Как снять заднее колесо на электровелосипеде

Как заменить шину или камеру на велосипеде Xiaomi QiCYCLE

Велосипед – это такое дело, что рано или поздно вы столкнётесь с необходимостью ремонта камеры, либо просто захотите поменять изношенные шины на новые. И наш любимый электровел QiCYCLE – не исключение. Конечно, на нём такой операция чуть более сложная, чем на обычном велосипеде, но при наличии небольшого набора инструмента вы справитесь самостоятельно без обращения в сервис.

В этой статье я опишу процесс снятия обоих колёс и замены камеры.

Поскольку QiCYCLE – это электрический велосипед, начать любое действие нужно с отключения аккумуляторной батареи. Это золотое правило должно соблюдаться в любых ситуациях, и рано или поздно оно сэкономит вам немало денег на ремонт.

Как снять переднее колесо QiCYCLE

Сначала научимся снимать переднее колесо, с ним работать проще.

С левой внутренней стороны передней вилки выкручиваем винт, крепящий держатель крыла и кабеля, ведущего к мотору.

Теперь кабель свободен.

Ключом на 19 отвинчиваем правую гайку крепления.

Снимаем часть магнитного замка и шайбу под ней. Пока с этой стороны всё.

С левой стороны снимаем пластиковую заглушку.

Отворачиваем гайку (точно так же, как предыдущую). Снимаем рифлёную шайбу и стопорную шайбу (усилитель дропаута).

Теперь откручиваем винт, фиксирующий тросик переднего тормоза.

Тормозные колодки разойдутся, и ничто не будет мешать снять колесо.

Впрочем, всего этого можно и не делать, если заранее выпустить воздух из колеса…

Теперь велосипед лучше положить на правый бок. Колесо уже можно снять, но не забудьте про разъём кабеля мотора.

Аккуратно отсоедините разъём.

Колесо свободно. Обратите внимание, что с правой стороны находится соответствующий усилитель дропаута. И стоит он выступом наружу. С левой стороны всё было наоборот.

Спустите воздух из камеры (если он там есть).

Пластиковой лопаткой подденьте шину со стороны, противоположной ниппелю.

Шина QiCYCLE снимается очень легко даже рукой.

Камера и шина демонтированы с колеса.

Вот на всякий случай маркировка камеры QiCYCLE.

Сборка колеса всегда начинается со стороны ниппеля.

Не забудьте подкачать колесо.

Раз уж я снял переднее колесо, то заодно проверил работоспособность моего запасного мотора, который я купил очень дёшево в прошлом году. Мотор QiCYCLE оказался полностью рабочим, новым, ура.

Ещё раз о правильной последовательности при сборке. С левой стороны на ось сначала надевается усилитель дропаута, затем шайба, затем гайка.

С правой – усилитель дропаута (перед тем, как устанавливать колесо), затем шайба, затем магнитный держатель, затем гайка.

Не забудьте подсоединить коннектор кабеля мотора (совместив по стрелкам на его обеих частях) и закрепить его держатель внутри вилки. А также прикрепить обратно тросик тормоза.

Переднее колесо установлено на место.

Как снять заднее колесо QiCYCLE

С задним колесом чуть больше операций, но в целом ничего сложного нет.

Прежде всего, установите шифтер на 1-ю передачу.

Ключом на 10 отвинтите винт крепления корпуса толкателя и снимите корпус.

Ключом на 15 отвинтите гайку оси.

С левой стороны точно так же открутите вторую гайку оси.

Теперь нужно два ключа на 10, чтобы открутить крепление заднего тормоза. Один ключ – на гайку сзади пера, второй ключ – на болт спереди.

Снимите цепь – и колесо свободно. Но от полного снятия его удерживает тросик заднего тормоза. (На фото вы также видите снятый датчик усилия – это я перестарался, снимать его не нужно).

Хотя доступ к шине и камере уже есть, всё же для удобства лучше отвернуть гайку крепления заднего тормоза и снять его. Для этого потребуются ключи на 8 и на 17.

Тормоз прикручен не очень сильно, поэтому гайка отвинчивается без труда, после чего тормоз легко снимается.

И вот у нас в руках полностью демонтированное заднее колесо.

Демонстрировать замену камеры или шины я не буду, так как эта процедура совершенно аналогична действиям на переднем колесе.

Собираем и устанавливаем колесо в обратной последовательности. Важно: сначала затягивайте правую гайку оси, потом левую (где шайба). Тогда динамометрический датчик не будет перетянут.

После всех действий проверьте работоспособность велосипеда. В принципе, если работа была выполнена аккуратно, никаких проблем возникнуть не должно. QiCYCLE очень просто разбирается и собирается.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Легкий способ: Как снять заднее колесо на электровелосипеде без эксцентрика в домашних условиях

Снятие заднего колеса на электровелосипеде может показаться сложной задачей, особенно если у вас нет специальных инструментов. Однако, есть несколько легких способов, которые помогут вам это сделать даже в домашних условиях, без эксцентрика.

Шаг 1: Отключите аккумулятор

Перед тем, как приступать к снятию заднего колеса, обязательно отключите аккумулятор, чтобы избежать возможных травм или порчи электроники.

Шаг 2: Отключите тормоз

Если у вас есть тормоз на заднем колесе, разберитесь, как его отключить. Обычно для этого нужно опустить рычаг на тормозной ручке и демонтировать кабель от тормоза.

Шаг 3: Отверните гайки

После того, как вы отключили тормоз, надо отвернуть гайки, которые крепят заднее колесо к раме. Это можно сделать при помощи подходящего ключа. Не забудьте отметить положение гаек и шпилек, чтобы потом легко можно было вернуть колесо в настоящее положение.

Шаг 4: Снимите колесо

Как только гайки отвернуты, снимите колесо с рамы вместе с цепью. Если цепь слишком напряжена, попробуйте повернуть педали, чтобы убрать лишнее напряжение. После того, как колесо снято, сразу же поставьте его в безопасном месте, чтобы случайно не повредить.

Как видите, снять заднее колесо на электровелосипеде без эксцентрика может быть легкой задачей, если знать, как это сделать. Делайте это осторожно и не забывайте про безопасность, чтобы избежать повреждения велосипеда и травм.

Как снять заднее колесо на электровелосипеде

Как снять заднее колесо велосипеда. электровелосипед Шуанъе

Дата ： 2022-01-14 Категории ：Блог Просмотры: 532 просмотров

Снятие заднего велосипедного колеса — обычное дело для большинства байкеров. Тем не менее, бывают случаи, когда вам нужно починить спущенную шину, упаковать ее в машину или регулярно проводить техническое обслуживание. Благодаря быстросъемному механизму это стало простой задачей без каких-либо инструментов.

Но что, если ваш велосипед не оснащен системой быстрого сброса? Что ж, вот несколько способов узнать, как снять заднее колесо велосипеда без быстрого снятия. Это можно сделать, правильно подготовив велосипед, отключив тормоза и переключатель передач, а также ослабив гайки. Затем можно аккуратно снять велосипедное колесо с рамы. Чтобы лучше и яснее узнать, как выполнять эти шаги, просто продолжайте читать наше руководство.

