Как соединить цепь на велосипеде

Sorry, you have been blocked

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

Cloudflare Ray ID: 7f452c0e48bf684d • Your IP: Click to reveal 185.252.223.36 • Performance & security by Cloudflare

Как заменить цепь на велосипеде своими руками

Потребность в снятии/установке велоцепи возникает по разным причинам. Кто-то регулярно кипятит ее в парафине или воске, кто-то решил провести комплексную очистку в банке с бензином, а кто-то докатался до такого состояния, что цепь на велосипеде проскакивает при нагрузке и ее необходимо менять. Как это делать – интуитивно понятно, но кому операция в новинку, обойтись без пояснений и ответов на волнующие вопросы трудно.

На распутье двух технологий: методы замены изношенной цепи на велосипеде со скоростями

Основная цель процедуры – расцепить старую цепочку и соединить воедино новую. Прежде чем что-либо делать, убедитесь каким образом сцеплена цепка сейчас. Она либо представляет собой единое целое, либо имеет в своей конструкции разъемное звено (замочек). Это важно, поскольку тип скрепления определяет список необходимого инструмента и, собственно, методику обслуживания.

Замок/не замок

Итак, задача №1 в деле, как поменять изношенную цепь на велосипеде – выяснить, нет ли замочка. На грязной цепочке это определить трудно, поэтому почистите ее. Очищать не обязательно в полном соответствии с регламентной технологией удаления старой смазки с цепки .

Вполне достаточно смахнуть основной слой грязи с боковых пластин и покрутить педали в обратную сторону. Форма разъемного звена заметно отличается от других, и сразу бросается в глаза. Более подробно его конструкцию можно изучить по фото.

Техники расцепления

• Если в составе цепочки есть замочек, достаточно раскрыть его.
• Если цепка представляет собой единое целое, необходимо выпрессовывать одну из осей (пинов).

Как поменять цепь без замка на велосипеде с переключаемыми передачами

В случае отсутствия замка, технология замены цепка сводится к трем операциям:

1. Выпрессовка штифта из любого звена.
2. Укорочение новой цепочки.
3. Постановка и запрессовка оси на новой велоцепи.

Как снять велосипедную цепку без замочка

Сперва расположите цепочку ближе к себе для того, чтобы было удобно ее снимать после размыкания и заводить на звезды новый аналог. Для этого достаточно отклацать задний переключатель в крайнее положение (самая маленькая звездочка), а передний – совместить с третьей зубчатой шестерней (самая большая звезда).

Выжать пин из звена гораздо проще, чем задвинуть его обратно. Выберите один из составляющих элементов цепки и выдавите ось любым из способов:

• Постукивая молотком через спицу или тонкий гвоздик.
• Выжимая твердым наконечником, зафиксированном на болте выжимки для цепи.

Важно! При выстукивании или выпрессовке задняя пластина звена должна в что-либо упираться. Например, в выжимающем устройстве для этого предусмотрено специальное ребро. Орудуя спицей и молотком, велоцепь можно положить на металлическую подложку (к примеру, рельсу, гирю) или твердый камень, но так, чтобы пину было куда выходить.

Выжимать удобнее на нижнем уровне. После рассоединения выводить цепку проще на холостом ходу, когда педали крутятся в обратную сторону.

К сведению. Не выпрессовывайте пин полностью. Его очень тяжело вставить во внешнюю пластину. Если не чувствуете позицию, действуйте ступенчато: сделайте оборот ручкой болта выжимки, снимите ее, оцените, можно ли уже размыкать звено. Ежели да, то выжимание считается оконченным, а в случае «нет» – снова ставьте выжимное устройство и повторите цикл действий.

Как укоротить цепочку

Обычно свежая цепь немного длиннее даже подуставшего изделия. Если поставить ее, не укорачивая, положение заднего переключателя не будет соответствовать требуемому. От этого страдает качество переключения скоростей.

Самый простой способ вычислить нужный размер – сравнить длины старой и новой цепки. Не обязательно пользоваться рулеткой, достаточно положить их рядом. Совместив с одной стороны оба конца, на другой увидим расхождение в габаритах. Лишние звенья выпресовываются по уже изложенной методике с учетом рекомендации по неполному удалению оси из отверстия.

