укатанному снегу на дорогах — вообще отлично! Льда ещё не было, так что, этот вопрос остаётся пока открытым. Доставая до грунта, шипы позволяют без особых проблем взбираться на горки. После первой поездки Олег Иваныч отзывался об этих саморезах только положительно. Прокатился на этих шипах и я, положительное мнение поддерживаю.

14.

Но! Как всегда, бывает «но»… После ещё двух поездок на этом мотоцикле шипы превратились вот в такие огрызки.

15.

И ведь на асфальт мы не выезжали! Увы, мнение о ненадёжности и недолговечности данного вида ошиповки подтвердилось. Правда, лишь частично! На переднем колесе с шипами ничего не произошло, держатся отлично и прилично держат мотоцикл!

16.

= = = = = =

Колдкаттеры

17.

Это специальные мотоциклетные шипы. Вкручиваются снаружи и имеют разную длину. Медитативный процесс вкручивания их в шину занял чуть больше часа с перерывами на чай, разговоры и телефонные звонки. Слышал, что некоторые вкручивают шипы за четыре часа, но не понимаю, насколько медленно это нужно делать, чтобы потратить столько времени!

Выглядят в шине эти колдкаттеры (Kold Kutter) очень красиво!

18.

Никакого клея под них не мазали, практика прошлой зимы показала, что клей не помогает совершенно. Дырок предварительно тоже не сверлили, саморезы эти входят сами легко.

Когда я прохватил на колдкаттерах по снегу и льду, мне показалось, что передок с длинными шипами из предыдущей части этого обзора держат даже хуже, чем колдкаттеры на заднем! При добавлении газа в повороте с наклоном сносило сначала передок! И только потом начинало заносить заднее колесо.

Последующие поездки подтвердили это мнение.

19.

Покрышка- Петрошина. Новая. Установлена на заднее колесо Ямахи Сероу. Дважды выезжали в лес, пробовали шиповку на всех режимах.

В грязи гребет, на льду держит, в горочки замёрзшие забирается. Мотоцикл можно пустить в занос на снегу, траекторию пишет хорошо, идёт ровно без срывов и резких зацепов. По асфальту под прикатанным снегом держит, метров сто проехали осторожно, пересекая ДОПы. Вроде, всё хорошо. Странно было бы ожидать иного от таких реально дорогих саморезов!

Если бы не снова то самое «но»!

Две поездки и вот результат:

20.

Колдкаттеры стёрлись! И стёрлись очень сильно, если учесть, что они должны быть специально закалены. Ездить ещё можно, конечно, да и боковые колды не стёрты, ни один саморез не вылетел. Но впечатление такой износ сильно испортил! Наверное, по асфальту на них, всё же, ездить можно только без газа и пробуксовок, но читал, что и по лесным гравийным дорожкам колды стираются сильно. А кто-то ездит и передает свою резину на следующий сезон друзьям. Видимо, от качества шурупов зависит и от стиля езды.

= = = = = =

Автомобильные шипы.

На Yamaha TTR 250 Станислава с помощью специального устройства установлены автомобильные шипы. Выглядит красиво!

21.

Да вот только увы, совсем не влияют на поведение мотоцикла! На снегу из выступающая на два-три миллиметра часть ну никак не цепляется, а на льду проваливается в резину и лишь слегка царапает его. Зато, на асфальте лихо стачивается. Износ за две поездки:

22.

А часть таких шипов просто вылетела.

23.

Моё сугубо личное мнение— практически бесполезны. Только высокое мастерство Стаса и относительно свежая резина позволяли мотоциклу ехать. Мне было некомфортно.

= = = = = =

Обычные шурупы.

А что поставил себе я? Да всё те же шурупы, что были у меня в прошлую зиму! :))) Я их выкрутил весной, думал, что за лето «добью» Петрошину и к зиме куплю новую, зашипую. Но не сложилось, мне перебежало дорогу дерево в лесу и поломало мне ногу. Об этом в другой раз. А Петрошина вполне выдержит ещё одну шиповку саморезами.
24.

Перебрал старые, какие на заднее колесо, какие на переднее. Годные шурупы ввернул в колёса, сколько не хватило- добавил.

25.

У новых шурупов крайне рекомендую сточить точилом или откусить кусачками вот этот заострённый кончик.

26.

Бывали случаи, когда вот этот самый кончик выходил изнутри и протыкал камеру. Буквально пара миллиметров. На качество и лёгкость вкручивания в шину тупой кончик никакого влияния не оказывает, сверлить предварительно не нужно.

Выехал и я на этих «шипах»! Держат! Реально держат! Или я привык к ним за прошлую зиму? На тропинках в лесу- держат. На пухляке держат. В горочку затаскивают. По накатанному снегу держат, на поле едет боком, прикольно. Разгонялся до 60 по укатанному снегу проселочной дороги, ехал на четвёртой. В стойке за руль можно держаться одной рукой, хоть и страшно.

27.

Увлёкся так, что едва не опоздал на встречу. Пришлось возвращаться напрямки, выезжать на ДОП, чтобы срезать путь. С полкилометра тёр шурупы по асфальту. Итог: спереди никакого износа не наблюдается, как обычно.

28.

Сзади несколько шурупов вылетело. Износ незначительный или просто незаметен на фоне исцарапанных шляпок. Да и если износятся- заменить не долго и дёшево. Фото прошлого сезона, сейчас колесо выглядит получше. :)))

29.

Более подробно о таком способе шипования я рассказал в предыдущей части обзора.

Выводов делать не буду. Для каждого они свои. Скиллер не пересядет с заводских гвоздей, а я просто не могу себе их позволить. Кому-то приходится выезжать на ДОП, чтобы добраться до места покатушек, кто-то возит эндурик на прицепе или грузит в кузов Валдая.

30.

Я лишь излагаю здесь свои ощущения от поездок на разных типах шипов. Сравниваю сугубо свои ощущения от разных их типов.

Спасибо за то, что прочитали, могу ответить на вопросы, если они возникнут.

P.S. Про вылетающие из колёс саморезы уже говорил в прошлых частях. Ездим мы там, куда машины не суются, по бездорожью. Вылетают они там, где приходится сильно газовать, при штурме горок или при скольжении на льду. На асфальте газовать просто нельзя, можно навернуться. Да и тупой шуруп длиной 8-9 мм ничего с шиной не сделает.

31.