Что такое быстродействующий механизм

Во-первых, давайте узнаем, что такое быстросъемная система и как она работает на велосипеде.

Быстросъемная система — это удобный и наиболее эффективный механизм снятия колеса с рамы велосипеда. В нем используется кулачковый механизм, который позволяет быстро снимать велосипедные колеса без использования какого-либо инструмента. Кроме того, он прост в эксплуатации и вам не составит труда снять колесо.

Он имеет ступичную ось с валом, рычаг, выполняющий роль кулачковой системы, и регулировочную гайку. Кулачковый механизм помогает создать натяжение на валу, тянуть кулачок и регулировать гайки относительно дропаутов. С этой системой вам просто нужно потянуть рычаг в открытое положение и ослабить гайку на следующей стороне. И да, теперь вы можете снять велосипедное колесо в одно мгновение.

Но без быстроразъемного соединения снять велосипед будет сложнее?

Что ж, снять заднее колесо велосипеда без эксцентрика не так уж и невозможно. По-прежнему можно снять колесо, не полагаясь на эксцентрик. Вам просто нужно выполнить пять простых шагов:

• Подготовьте свой велосипед (совет профессионала: используйте стенд для ремонта велосипеда)
• Отключите тормоза и переключатель передач (ослабляет цепь, облегчая снятие колеса)
• Работайте с гайками и ослабьте их с помощью гаечного ключа (совет для профессионалов: используйте гаечный ключ с точным размером гаек).
• Аккуратно снимите заднее колесо велосипеда.
• Полностью снимите цепь переключателя и поднимите велосипед над землей.

Первая, но самая важная часть достижения легкого снятия заднего колеса велосипеда без быстрого отсоединения — это подготовка. Если у вас есть подставка для ремонта велосипеда, вам нужно устойчиво поставить велосипед на нее для удобства работы с велосипедом. Однако, если у вас нет подставки, вы можете положить велосипед.

Положение вашего велосипеда необходимо не только для удобства, но и для хорошего угла при снятии заднего велосипедного колеса. Поэтому я думаю, что при выполнении этой работы лучше использовать стенд для ремонта велосипедов.

• Отключить тормоза и переключатель передач

Во-вторых, проверьте, есть ли у вашего велосипеда консольные тормоза (ободные тормоза) или дисковые тормоза. Если на вашем велосипеде установлены ободные тормоза, все, что вам нужно сделать, это открыть тормоза. Что касается дисковых тормозов, вам нужно проявлять особую осторожность, чтобы ваш велосипед не опрокинулся. С этим типом тормоза заднее колесо выйдет, но оно будет иметь тенденцию изгибаться, поскольку дисковые тормоза имеют тенденцию удерживать колесо вашего велосипеда более жестко, чем ободные тормоза.

Далее поработайте над механизмом переключения передач. У большинства велосипедов есть переключатель передач, который необходимо отключить при снятии колеса. Для этого процесса вам нужно выбрать наименьшую комбинацию «звездочек» и двигать педали, ожидая, пока цепь упадет на землю. Как только цепь упала, обнажились гайки, удерживающие заднее колесо велосипеда.

Этот шаг важен, так как он даст вам лучший обзор гаек, которые нужно открутить. Если не ослаблять гайки, ваше заднее колесо будет держаться за раму или кузов велосипеда.

• Ослабьте гайки, удерживающие велосипедное колесо.

Как только гайки полностью доступны для вас, пришло время их ослабить. Ваше велосипедное колесо обычно поставляется с 15-миллиметровыми гайками на обоих концах. Вам нужно ослабить эти гайки, чтобы снять колесо с рамы велосипеда.

На этом этапе вам понадобится инструмент для освобождения гаек. Обратите внимание, что инструмент, который вам нужен, должен подходить точно под 15-миллиметровые гайки. Ищите гаечный ключ или гаечный ключ, которым можно обернуть 15-миллиметровую гайку.

После того, как вы закрепите совместимый гаечный ключ, обратите внимание на положение шайб, прежде чем поворачивать гайки до нужного уровня. Проверьте, двигается ли гайка, и слегка сдвиньте ее в сторону, в которой она будет отвинчиваться. После этого вы также можете открутить противоположную гайку.

• Снимите заднее колесо

После того, как гайка полностью ослаблена и отпущена, вы можете встать позади велосипеда, положив голову на его центральную линию. Это даст вам лучший угол наклона колеса перед его снятием. На этом этапе колесо не полностью снимается с велосипеда.

Вам нужно постепенно отсоединить раму велосипеда от колеса, взявшись за левую сторону велосипеда, в то время как большой палец правой руки закрепляет конец гайки с другой стороны. Ваша левая рука должна давать вам устойчивость, когда вы полностью вытягиваете корпус переключателя из колеса.

• Поднимите велосипед с заднего колеса

Как только переключатель выдвинется из-под заднего колеса, вы сможете поднять корпус велосипеда, пока колесо остается на земле. На этом этапе вы заметите, что колесо уже отсоединено от рамы велосипеда, но цепь снята не полностью. Нужно полностью отцепить цепь правой рукой, а левой поднять корпус велосипеда.

После подъема заднее колесо полностью снято с велосипеда. После этого повесьте велосипед и осмотрите заднее колесо, которое вы сняли. К этому моменту вы уже сняли заднее колесо с велосипеда.

Если вы планируете купить электрический велосипед, но плохо разбираетесь в колесах, читайте дальше, чтобы узнать о различных типах и размерах колес электрического велосипеда и о том, как эти различия влияют на колеса, которые соответствуют вашим потребностям.

Шины для электрических велосипедов можно классифицировать по типу местности и стилю езды. Исходя из этого, мы условно делим его на пять категорий состояний.

Дорожные шины Дорожные шины обычно очень тонкие, обычно от 23 до 25 мм в ширину и легкие по весу. Меньший протектор и меньшая площадь поверхности, контактирующей с дорогой, обеспечивают меньшее трение и более высокую скорость при езде. Они подходят для езды по асфальтированным дорогам. Давление на грунт невелико, ускорение намного легче, а гонщик чувствует себя легче, поэтому многие люди предпочитают использовать шоссейные велосипеды. Но с другой стороны, эти шины более склонны к заносу во влажных условиях, поэтому, если вы живете в месте, где часто идет дождь или снег, дорожные шины могут быть не лучшим выбором.

Внедорожные шины Внедорожные шины находятся между дорожными шинами и горными шинами. Они немного шире дорожных шин, обычно от 30 до 33 мм. Шины могут быть почти плоскими с мелкими рисунками или маленькими шипами для лучшего сцепления с грязной поверхностью. Покрышки для внедорожников — хороший выбор для тех, кто ездит по гравийным и грязным дорогам.