Внимание! При удалении лишних звеньев соблюдайте логику их соединения: внешние пластины насаживаются на внутренние. Наружные пластинки на аналогичные внешние не сядут. Учитывайте конструкцию подвески: на двухподвесах длины цепочки должно хватать в положении полного сжатия амортизатора.

Как поставить новую велоцепь

Будем полагать, что все требования технологии, как подобрать цепь на скоростной велосипед , успешно выполнены. Т.е. перед вами деталь, подходящая по ширине задним и передним звездам и остается только ее надеть:

• Расположите изделие так, чтобы выдавленный штифт был ближе к вам.
• Проведите цепь по большой звезде системы в направлении холостого хода (обратному ездовому педалированию), продев ее через передний переключатель.

• Заведите цепочку на кассету и обойдите ролики переключателей по схеме, указанной на рисунке.
• Запрессуйте пин с помощью выжимки.

К сведению. Вжимать ось звена можно только выжимкой. При запрессовке попросите помощника или зафиксируйте задний переключатель куском проволоки так, чтобы цепь на нижнем ярусе провисала. Так можно практически исключить риск повреждения противоположной пластины.

Как заменить изношенную цепь с замком на скоростном велосипеде

Технология аналогична технике смены велоцепи без замочка: снять старую, укоротить новую и поставить ее. И можно сказать, что и здесь без выжимки не обойтись – лишние звенья нужно чем-то удалять.

Хотя здесь можно опустить рекомендацию по поводу неполной выпрессовки пина – в случае использования замка его как раз необходимо полностью удалять. И тогда альтернатива работает на 100%: молоточек и спица делают свое дело, а запрессовывать-то и ничего не нужно.

Внимание! Удаляя лишние звенья, смотрите как устанавливается замок: оба конца должны оканчиваться внутренними пластинами

Демонтаж замочка

По технологии замены цепи на велосипеде со скоростями рассоединение разъемного звена производится специальными пассатижами. На деле же можно взяться в области замка обеими руками (лучше в перчатках) и стягивать концы цепки друг к другу.

Монтаж замочка

Как разъединить и соединить цепь велосипеда

Зачем ее снимать? Во-первых, цепь изнашивается и периодически ее нужно менять. Во-вторых, не сняв цепь, не поменять переключатели скоростей на велосипеде. И это еще не все причины знать, как снять цепь с велосипеда. В-третьих, иногда есть нужда укоротить слишком длинную цепь. И, наконец, в-четвертых, ее элементарно нужно помыть. Последнее можно делать и не снимая, но удобнее и эффективнее будет-таки со снятой цепью.

Как разъединить цепь велосипеда?

Замок на цепи

Многие цепи на современных велосипедах оснащены замком. Он позволяет разомкнуть цепь без инструментов. Сделать это можно и в полевых условиях, много сил и времени у вас это не отнимет.

Выжимка цепи

Если же нет замка, нужен специальный инструмент – выжимка цепи.

Ход действий:

• устанавливаем цепь в посадочное место выжимки цепи;
• вращаем винт выжимки, который постепенно выдавливает ось (пин), соединяющую звенья цепи между собой.

Выжимка цепи. Выдавливает ось (пин), соединяющую звенья между собой

Важные моменты

1. Выдавливайте ось (пин) аккуратно, чтобы он не выпал, так как впрессовать его обратно – задача не из простых. Без этого цепь обратно не сомкнете.
2. Некоторые выжимки имеют два посадочных места: для выпрессовывания-запрессовывания пина и для тонкой регулировки его внутри втулки. В случае с попыткой выпрессовывания пина посадочным местом для тонкой регулировки, рискуете повредить цепь или инструмент.
3. Несколько раз приходится размыкать одну и ту же цепь – выбирайте разные звенья, так как уже после первой выжимки они расшатываются, в результате чего их прочность снижается.

Как разъединить цепь без выжимки?

Перед тем как ломать голову, чем заменить выжимку, проверьте, не стоит ли на цепи замок. В случае если никакие звенья не повреждены, вы можете решить проблему с его помощью. Просто сдавите звено с замком по бокам с помощью пассатижей или специального съемника – и цепь разомкнется. Если под рукой нет инструментов, можете сжать замок с помощью нитки или веревки, обмотанной вокруг звена.

Чтобы разомкнуть цепь без замка, вам нужно выдавить из одного звена пин – небольшой соединительный штифт.

Перед началом работы нужно решить, чем заменить выжимку цепи. Найдите в своем арсенале все, что может пригодиться.

• Небольшой штырь, которым вы будете давить на пин: гвоздь, дюбель, сверло. По диаметру он должен быть чуть меньше отверстия в пластине на звене цепи.
• Поверхность с небольшим отверстием. Можете высверлить дыру в деревянном бруске, найти небольшую щель, например, между плитами, а можете просто взять гайку.
• Молоток или другой тяжелый предмет, которым можно выбить пин.

Теперь можно приступать к делу:

• Выберите участок цепи, который будете разъединять. Если цепь до этого уже размыкали, постарайтесь выбрать звено, которое раньше не трогали.
• Положите звено на гайку или поверх любого отверстия, в которое поместится пин, но не провалится весь участок цепи.
• Аккуратно постучите молотком по звену, чтобы пин сровнялся с верхней пластиной.
• Возьмите гвоздь, дюбель или другой штырь и поставьте его на пин, придерживая руками. Постарайтесь установить все как можно ровнее. Иначе при выбивании вы можете повредить звено.
• Чтобы выбить пин, стучите молотком по штырю. Делайте это аккуратно и иногда проверяйте, не перекосился ли пин. Остановитесь, когда пин практически полностью выйдет из звена. Не допустите, чтобы он выпал – потом будет очень сложно вставить его обратно.
• Разомкните цепь руками.

После выбивания пин должен быть зафиксирован в отверстии с одной стороны звена.

Как соединить цепь без выжимки?

Вам нужно сделать почти все то же самое, только в обратном порядке:

1. Сомкните звенья цепи.
2. Положите конструкцию на поверхность так, чтобы выбитый пин оказался сверху.
3. Постучите по пину молотком. Периодически проверяйте, чтобы он не перекашивался.
4. Когда пин окажется внутри звена, согните цепь в этом месте. Если она сгибается туго, разомните ее руками. Можете приложить штырь с другой стороны звена и постучать по нему молотком, пока пин не встанет ровно.

Как снять и укоротить велосипедную цепь?

Если велосипедная цепь новая, или же значительно провисает, скорее всего она слишком длинная для вашего велосипеда. Поэтому вам необходимо сначала отрегулировать ее длину. Звенья также склонны растягиваться со временем, однако не нужно укорачивать цепь для решения этой проблемы. Растяжение является признаком износа, и как только значение на измерителе растяжения превышает рекомендуемый максимум, ее нужно незамедлительно сменить. В противном случае, вы рискуете быстрее износить звезды, а так же сломать переключатели. Да и поломки, как правило, случаются в самый неподходящий момент.

1. Определите, нуждается ли цепь в замене.

Отсчитайте 12 звеньев и измерьте их длину от первого до последнего пина (контакта). Расстояние между этими контактами должно составлять 30,5. Если измеренное расстояние более 30,80 сантиметров, то вам необходимо заменить цепь. Такой способ эффективен, поскольку при износе растягивается каждое звено.

Если расстояние между 12 звеньями правильное, и у вас старый велосипед, попробуйте ослабить заднее колесо и потянуть его назад. Таким образом можно убрать провисание, образовавшееся после длительной эксплуатации велосипеда. Если расстояния, на которое возможно подвинуть колесо, не хватает, то цепь нужно укоротить.

2. Купите универсальный съемник цепи, если у вас его нет.

Этот инструмент выталкивает пины, чтобы можно было удалить звено. Его еще называют выкруткой или выжимкой. Если вы знаете марку и модель вашей велосипедной цепи, вы можете отыскать специализированный инструмент. Также, существует инструмент с аналогичным названием, но для съема цепи, на которой есть замок. Это приспособление похоже на плоскогубцы/кусачки, но с небольшими металлическими «усиками» на концах.

3. Установите велосипед на подставку для велосипеда.