Покрышки для пригородных велосипедов Люди, которые передвигаются на велосипеде, часто ездят по твердым покрытиям, таким как асфальт или бетон. Возможность безопасного вождения во влажных условиях является главным приоритетом. Покрышки для пригородных велосипедов специально разработаны для этого типа катания и имеют ровный, гладкий и всепогодный рисунок протектора. Ширина шин большинства пригородных велосипедов составляет от 28 мм до 42 мм. Более широкие шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и комфорт, поскольку в них больше воздуха и они могут снизить давление в шинах.

Шины для горных велосипедов В отличие от тонких шин шоссейных велосипедов, горные велосипеды оснащены жесткими, широкими и широкими шинами. Эти шины имеют агрессивный протектор, который может сцепляться с землей и обеспечивать максимальное сцепление с дорогой в суровых условиях. Другими словами, они подходят для тех, кто больше всего ездит по бездорожью по таким поверхностям, как грязь, песок и трава. Кроме того, некоторые шины для горных велосипедов сделаны из натурального каучука, и некоторые люди считают, что эта шина имеет лучшее сцепление с дорогой, чем синтетическая резина.

Шины BMX BMX расшифровывается как Bike Motocross. Это вид спорта, состоящий из специальных велосипедных гонок по пересеченной бездорожью, в том числе с застроенными препятствиями. Как и шины для горных велосипедов, шины BMX имеют тенденцию быть шире, толще и более узловатыми. Большинство велосипедов BMX имеют 20-дюймовые шины, в то время как большие рамы могут использовать 24-дюймовые шины. Разные стили езды на BMX требуют разного рисунка протектора и ширины. В гоночном BMX используются более узкие шины и высокий уровень PSI, в то время как BMX для фристайла требует более широких шин BMX для обеспечения сцепления, а уровень PSI во время мягкой посадки выше среднего.

Если вы заинтересованы в моторизованном велосипеде и хотите узнать больше, вы можете просмотреть предыдущие статьи или посетить наш официальный веб-сайт, а также оставить свое сообщение ниже. Если вас интересует электровелосипед, вы можете связаться с нами.zhsydz.com

Крупный план неузнаваемого веломеханика середины 30-х, затягивающего передний тормоз на горном велосипеде. Обычный день в велосипедной мастерской. Мужчина одет в желтую футболку, что символично.

Как разобрать заднее колесо электровелосипеда 0:01 – Telegraph

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗОБРАТЬ РЕДУКТОРНОЕ МОТОР . ↗ КАК ПРАВИЛЬНО РАЗОБРАТЬ РЕДУКТОРНОЕ МОТОР КОЛЕСО ЭЛЕКТРО-ВЕЛОСИПЕДА . У меня пару раз вырвалось заднее колесо из посадочных мест дропаутов и при этом покоцало резьбу на оси. Можно .

Как разобрать заднее колесо электровелосипеда

Как разобрать мотор-колесо Об электровелосипедах . ↗ Как разобрать мотор-колесо. . В частности, некоторые владельцы электровелосипедов решают переделать звезду в треугольник для .

Меняем камеру заднего колеса электровелосипеда ЗАРЯ . ↗Видео о том сколько нужно времени и что нужно разобрать для того чтобы заменить или заклеить камеру заднего колеса в электро .

Первый ремонт мотор колеса на Электровелосипеде . ↗Первый ремонт мотор колеса на Электровелосипеде SHARMA NIA Huanan ч1. 2,745 views2.7K views. • Jul 17, 2019. 28 6. Share Save.

РЕМОНТ МОТОР КОЛЕСА ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА Bafang . ↗РЕМОНТ МОТОР КОЛЕСА ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА Bafang 8FUN TRIO 250w. 135,846 views135K views. • Mar 14, 2018.

Самостоятельная разборка мотор-колеса с прямым . ↗Главная :: Статьи :: Ремонт и обслуживание электровелосипедов . Практически все мотор колёса с прямым приводом, первые из которых мы начали . в этой статье я расскажу, как разобрать и собрать мотор колесо, ничего при .

Электровелосипед. Ремонт заднего колеса . — YouTube ↗Электровелосипед. Ремонт заднего колеса, Прокол! 4,359 views4.3K views. • .

как правильно разобрать редукторное мотор колесо . ↗✅КАК ПРАВИЛЬНО РАЗОБРАТЬ РЕДУКТОРНОЕ МОТОР КОЛЕСО ЭЛЕКТРО-ВЕЛОСИПЕДА. 68,304 views68K views. • Nov 23, 2017. 2K

Как снять/установить переднее колесо с велосипеда

Снятие/установка переднего колеса на велосипеде — это одна из простейших задач, которая может потребоваться велосипедисту. Обычно снимают переднее колесо для транспортировки или хранения велосипеда, но так же бывают ситуации, когда требуется снять колесо, чтобы заклеить камеру или поменять покрышку.

Как снять переднее колесо?

Если у вас дисковые тормоза, задача еще больше упрощается, однако не забудьте вставить прокладку между тормозными колодками т.к. при транспортировке или ремонте вы можете случайно нажать на тормоз, колодки сожмутся и усложнят вам процедуру установки, особенно если тормоза гидравлические.

Для того, чтобы снять колесо с велосипеда с ободными тормозами нужно расстегнуть колодки или спустить переднее колесо.

Чтобы расстегнуть, рассоединить колодки нужно прижать их к ободу руками в месте соединения троса, и потянуть за дугу так, чтобы она вылезла из паза.

Откручиваем, снимаем колесо.

После того как вы разобрались с тормозами приступаем к снятию. Колесо может быть присоединено двумя способами к вилке:

1) Болтом — тогда потребуется рожковый или накидной ключ нужного размера (обычно от 13 до 17 размера, но чаще всего 14 или 15 размер). Болтовое соединение сейчас встречается на детских, подростковых, а также дешевых велосипедах.

2) Быстросъемное — эксцентриковое соединение. Наиболее распространено в наши дни. Снятие/установка колеса становиться возможной даже без применения специальных инструментов. Для того, чтобы снять колесо, просто переведите положение зажима эксцентрика в противоположную сторону и придерживая его рукой сделайте пару витков «барашки» пока не почувствуете, что колесо легко двигается.

Как установить колесо?

Процесс установки обратно противоположный снятию.

1) Обязательно проверьте направление резины при установки (сравните с задним колесом).

2) Не пережимайте эксцентрик, когда вы нажимаете на ручку эксцентрика она должна опуститься без особых усилий, но так же проверьте, чтобы колесо не болталось.

3) Проверьте центр колеса, прокрутите его несколько раз и нажимайте передний тормоз, колесо не должно тереться о колодки.

Если не знаете как поменять камеру читайте нашу статью, а также заходите в наш веломагазин.

Как снять переднее колесо скутера — Скутер-эксперт

Когда нужно снимать переднее колесо на скутере

Снятие переднего колеса скутера может понадобиться:

1. С целью замены резины.
2. Замены или обслуживания подшипниковю
3. Замены оси.
4. Покраски и обслуживания колесного диска.
5. Замены тормозного диска (при наличии дискового тормоза).
6. Замены тормозных колодок (при наличии барабанного тормоза) и др.

Снять переднее колесо скутера можно в домашних условиях при наличии самых обычных инструментов.