Если у вас нет подставки, прислоните его к чему-то крепкому, желательно поставив вверх колесами. Идеальный вариант — подвесить в велосипедной стойке. Это облегчит удаление старой и установку новой цепи.

4. Очистите цепь, если она грязная.

Используйте высококачественный биоразлагаемый очиститель цепи или изопропиловый спирт для растворения грязи или жира. Благодаря очистке вам будет проще найти соединительный пин или замок на цепи. Да и работать будет легче и приятнее.

5. Найдите замок или соединительный пин.

Ваша цепочка может иметь или не иметь замка или вышеупомянутого пина. Замок легко обнаружить, потому что он обычно немного светлее / темнее, чем другие звенья в цепи. Он также может быть немного другой формы, нежели остальные звенья, иметь специальную пластину с пазом-защелкой. Эта пластина обычно имеет овальное отверстие увеличенного размера вокруг одного или обоих пинов. Для снятия цепи этого типа, вам понадобится вышеупомянутый инструмент, похожий на плоскогубцы.

6. Прокрутите педали, пока соединительное звено не окажется между передними и задними звездами.

Это облегчит доступ к нему. Далее воспользуйтесь подходящим инструментом из тех, что мы упоминали выше.Откройте замок/ выжмите пин, и положите туда, где эта деталь точно не потеряется. Существует множество дизайнов и вариантов устройства замков. Некоторые поворачиваются, чтобы пин выдвигался, а другие открываются при сгибании. Некоторые из них также являются одноразовыми и могут быть удалены только путем сгибания их с помощью плоскогубцев или специального инструмента.

Проверьте стороны цепи, чтобы найти информацию о марке и модели. Посетите веб-сайт производителя, чтобы найти информацию о конкретной модели вашего замка.

Если у вас нет замка и вы используете выкрутку, не выжимайте пин до конца. Необходимо, чтобы край пина оставался внутри «щеки» (боковой части звена). Иначе потом вам будет очень трудно вставить его обратно и придется использовать еще одно звено.

Во многих случаях вы не сможете заменить пин, если полностью вытолкнете его из звена. Однако некоторые производители (в том числе Shimano и Campagnolo) производят сменные пины, но не все они совместимы со всеми моделями цепей.

Если вы случайно вытолкнули пин до конца, возможно, вы сможете провести его через центр звена. С помощью цепного инструмента снимите верхнюю часть соединительного звена, затем вставьте пин обратно через звено, пока верхняя часть штыря не окажется на одном уровне с центральной частью звена. Замените верхнюю часть звена, затем используйте цепной инструмент, чтобы подтолкнуть его вверх. При необходимости отрегулируйте и соседний пин.

7. Определите, сколько звеньев вам нужно удалить.

Лучше сначала снять меньше, чем снять слишком много. Будет легче доудалить несколько звеньев потом, чем снова добавлять недостающие.Удалите лишние звенья, чтобы сократить цепь. Если ваша цель — сократить, а не заменить цепь, продолжайте удалять лишние звенья вышеописанным способом. Удалите минимально необходимое количество звеньев — как правило, меньше 5. Чем больше вы укорачиваете цепочку, тем больше нагрузки придется испытывать звеньям и , соответственно, тем быстрее ваша цепь придет в негодность (растянется).

8. Поместите замок на оба конца цепи, используя цепной инструмент.

9. Подсоедините цепи с помощью инструмента для цепей.

Если ваша цепь не имеет замка и вы не хотите его использовать (либо данная конструкция не подойдет вашей модели цепи), соедините концы с помощью пина. Если вы используете новую цепь, то выжмите на ней пин вышеописанным образом и потом зажмите, соединив со вторым концом. Для этого поместите звено обратно в слот выжимки цепи. Убедитесь, что пины обращены к пину выжимки. Поверните ручку против часовой стрелки. Когда вы поворачиваете, пин цепного инструмента начнет толкать пин звена обратно. Продолжайте, пока не увидите небольшую часть этого же пина с другой стороны. Идеально, если у вас получится выровнять этот пин так же как и остальные звенья цепи. Кроме того, он должен выпирать на одинаковое расстояние с обеих сторон звена.

10. Передвигайте пин, если это необходимо.