Как снять переднее колесо скутера своими руками

Рассмотрим весь процесс снятия колеса по пунктам:

1. Обязательно установите скутер на центральную опору. Переднее колесо должны быть подвешенным над землей. Для этого, под днище скутера можно подложить подставку.
2. Открутите гайку привода спидометра и извлеките трос спидометра.
3. Если скутер оборудован барабанным тормозом, необходимо полностью открутить регулировочный винт троса тормоза и вынуть трос. В случае с дисковым тормозом, рекомендуется снять суппорт тормозного механизма. В некоторых случаях, снять колесо с дисковым тормозом можно и не извлекая суппорта, ослабивши достаточным образом колодки, которые удерживают тормозной диск, особенно при выработке последнего, когда по окружности образуется своеобразный бортик.
4. Теперь, когда все лишнее отделено, можно приступать к откручиванию болта крепления оси. Болт оси рекомендуется откручивать рожковым накидным ключом с достаточной длиной рукоятки. С другой стороны, ось, при необходимости, нужно придерживать вторым ключом. После того, как гайка полностью откручена, при помощи выколотки из мягкого металла и молотка, необходимо выбить ось и аккуратно ее извлечь.

Все готово, переднее колесо скутера у вас в руках. Установку колеса следует проводить в обратном порядке.

Использование электровелосипедов зимой — компания Новое Решение

Велосипеды с электромотором активно и прочно занимают свое место на зимних дорогах. Многие уже поняли, что снег и мороз – это не повод отказывать себе, в удовольствии прокатиться. Вопрос только в том, как правильно подготовить электро велосипед к эксплуатации в экстремальных условиях. А для этого надо знать несколько способов, чтобы не испортить себе впечатления от дорог и зимних пейзажей.

Заряжаем только теплым!

Самым чувствительным к холоду элементом электровелосипеда является литиевый аккумулятор (Для кислотно-свинцовых АКБ такого требования нет). Он долговечен и прост в эксплуатации в плюсовую температуру, но при отрицательной температуре есть нюансы. Самое главное — его нельзя заряжать холодным! После поездки по холоду аккумулятор сначала нужно отогреть до плюсовой температуры.

Пробег меньше на 20-30%.

В остальном, проблем с АКБ быть не должно. Конечно, за счет низкой температуры ресурс заряда аккумулятора снижается, проехать на полной зарядке получится на 20-30% меньше, чем в теплую погоду, но это не влияет на работоспособность велосипеда.

Зимнее хранение в тепле

При длительном хранении аккумулятор лучше хранить в тепле. Можно отдельно от велосипеда. При этом рекомендуется не реже 1 раза в месяц подзаряжать его до полного заряда. Дело в том, что он теряет заряд даже без использования. А разряженное состояние для литиевого аккумулятора смертельно. Литиевые батареи не имеют эффекта памяти, поэтому правило простое — чем чаще заряжать — тем ему лучше.

Проверяем основные узлы и агрегаты

Проверьте амортизаторы. Если они замерзли, то начинать движение следует без больших нагрузок на подвеску, чтобы амортизаторы нагрелись, вышли на рабочую температуру. Смажьте зимней смазкой цепь и втулки колес. Желательно заменить поврежденные рубашки и тросики. Поменяйте шины на вариант с более высоким рисунком или поставьте шипованную резину. Оцените нагрузку и возможность проскальзывания заднего колеса.

Одеваемся по погоде

И конечно, не стоит забывать про экипировку. Она должна быть теплой и легкой, чтобы не стеснять движения. В сильные морозы под шлем можно надеть балаклаву. Обувь не должна быть тесной и скользить на педалях. Перчатки должны быть утепленными, чтобы не отморозить пальцы.

После прогулки велосипед в дом

Для тех же, кто не решается эксплуатировать байк зимой, надо помнить, что хранить велосипед необходимо при плюсовой температуре. Аккумулятор желательно снять и заряжать его не реже одного раза в месяц.

Применяя эти простые правила, вы сможете в полной мере насладиться встречным зимним ветром и заснеженной дорогой.

Новые статьи:

Новинки электровелосипедов 2020 года

Тренды и новинки электровелосипедов 2019 года

Электровелосипед – какой лучше купить?

2019: Характеристики электровелосипеда

Нужны ли права на электровелосипед?

Запчасти для электровелосипеда

Не крутится заднее колесо на велосипеде: почему и как исправить?

Велосипеды нередко доставляют немало хлопот своим владельцам. Кто-то может подумать, что это касается только тех, у кого они старые, проехавшие сотни километров и много повидавшие. Однако это совсем не так: и с новыми велосипедами нередко приходится достаточно долго возиться.

Проблем с «железными конями» у любителей покататься может быть много. Плохо накаченные колеса, неотрегулированные тормоза, расслабленная цепочка, кривой руль и так далее и тому подобное.

Разумеется, каждая из этих сложностей требует отдельного к себе внимания, поэтому сегодня мы обратим внимание только на одну из них. А именно на вопрос о том, что делать, если заднее колесо на велосипеде не крутится. И для начала стоит понять, с чем это вообще может быть связано.

Какие бывают проблемы?

Причин тому, что заднее колесо плохо крутится, может быть очень много. Однако не стоит забывать и о том, что проблем с задним колесом существует достаточно. У каждой из них есть свои причины и свой путь решения – разные вопросы требуют разного подхода к поиску ответов на них. Для наглядности ниже будут перечислены основные проблемы, связанные с тем, что заднее колесо плохо крутится:

• Оно вообще не двигается;
• Заднее колесо движется заторможено, немного медленнее переднего;
• Его можно сдвинуть с места, однако это требует больших усилий.

Как уже было сказано выше, каждая из этих проблем требует особого к себе подхода. Поэтому прежде чем приступать к «ремонту» велосипеда, стоит понять, какую именно проблему вы собираетесь устранять. А для того, чтобы устранить их было проще, ниже каждая из них будет рассмотрена более подробно.

Колесо вообще не крутится: что делать?

Нередко случается такое, что колесо велосипеда вообще невозможно сдвинуть с места. В таком случае определенно не стоит пытаться сдвинуть его силой. Вполне очевидно, что что-то ему мешает.

Для кого-то плотно застрявшее колесо может показаться большой проблемой, однако, как ни странно, разрешить эту неприятность окажется проще, чем другие сложности с движением колеса. Здесь не нужно будет проводить ни регулировку конусов втулки, ни снимать или выравнивать диски.

«Зафиксированное» положение колеса, как правило, может быть вызвано двумя основными причинами:

• Оно не двигается, потому что тормоза зажали его;
• Велосипедная цепь не двигается ни назад, ни вперед, блокируя движение колеса.

Первую сложность можно разрешить, проведя регулировку тормозов, для чего достаточно проверить, натянуты ли тормозные тросы и реагируют ли они на движение рычагов тормоза. Для того чтобы устранить вторую причину, достаточно приподнять цепь и снова надеть ее, а затем прокрутить педаль немного назад и вперед.