Иногда вам придется поработать цепью из стороны в сторону, чтобы переместить пин и придать цепи нужную гибкость и плавность хода.. Для этого обеими руками плотно возьмитесь за любую сторону и осторожно работайте с цепью перпендикулярно направлению ее вращения, пока она не ослабнет и станет стабильно прокручиваться. Это называется «разбить звено». Если этого не сделать, то соединительное звено может щелкать, плохо прокручиваться на звездах, слегка застревать в переключателях. А цепь при этом будет быстрее изнашиваться.

11. Нанесите высококачественную смазку на цепь.

Это увеличит срок службы цепи и ее гибкость. Это также улучшит характеристики переключения и уменьшит износ переключателей и звезд. Смазка вашей цепи увеличит срок ее службы.

Вот еще несколько советов, которые помогут в уходе за железным конем:

• Если вам нужна помощь, не стесняйтесь пойти в магазин велосипедов. Здесь не возьмут денег за совет, и даже могут порекомендовать вам ближайший велоклуб.
• Если вы регулярно ездите на велосипеде, проверяйте цепь каждые несколько месяцев. Чем дольше вы медлите с заменой, тем больше вреда это нанесет.
• Если цепь перетянута и снять ее трудно, поработайте переключателями передач так, чтобы на задних и передних звездах цепь находилась на самой маленькой звезде. Это ослабит натяжение и облегчит процесс.
• Если у вас нет подходящей запасной части, не полагайтесь на временные решения, и не пытайтесь устранить поломку/ недостачу с помощью подручных средств. Это может неприятно удивить вас, если цепь порвется в пути, а так же опасно в долгосрочной перспективе.
• И, наконец, старайтесь чаще проверять цепь на наличие растяжения, а также смазывать всю трансмиссию.

Напоминаем, что вы можете пройти техническое обслуживание вашего велосипеда в магазине Goldenbike. Оставайтесь с нами!

Как можно продлить эксплуатационный срок велосипедной цепи?

Несмотря на то, что снятие и замена велосипедной цепи не является трудоемкой процедурой, лучше все-таки поберечь данный элемент, чтоб он мог прослужить как можно дольше. Многие ошибочно думают, что период «жизни» цепи зависит только от ее стоимости и качественных характеристик. Более дорогая трансмиссия велосипеда даст возможность немного уменьшить вес, и четкость переключения станет больше.

Естественно, это очень важные аспекты. В любом случае, лучше выбирать инструменты и аксессуары для велосипедов от надежных изготовителей. Однако даже дорогостоящая цепь не сможет прослужить долго, если ее совершенно не щадить во время катания.

Итак, давайте рассмотрим некоторые секреты, благодаря которым замена велосипедной цепи вам потребуется намного реже:

Как поставить цепь на велосипед со скоростями. Снятие и установка цепи – подробное описание, схема и фото. Как измерить износ и стратегии замены

Снять или поставить цепь на велосипед со скоростями достаточно просто. При наличии «замка» (специальное быстросъёмное звено), это можно сделать даже голыми руками и займёт буквально несколько секунд. Также мы расскажем и о том, как определить что цепь пора менять, о причинах износа и последствиях для трансмиссии.

Содержание:

Как снять велосипедную цепь

Если цепь с замком, то разомкнуть его достаточно просто. Обычно замок имеет конструкцию как на фото ниже и нужно просто сжать его, чтобы разъединить цепь. Сделать это можно как специальными клещами, так и плоскогубцами, какими-то подручными средствами (например, стянув замок верёвкой) или даже иногда просто руками.

Если же цепь не имеет замка, то чтобы её разъединить, нужно будет выдавить пин (штырёк, соединяющий звенья). Проще всего это сделать так называемой выжимкой цепи:

Звено нужно расположить так, чтобы пин находился точно напротив выдавливающего его штифта и зажать фиксатором на выжимке (если он есть). Дальше нужно закрутить винт и штифт выдавит пин наружу. Но если вы планируете ещё использовать цепь, то не выдавливайте пин до конца. Нужно чтобы он остался торчать во внешней пластине звена (как на нижнем фото справа), иначе вставить его потом обратно будет достаточно сложно.