Эти несложные манипуляции должны исправить ситуацию. Вместе с тем, приводя велосипед в порядок, важно обращать внимание на то, что стало причиной неполадки, ведь просто так в нем ничего не ломается.

Возможные причины заторможенного движения

Самая распространенная ситуация – это когда заднее колесо просто плохо двигается. Не всем удается это заметить, поскольку некоторые связывают сложности в движении с тем, что они устали, едут под горку или просто недостаточно быстро крутят педали. Это и делает такую ситуацию наиболее распространенной, потому что много любителей покататься попросту запускают ее.

Разобраться с такого рода поломкой не всегда оказывается просто. По большей части это происходит потому, что люди не задаются вопросом о том, с чем она связана. Поэтому прежде чем говорить о том, что с этим можно сделать, будет нелишне обратить внимание на наиболее распространенные причины:

• Неправильно настроенные тормоза;
• Колодки с диском просто трутся друг о друга;
• Диск погнут, что затрудняет движение.

В первом случае нужно обратить внимание на машинку тормоза, а точнее, на положение диска между колодками. Если он не параллелен им обоим, это может вызвать затруднения в движении. Для того чтобы устранить эту неприятность, нужно провести регулировку тормозной машинки.

Если же велосипед был недавно куплен, не стоит удивляться тому, что колодки с диском немного трутся друг о друга. Как правило, узнать об этом можно по характерному звуку. Исправлять такую ситуацию совершенно необязательно – достаточно просто немного покататься, ведь после пары поездок колодки сами притрутся к диску.

Погнутый диск, что вполне очевидно, нужно выпрямить. В этом тоже нет ничего сложного. Для выпрямления можно использовать обычный разводной ключ. Главное, делать это аккуратно, чтобы не пришлось выравнивать его назад по несколько раз.

Что делать, если колесо с трудом двигается с места?

Бывает и такое, когда заднее колесо просто очень плохо двигается. Передвигаться в такой ситуации на велосипеде просто невозможно, а попытки сдвинуть его с места с применением грубой физической силы могут плохо закончиться. Что же делать, чтобы решить эту проблему? Здесь нужно обратить внимание на регулировку конусов задней втулки.

Как правило, такая сложность возникает именно потому, что конусы втулки по каким-то причинам просто придавливают диск, из-за чего он плохо двигается назад и вперед. Лучше всего будет открутить пару болтов и снять диск, перед тем, как проводить регулировку конусов втулки. Если этого не сделать, можно повредить и втулку, и диск. После того, как операция будет проведена, нужно вернуть все на место и обязательно удостовериться в том, что колесо двигается нормально. Даже самые маленькие сложности могут стать причиной, по которой операцию придется проделывать снова в ближайшем будущем.

Как разобрать велосипед, подробная статья о разборе велосипеда — Спортмастер Медиа

17 ноября 7 мин.

Перед демонтажом велосипеда снимите все обвесы: бардачки, сумки, клаксоны, зеркала и так далее. Работе с деталями не должно ничего мешать

Перед демонтажом велосипеда снимите все обвесы (бардачки, сумки, клаксоны, зеркала и т. д.). Работе с деталями не должно ничего мешать.

Сняв цепь, вы облегчите доступ к другим деталям и не испачкаетесь цепной смазкой.

Большинство современных цепей имеют специальный замок, который можно раскрыть плоскогубцами. Но лучше использовать специальный инструмент — съемник замка. Рассоединив замок, прокрутите педалями заднее колесо и снимите цепь.

Как вариант — можно выдавить скрепляющую ось между звеньями цепи специальной выжимкой:

Чтобы снять переключатель скоростей, который обычно находится в моноблоке с ручным тормозом, нужно отсоединить все тросы, идущие от моноблока к соответствующим механизмам велосипеда.

Для этого у звездочки на заднем колесе откручивается болт и плоскогубцами снимаются все наконечники на тросах. Далее выкручиваются все болты и гайки , фиксирующие тормозной тросик, и его наконечники. После того как все тросики освобождены, можно снимать переключатель. Если моноблок не имеет независимого крепления, отдельно придется снимать резиновые ручки на руле (грипсы)

Сделать это проще, если залить немного спирта между резиной грипсы и металлической частью руля. Спирт можно заменить специальными средствами. Чтобы жидкость попала как можно глубже под ручку руля, наклоните велосипед сначала в одну сторону, затем в другую. Благодаря этой нехитрой процедуре средство попадет вглубь грипсы и позволит без труда снять его.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Также для снятия грипсы можно использовать компрессор: прикладываете его шланг между рулем и грипсой и подаете воздух

Если грипсы не поддаются с первого раза, снимайте их, вращая вокруг своей оси. И завершающий этап: расслабляете болт на креплении и снимаете переключатель.

Стационарные крылья (как короткие, так и классические) демонтируются путем откручивания крепежных болтов.

Быстросъемные крылья демонтируются без помощи специальных инструментов

Чтобы снять колеса, отожмите и открутите эксцентрики, удерживая гайки с противоположной стороны. После нескольких оборотов крепление ослабнет и колесо легко вынется из вилки.

Если вместо эксцентриков стоят обычные гайки, скрутите их подходящим ключом и снимите колесо. В большинстве случаев подходит ключ на 15 мм.

На велосипедах с тормозами типа V-brake перед снятием колеса надо разжать лапки тормоза.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

После снятия колеса с велосипеда, оборудованного дисковыми гидравлическими тормозами, между колодками необходимо поставить специальную заглушку, чтобы при случайном нажатии на ручку не заклинило тормоза. Заглушку можно заменить куском плотного картона. Главное, чтобы колодки случайно не сошлись, потому что вернуть их в исходное положение непросто

Первым делом с внешней стороны педали отверткой удаляется заглушка.

Затем разводным ключом откручиваете гайку между шатуном и самой педалью. Важно помнить, что на одной педали гайка откручивается по часовой стрелке, на другой — против

Важно! Расположенный внутри педали подшипник при неаккуратном откручивании может рассыпаться. Поэтому действуйте осторожно. Желательно иметь под рукой магнит для сбора затерявшихся деталей

Чтобы снять шатун, нужно сначала извлечь заглушку, которая закрывает болт. После этого болт выкручивается торцевым ключом.

Это подвижная часть, соединенная с шатуном и позволяющая мягко крутить педали.

Выкручивается каретка в ту же сторону, в которую вращается шатун. Делать это следует аккуратно, так как при резком срыве могут повредиться некоторые элементы картриджа каретки. Чтобы избежать поломки, лучше всего обратиться к специалистам сервисного центра.

Если же вы решили извлечь внутреннюю часть каретки самостоятельно, нужно шлицевым ключом открутить контргайку и далее выдавить сам кареточный механизм.

Важно! Существуют разные модели кареток (разборные и неразборные, по способу крепления шатуна, по способу крепления каретки к раме, по ширине, по типу подшипников). Для работы с некоторыми понадобятся съемник звездочек (хлыст) и съемник каретки

Алгоритмы разборки резьбовой и безрезьбовой колонки существенно различаются из-за конструктивных особенностей каждой.