Вообще, даже если вы используете замок, выжимка понадобится вам при установке, чтобы укоротить цепь (либо нужны будут какие-то подручные средства, чтобы выбить пин и убрать лишние звенья).

Как поставить цепь на велосипед (схема и описание)

1. Измеряем необходимую длину цепи

Важно, чтобы цепь была строго определённой длины. Слишком короткая цепь не сможет переключиться на большие звёзды системы и кассеты и может повредить трансмиссию, а слишком большая длина приведёт к провисанию цепи на маленьких звёздах:

Необходимое число звеньев можно узнать, сравнив старую и новую цепь, но не всегда длина изначально правильная, поэтому лучше измерить заново. Делается это достаточно просто: нужно приложить цепь к самым большим звёздам системы и кассеты и добавить некоторое количество звеньев.

На хардтейлах (велосипеды без заднего амортизатора) для переключателей с одинарной системой натяжения (у Shimano это технология Shadow) – это обычно 1-2 звена, с двойной системой натяжения – 5-6 звеньев (т.к. при слишком короткой цепи на больших звёздах вперёд сдвигается не только лапка натяжителя, но и сам переключатель, из-за чего он начинает задевать раму).

Также 5-6 звеньев требуется на MTB-переключателях Shimano последней линейки, рассчитанных строго на определённый размер большой звезды кассеты 45T или 51T. Это переключатели RD-M5100, M6100, M7120, M7100, M8120, M8100, M9120, M9100.

На двухподвесных велосипедах, при работе задней подвески, расстояние между звёздами системы и кассеты может меняться. Поэтому чтобы это компенсировать обычно добавляют дополнительно ещё 2 звена, хотя в некоторых случаях нужно подходить к этому индивидуально. При большом ходе задней подвески возможны ситуации, когда цепь испытывает чрезмерную нагрузку или натяжитель не может устранить провисание должным образом, даже если формально ёмкость переключателя покрывает разницу между сочетаниями самых больших и самых маленьких звёзд.

Если вы будете использовать для соединения замок, то нужно учесть, что на обоих концах цепи должны остаться внутренние звенья. Если же выжимку – одно внутреннее и одно внешнее звено. И в этом случае при укорачивании цепи не забудьте оставить торчать пин в пластине внешнего звена.

Здесь нужно сказать, что на трансмиссии от 10 скоростей и более, лучше использовать замок (либо специальные «одноразовые» пины с обламывающимся носиком). Дело в том, что чем больше звёзд в кассете, тем меньше расстояние между звёздами и тем тоньше должна быть цепь. В цепях менее 10 скоростей, пины длиннее ширины внешнего звена и чуть торчат из пластин, благодаря чему имеют некоторый запас прочности. А чтобы уменьшить толщину цепей на 10+ скоростей, пины в них делают короче – вровень с пластинами. Когда такой пин выдавливается из пластины, обычно его кромка откалывается в виде маленького колечка и повторное соединение им будет ненадёжно.

2. Продеваем цепь

Итак, определившись с длиной, продеваем цепь нужным образом, как на фото ниже. Стрелкой отмечен ограничитель между рамками натяжителя. Убедитесь, что цепь продета правильно, иначе она будет скрести по ограничителю при вращении педалей.

Обычно цепь симметрична и её можно ставить любой стороной, но у некоторых моделей стороны различаются (Shimano CN-HG901-11, CN-HG900-11 и др.). В таком случае сторона с маркировками и скосами на внешних пластинах должна быть с наружной (лицевой) стороны.

3. Соединяем с помощью выжимки или замка

Если используете замок, то соедините им концы цепи и чтобы он защёлкнулся, нужно нажать задний тормоз и надавить на педаль. Замок при этом должен быть на участке цепи между кассетой и системой.

Если выжимку – то вдавите пин, как показано на фото ниже. После этого, нужно убедиться, что соединение звеньев в этом месте не заедает и так же подвижно, как и в остальных.

Если натяжение цепи мешает работать, то для удобства можно скинуть цепь с передней звезды или сделать из проволоки такую конструкцию:

После установки цепи нужно убедиться, что длина цепи была выбрана правильно. Для этого поставьте цепь на самые большие звёзды (должен быть небольшой запас в длине) и самые маленькие (не должно быть провисания):

Почему «растягивается» цепь и чем это грозит

В процессе эксплуатация из-за постоянного трения под нагрузкой пины велосипедной цепи постепенно стачиваются и соответственно при натяжении цепь «растягивается», т.е. увеличивается расстояние между роликами. Но форма звёзд рассчитана на «правильную» длину цепи, а когда растяжение становится слишком большим, звено не может поместиться во впадину между зубьями. Тогда цепь начинает стачивать зубья и постепенно на самых часто используемых звёздах они становятся всё более острой формы:

Как быстро происходит растяжение цепи, зависит от твёрдости стали, условий эксплуатации и, что самое интересное – на каких звёздах вы ездите. Дело в том, что, как мы уже говорили, растяжение цепи происходит из-за стачивания пинов. Если мы разберём старую цепь, то увидим на каждом пине следы износа в месте, где о него трутся пластины внутреннего звена:

Причём обратите внимание, что проточки на пинах расположены только с одной стороны – там, где они подвергаются нагрузке при натяжении цепи (видно на пинах оставшихся торчать во внешней пластине). Износ происходит из-за того, что когда вы крутите педали, в верхней (нагруженной при педалировании) части цепи звенья под нагрузкой смещаются друг относительно друга на некоторый угол. Чем меньше звезда, тем больше этот угол и соответственно по большей поверхности пина «скребёт» внутреннее звено.

На первый взгляд может показаться, что эта разница в углах не такая уж и значительная, но это не так. За 1000 км пробега каждый пин подвергается примерно 150000 таких микроскребков под нагрузкой. Чтобы понять насколько существенно это влияет на износ цепи, можно привести такой пример. Когда на шоссейном велосипеде в основном ездят на малой звезде системы (39 зубьев) и звезде кассеты 14 зубьев, то ресурса цепи хватает примерно на 3-4 тысячи километров пробега. А при таком же передаточном числе (2,79) на большой звезде системы (53 зуба) и звезде кассеты 19 зубьев – ресурс цепи 10-18 тысяч километров!

Передаточное число – соотношение числа зубьев звезды системы к числу зубьев звезды кассеты. Т.е. показатель того, сколько оборотов сделает заднее колесо за 1 полный оборот педалей. Чем больше передаточное число, тем быстрее можно ехать на этой передаче и тем тяжелее крутить педали.

Но не только это влияет на ресурс цепи. Имеют значение и условия, в которых ей приходится работать. Одно дело, когда вы ездите не спеша по сухому асфальту и совсем другое, когда это большие прикладываемые усилия, дождливая погода, грязь, песок, пыль и т.д. Грязь, попадающая внутрь, смешивается со смазкой, водой, ржавчиной и образует своего рода абразивную пасту, из-за чего пины стачиваются быстрее. Если за цепью следить, своевременно правильно чистить и смазывать, то прослужит она дольше.

Когда цепь нужно менять – 3 стратегии

Всё зависит от того, какой стратегии по использованию и замене цепи придерживаться. По сути их три.

Стратегия 1. Цепь не меняется, пока трансмиссия работает

Цепь будет постепенно растягиваться и стачивать зубцы звёзд. В какой-то момент зубцы сточатся настолько, что уже не смогут цеплять ролики и при сильном давлении на педали цепь начнёт проскакивать на самых изношенных звёздах кассеты. До наступления этого момента можно проехать в среднем где-то от 3000 до 5000 км при использовании цепей Shimano, Sram или KMC и до 10000 км на цепи Campagnolo. Если стараться ездить на больших звёздах (о чём мы говорили выше) и следить за состоянием цепи, километраж будет больше.

После этого нужно будет заменить цепь и как минимум кассету. Но также будут изношены ролики заднего переключателя и звёзды (основная звезда) системы и в идеале хорошо бы заменить и их. Изношенные ролики заднего переключателя ухудшают переключение. Зубцов на звёздах системы больше и новая цепь на них проскакивать не будет, но сами зубцы будут короче. Из-за этого переключение передач спереди будет несколько хуже и цепь может чаще слетать.

Для бюджетного велосипеда такая стратегия вполне оправдана.