Безрезьбовая рулевая колонка

Безрезьбовая рулевая колонка разбирается в следующем порядке:

• Отверните шестигранник , прижимающий крышку рулевой колонки к выносу руля, и снимите ее.
• Аккуратно отверните винты крепления выноса руля на рулевом штоке вилки и снимите вынос.
• Осторожно выньте вилку из рулевой колонки.
• Снимите упорный конус со штока вилки.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Разбирая рулевую колонку, следите, чтобы проставочные кольца под выносом и верхние элементы (пыльник, направляющий конус и подшипник) не упали на пол. Упорный конус является частью рулевой колонки, не потеряйте его

Здесь механизм более тонкий и при регулировке требует больше усилий.

Резьбовая рулевая колонка

Чтобы снять такую колонку, потребуется открутить гайку между колонкой и рамой велосипеда. Делается это двумя ключами: один для гайки, второй для контргайки , с помощью которой происходит регулировка руля.

Важно! Ключи подбираются не только большого размера, но и достаточно тонкие, чтобы можно было легко проделать нужные операции

После того как гайка раскручена, нужно вынуть из штока сам руль и снять рулевую колонку.

Старайтесь все делать аккуратно, избегая падения деталей на пыльный пол или землю. Разумно будет постелить под байк листы бумаги или кусок ткани, тогда детали не растеряются и не испачкаются.

E-bike для эндуро — руководство по покупке: 1Enduro

Выбор трейлового/эндуро велосипеда сам по себе непрост — прыжок, размер колес, геометрия. Добавление ко всему этому электропомощи вызывает критическую ошибку в моем почтовом ящике. Итак, я собрал все самые важные вопросы, которые следует учитывать при выборе электровелосипеда.

Путеводитель создан благодаря сотрудничеству с магазином Bikester, продающим электровелосипеды (включая Cube, Haibike, Focus и Ghost) с такой скидкой, что не стоит вести блог (до 40%) — если вы собираюсь купить, стоит посмотреть!

Двигатель

Прежде чем перейти к описанию наиболее распространенных систем, два общих замечания:

• стандарт для электрических трейловых/эндуро велосипедов центральный привод, т.е.двигатель установлен в переднем треугольнике рамы. Это обеспечивает оптимальное положение центра тяжести и не увеличивает неподрессоренную массу. Да, у заднего ступичного мотора тоже есть свои преимущества (например, он не съедает цепь и кассету), но давайте оставим это решение электровелосипедам как повседневному транспортному средству; Номинальная мощность всех систем
• составляет по закону 250 Вт , но это не означает, что каждый двигатель имеет одинаковую производительность. Различия в мгновенной максимальной мощности составляют до 15 %, а в крутящем моменте — до 30 %.

ШАГИ Shimano E8000 / E7000

Система Shimano STEPS E8000, которую я тестировал, быстро стала эталоном для других производителей и единственной, которая могла конкурировать с Bosch с точки зрения популярности, а это означает легкий доступ к обслуживанию и запчастям.

Но самыми большими преимуществами системы Shimano являются небольшой размер и вес (что позволяет производителям велосипедов проектировать хорошую геометрию), низкое внутреннее сопротивление и естественный, интуитивно понятный усилитель руля с хорошо функционирующим автоматическим режимом (Trail). .

Отдельные режимы работы также можно персонализировать (усилить/ослабить) с помощью приложения, хотя и в ограниченной степени. Их выбор стал возможным благодаря продуманным элементам управления , особенно при сочетании минималистского рычага E7000 с легко читаемым цветным дисплеем E8000 — рычаг E8000 по умолчанию удобен, но заменяет стойку-капельницу. .

Недостатки довольно шумная работа и немного устаревшая емкость аккумулятора — максимум 504 Втч.Shimano не грешит мощностью и крутящим моментом (70 Нм у E8000 или 60 Нм у более дешевого E7000), так что любители стучать по мощнейшим суппортам могут быть немного разочарованы.

Bosch Performance Line CX Gen 4 (2020)

Bosch так сильно попал в задницу от японцев, что ему пришлось разрабатывать свою новую систему с нуля. Эффект виден с первого взгляда: размеры сопоставимы с Shimano, нормальная звездочка кривошипа и резко сниженное внутреннее сопротивление по сравнению со старой моделью .Режим Turbo, который имеет тенденцию к рывкам при точных маневрах, также был улучшен — теперь он включает и модулирует мощность гораздо более плавно. Но лучше всего у стоит новая встроенная батарея емкостью 625 Втч, которой должно хватить для безпроблемного преодоления более 2000 метров подъема. Он быстро стал стандартом для новой электрики сезона 2020 года, что, безусловно, окажет положительное влияние на конкуренцию.

От своего предшественника новый двигатель унаследовал высокую максимальную мощность, достойный крутящий момент (75 Нм) и естественное усиление , особенно в автоматическом режиме (eMTB). К сожалению, он также унаследовал элементы управления — есть несколько манеток/дисплеев на выбор, но самый простой, стандартный вариант (Purion) — это точно такой же большой экран с неэргономичными кнопками, как и в старой системе. При такой тотальной реконструкции остального мне непонятно отсутствие контроллера 2020 года — подозреваю, что он появится как аксессуар в любой момент.

Первые тестеры также жаловались на громкую работу — звук педалирования похож на старую модель (чуть ниже, чем у Shimano, но все равно раздражающе громкий), но проблема в том, что на спусках бряцают кишки.Однако все указывает на то, что это проблема первых предсерийных агрегатов, попавших в СМИ — мне довелось прокатиться на одном и действительно жестоко стучал, в то время как двигатель в байке магазина был уже тихим.

Bosch Performance Line CX — предыдущее поколение

Стоит ли покупать велосипед с системой Bosch предыдущего поколения (вы узнаете ее по крохотной звездочке кривошипа, особенно при гигантских размерах остальных)? Я бы не купил его, потому что по сравнению с более новыми конструкциями он выглядит бледно: огромен, тяжел и делает практически невозможным управление без посторонней помощи (высокое сопротивление плюс внутреннее передаточное число , усиливающее передач).Но с другой стороны, с его работой всегда все было в порядке, особенно после внедрения нового программного обеспечения с автоматическим режимом.

Все зависит от того, насколько в магазинах будут скидки на велосипеды с этим двигателем (можно проверить, например, в Bikester, который является партнером этой записи) — может оказаться, что они будут интересным вариантом для тех, кто ищет на электровелосипед за самые маленькие деньги.

Brose Drive S Mag

редко представляет собой полную систему — легче всего найти на велосипедах Specialized , где двигатель производителя сочетается с аккумулятором и элементами управления собственной разработки.Открытость системы является огромным преимуществом, учитывая то, как она использовалась — шифтер Speca — лучший на рынке, в приложении можно безгранично персонализировать все режимы, а батарея на 700 Втч позволяет забыть о дальности хода. -беспокойство (хотя оно вызывает и другие опасения, связанные с государственными счетами).