Стратегия 2. «Круговая замена»

Покупается 2-4 цепи и примерно каждые 500-700 км цепь меняется на менее растянутую (самую короткую). Длину цепей удобно сравнивать, повесив их, например, на гвоздь. После износа зубьев покупается новый комплект цепей и меняется кассета.

В итоге, это получается самый экономичный вариант, но, как и 1-я стратегия, приводит к сильному износу звёзд.

Стратегия 3. Отслеживаем растяжение и при достижении критического порога ставим новую цепь

Критическое растяжение, при котором требуется замена – 0,75-1% от длины новой цепи. Если цепь растянулась более 1%, то когда вы поставите новую цепь, она будет проскакивать и уже потребуется замена кассеты. Либо нужно будет без большой нагрузки на педали проездить 100-200 км, пока впадины звёзд не притрутся под новую цепь.

С финансовой точки зрения, эта стратегия самая затратная, но её использование позволяет поддерживать зубцы звёзд кассеты, системы и роликов заднего переключателя в хорошем состоянии, что влияет на переключение передач и слёты цепи. Поэтому, когда крайне важна скорость и надёжность работы трансмиссии, то это единственный приемлемый вариант.

Как измерить износ цепи велосипеда

Износ цепи можно измерить несколькими способами:

— Калибром (проще всего)

Это специальный инструмент для измерения износа цепи. Когда цепь растянулась на 0,75 или 1%, калибр проваливается между роликов с соответствующей выбивке стороны. Если не проваливается – значит износ допустимый.

— Линейкой или рулеткой (очень приблизительные измерения).

На новой цепи длина одного звена (расстояние между осями пинов) – полдюйма (12,7 мм). Соответственно берём, например, 27 звеньев (чем больше, тем точнее будет результат) и измеряем расстояние между осями пинов на натянутой цепи. На новой цепи это расстояние 342,9 мм (27х12,7).

Износ 0,75% тогда будет составлять 345,5 мм (342,9+0,75%), а 1% – 346,3 мм (342,9+1%).

У нас получилось примерно 342,5 мм, что даже немного меньше, чем у новой цепи. Но это объясняется тем, что рулетка не очень подходит для измерений такой точности.

— Штангенциркулем (можно узнать степень износа)

Возьмём 10 звеньев: 12,7х10 = 127 мм. Минус расстояние от губок до осей пинов. Но даже у новых цепей это расстояние может немного отличаться в зависимости от модели или производителя из-за разной толщины роликов. Поэтому результат измерений для новой цепи обычно составляет 119,3-119,7 мм. Если вы планируете проверять износ штангенциркулем, то после установки лучше сразу же измерить новую цепь (эталонный замер) и посчитать допуск. Либо можно взять среднее значение – 119,5 мм.

Т.е. цепь нужно будет менять при 120,4-120,7 мм. В нашем случае получилось 119,7 мм:

Кстати, на фото цепь Campagnolo Record с пробегом около 1000 км (не реклама). При таком же пробеге, обычные бюджетные цепи других производителей уже приближались бы к замене.

Итак, мы выяснили, что снятие и установка цепи на велосипед со скоростями достаточно простая процедура. Что касается срока службы – можно ориентироваться, что при езде на маленьких звёздах цепи Shimano, Sram или KMC достигают износа в 1% примерно через 1000 км (обычно 800-1200 км в зависимости от условий эксплуатации, на некоторых моделях до 1500 км) пробега. Где-то через 3000-5000 км растяжение цепи достигает фатального значения, когда зубья звёзд кассеты сильно стачиваются и цепь начинает проскакивать. При езде преимущественно на больших звёздах и соответствующем уходе можно существенно повысить продолжительность «жизни» цепи.

Также ресурс цепи очень сильно зависит от твёрдости пинов, которая достигается за счёт их закалки. Хоть процесс изготовления немного и усложняется, но на конечной стоимости это сказывается не так значительно. Однако производителю выгоднее продать за одно и то же время несколько цепей с маленьким ресурсом, чем одну с большим, пусть и немного дороже. Поэтому большинство производителей используют в бюджетных цепях «мягкие» пины. Насколько я знаю, только у Campagnolo во всех цепях используются «твёрдые» пины, что увеличивает их ресурс примерно в 3 раза.