Сам двигатель характеризуется прежде всего тихой работой благодаря использованию зубчатого ремня во внутренней передаче. Он также предлагает самый высокий крутящий момент из описанных здесь систем (90 Нм), что выражается в ощущении более высокой «мощности».Этот, однако, легко контролировать, потому что поддержка Brose очень гладкая и естественная .

На мой взгляд это лучшая система на рынке, но я сужу с точки зрения Specialized, который во первых очень хорошо ее реализовал, а во вторых у него хорошая гарантия. В случае с велосипедом другой марки перед покупкой стоит проверить наличие сервиса, что в случае с «нишевыми» приводами может стать аргументом, склоняющим чашу весов в пользу Shimano или Bosch.

Ямаха PW-X

Как и в случае с Brose, система Yamaha в основном ассоциируется с одним брендом: Giant (хотя бывает и м.в в Хайбике). А также Giant разработал собственные манетки (к сожалению, не такие удачные, как в случае со Specialized) и аккумуляторы (стандартной емкостью 500 Втч, но с 2020 года с возможностью покупки внешнего расширителя диапазона).

Двигатель сам по себе выделяется на фоне конкурентов — — если бы Shimano (или новый Bosch) сравнивали с высокооборотным бензиновым двигателем, Yamaha был бы турбодизелем . Не потому, что он дымит черным, а из-за высокого крутящего момента (80 Нм), а также доступного на более низком каденсе.Он также издает другой, более низкий звук, хотя он, конечно, не тихий.

Наиболее часто упоминаемый недостаток — «нервные тики» , представляющие собой легкое надрывание привода при стоянии на месте с упиранием ноги в педаль. В целом, однако, затмеваемая Yamaha является для них достойным конкурентом (при условии, что Giant / Haibike подходит для случая, когда дело доходит до обслуживания).

Фазуа Эвэйшн

Последняя система больше всего отличается от остальных.Несмотря на разумный крутящий момент на бумаге (60 Нм), предлагает заметно более слабую поддержку — самый слабый режим в основном только уравновешивает лишний вес системы, а самый мощный толкает чуть лучше, чем Eco в других двигателях. В результате небольшой и легкий аккумулятор емкостью всего 250 Втч работает дольше, чем это могло бы показаться из простых математических расчетов.

Наградой за эти компромиссы является сверхтонкая конструкция без внутреннего сопротивления, которую, кроме того, можно почти полностью разобрать с велосипеда , оставив только легкий механизм, соединенный с кареткой — двигатель с аккумулятором можно заменить с пластиковой крышкой, и вы можете использовать велосипед «аналогично» без каких-либо компромиссов.Самый большой недостаток? Отвратительный рычаг, похожий на прототип.

До сих пор Fazua был лучше принят в электрических гравийных и шоссейных велосипедах — единственный эндуро-байк — это Lapierre e-Zesty, — но я надеюсь, что производители будут более смело подходить к этой системе и расширят свое портфолио за счет «мягких» электронных велосипедов. Для тех, кому не нужна серьезная мощность, и хотелось бы время от времени покататься без двигателя, например в байк-парке, это отличное решение.

Аккумулятор

В случае батареи, обычно известной как батарея, необходимо отметить четыре момента:

Емкость

Значение в ватт-часах (Втч) определяет диапазон, а также вес батареи. До недавнего времени стандартной мощностью была мощность 500 Втч, достаточная для покрытия 1000-1500 метров высоты. Однако новая встроенная батарея Bosch подняла планку до 625 Втч, а Specialized Turbo Levo доступен с ячейкой на 700 Втч. Этого достаточно, чтобы (при разумном использовании режимов) ездить целый день, не глядя нервно на индикатор уровня заряда. Еще одним трендом являются расширители диапазона , т.е. дополнительные внешние аккумуляторы, установленные на нижней трубе – такое решение предлагают, например,новый Giant Reign E.

Внешний аккумулятор или встроенный?

Эстетика электриков сильно выиграла, спрятав аккумулятор в нижней трубе, также есть возможность установки бутылки с водой или вышеупомянутых расширителей диапазона. Однако на рынке все еще есть модели с классической внешней батареей на 500 Втч. У него много преимуществ: меньше, легче и дешевле , так что вы можете относительно легко купить запасной и взять его с собой в рюкзак для дальней поездки.

Стандартный аккумулятор также позволит взять электровелосипед в отпуск на самолете — правила запрещают провозить в багаже ​​такое большое звено, поэтому единственный вариант — арендовать его на месте.

Можно демонтировать

В случае встроенного аккумулятора стоит проверить, легко ли его можно снять с рамы , например, для зарядки (не всегда есть возможность поставить велосипед на розетку). На данный момент такой вариант возможен не только у Norco и Rocky Mountain, но и у других брендов разборка может быть проблематичной (например, требуется открутить несколько винтов).

Позиция в кадре

весят от 2,5 до 4 кг — очень большая масса, расположение которой в раме изменяет центр тяжести всего велосипеда. Для стабильного вождения с нейтральной передачей заряд батареи должен быть как можно ниже. Чемпионами в этом отношении являются Specialized и Whyte с аккумулятором, установленным под двигателем.

Наихудшими являются рамы с внешним аккумулятором и вертикально расположенным демпфером, что требует перемещения звена в сторону головки рамы.

Переключатель/экран

Если не считать аккумуляторов, это, на мой взгляд, самый слаборазвитый компонент современных электровелосипедов .У Specialized все хорошо (небольшой простой контроллер на рукоятке, светодиодный индикатор на верхней трубе), у Shimano все хорошо, особенно с минималистичным шифтером E7000 (и дисплей надежно спрятан на мосту), а у Bosch совсем плохо. в этом отношении, чей базовый контроллер исключает переворачивание велосипеда.

Shimano STEPS E7000 — хорошо Бош Пурион — плохо

Интеграция

Манетка не единственный элемент, показывающий класс производителя (как системы привода, так и всего велосипеда).Сколько дизайнер вложил в свою работу, также раскрывает:

• датчик скорости — олдскул, движущийся магнит на спицах все чаще и чаще бьет по тормозному диску;
• тросы — у лучших электриков виден только трос, ведущий к ручке;
• зарядная розетка — прочный клапан должен эффективно защищать от влаги, поэтому главное быстро и надежно закрыть его;
• Корпус двигателя — сочетание двигателя с рамой и любыми кожухами не только улучшает эстетику, но и охлаждает и облегчает чистку;
• место для бутылки с водой — нет проблем со встроенной батареей, но Canyon доказывает, что внешняя батарея тоже не помеха.

Материал рамы

Стоит ли доплачивать за углерод? Да, если вам важен внешний вид. При весе велосипеда 21-24 кг разница в несколько сотен грамм будет еще менее заметна, чем у аналога .

Тем не менее, более тяжелые и агрессивные водители могут оценить более высокую жесткость.

Геометрия

Основные соображения относительно угла наклона рулевой трубы, формы и размеров те же, что и для неэлектриков.Тем не менее, параметра, определяющие восхождение :

Длина нижних перьев

Предполагалось, что чем короче, тем лучше, потому что это делает велосипед более маневренным. Вроде так, но не совсем. Короткий маятник значительно затрудняет удержание переднего колеса на земле на вертикальных подъемах, поэтому здесь приходится искать компромисс.

На мой взгляд, золотая середина в районе 450 мм.

Высота ВВ

Аналогичная ситуация с нижними перьями: низкая нижняя скоба заставляет велосипед срезать углы, как на рельсах, но на технических подъемах зацепление за рукоятку может быстро закончить веселье и начать толкать — больший дорожный просвет очень помогает удержаться в седле.

Уголок подседельной трубы

Крутая подставка для сиденья облегчает балансировку переднего сиденья и сохраняет нейтральное положение на крутых склонах.

Значения на уровне 75-76 градусов я бы отнес к разумному минимуму.

Ход подвески

В «аналогах» трамплин давно делил байки на классы — у резвых и резвых на подъемах патеров его было меньше, а у стабильных даунхилловых эндураков — больше. Это деление сильно искажено у электриков, которые от природы тяжелые и устойчивые, а еще они одинаково хорошо — а может и лучше — лезут с большим прыжком. Так что «больше = лучше»? На самом деле да… Меньший прыжок позволяет сохранить некоторую прыгучесть, но лично я бы не опускался ниже 140 мм. Из-за тяги на технических подъемах я бы не стал покупать электрический хардтейл для катания в горах.

И пока мы говорим о подвеске, обратите внимание на демпфер — его жесткость испытывает тяжелая электрика, поэтому ищите модели на голенях диаметром не менее 35мм. Бюджетных моделей на голенях 32 мм здесь не бывает.

Колеса

Еще недавно ситуация казалась ясной: производители электротехники выбрали размер 27+. Колеса меньшего размера сохранили жесткость, вес и маневренность, а шины шириной 2,8″ обеспечили необходимое сцепление с дорогой при торможении и на подъемах.

Однако в последнее время в новых велосипедах — в том числе электрических — размер 29″ , обычно в паре с шинами шириной 2,6″, безраздельно властвует. В результате сохраняется сцепление с дорогой, а повороты становятся более точными и «определенными».

Тем не менее, наиболее интересным выбором является комбинация обоих вариантов, т.е. маллет байк (передний 29″, задний 27+) вдохновленный мотоциклами. На своем Лево заметил, что на рыхлых, крутых спусках тяга заднего колеса 29″ куда более непредсказуема, чем на аналоге . Вес велосипеда «тянет» вниз, а самое большое преимущество 29″ колес — лучшее сохранение скорости на неровностях — становится их недостатком при торможении. Заднее колесо 27+ решает эту проблему, а также позволяет сделать заднюю часть короче и жестче.

О ширине я уже упоминал выше. Осталось проблем:

• протектор — не сочетать с быстрым протектором , в электровелосипеде сцепление заднего колеса так же важно, как и переднего;
• вес — для тяжелого велосипеда требуются прочные шины, такие как Maxxis Double Down, Schwalbe Super Gravity или Onza EDC;
• смесь — задняя покрышка на электрике жёстче жрет, так что я бы не стал сходить с ума от мягкой резины, если только вы не планируете эпических подъемов во влажных условиях;
• бескамерный — это требует комментариев?
• противоударные накладки — без них можно жить, но гораздо проще совместить сцепление с устойчивостью, если немного пены защищает шины и диски от ударов/деформаций (в чем я убедился при первой же поездке на новом велосипеде . ).

Тормоза

Тяжелый байк сложнее остановить — спасибо, Капитан Очевидность . К счастью, это также очевидно для производителей велосипедов, которые обычно оснащают горных электриков 4-поршневыми тормозами с большими дисками (203 мм также сзади, 220-230 мм начинают появляться спереди). Популярными, проверенными моделями являются SRAM Guide RE/Code, Magura MT5/MT7 и что-нибудь от Shimano.

Единственное что надо сделать после покупки заменить накладки на металлик — колодки в электрике греются как яйцо в микроволновке, поэтому смолистые пропадают в глазах.

Привод

Начал с привода, закончу приводом — но этот неэлектрический . Почему я оставил это на конец?

В общем, я считаю, что производители двигателей давно должны были встроить в них внутренний редуктор, а пока имеем то, что имеем, архаичный переключатель, болтающийся на конце коромысла и ожидающий включения. быть оторванной первой же палкой (гораздо проще найти ее у электрика, который после прекращения кручения педалей некоторое время «тащит» с двигателем).Кроме того, цепь и кассета подвергаются в четыре раза большей нагрузке, на которую они изначально рассчитаны.

По этой причине привод в электрике надо рассматривать как элемент временного износа , так что для меня критерий выбора обратный чем в обычных байках, где дороже = лучше. Конечно, стоит сохранить минимум человеческого достоинства и запаса хода, которые предлагает 11-ступенчатый привод. SRAM NX Eagle также является хорошим вариантом (мягкие передачи позволят вам немного увеличить диапазон).Но все вышеперечисленное — забава для богатых — легкая кассета, вырезанная из цельного куска алюминия, после сезона попадет на помойку.

На что стоит обратить внимание, так это на длину кривошипа — я уже упоминал о компромиссе между скоростью на поворотах и ​​подъемах, а короткий кривошип (165 мм) позволяет сильно согнуть этот компромисс. шт. Вас не удовлетворяют знания? Не думаю. Но если это так, вы можете найти довольно хорошее руководство по ebike на странице магазина Bikester.Он касается в основном основных вопросов, но также включает, например, технические данные всех двигателей.

См. также другие / электрифицирующие / статьи в блогах:

.90 000 10 способов увеличить запас хода на электровелосипеде: 1Enduro

Самые большие недостатки электрических велосипедов? Цена, вес, ассортимент. В то время как для первых двух нет возможности, я довольно тщательно изучил третью тему. А поскольку я еще нуб в теме электровелосипедов, Павел из влога Endurofina (который доказывает на своем канале, что электровелосипед и настоящий эндуро идеально подходят друг другу), а также Томек из Transalp.pl (который на электрик, проезжает по Альпам несколько десятков километров в день).Вот наши советы о том, как увеличить запас хода на электронном велосипеде.

Введение: что влияет на дальность?

Одна из самых раздражающих вещей об электровелосипедах заключается в том, что найти однозначный ответ на вопрос о запасе хода — это все равно, что спросить продуктовый кувшин о смысле жизни — если у вас есть пиво под рукой и вы тренируете достаточно долго, вы получите ответ, возможно, даже осмысленный. , но в конце концов вы должны выяснить это сами. Это потому, что на ваш диапазон влияет множество факторов:

• Выбор режима помощи — самый мощный садит батарею в несколько раз быстрее, чем самый слабый.
• топография — 100 км по ровной дороге не должно быть проблемой. Что не так в горах…
• стиль вождения — это каденс, плавность педалирования и удержания скорости, частота остановок.
• поверхность — влияющая на сопротивление качению и пробуксовку заднего колеса.
• условия — в основном ветер и температура.
• спецификация велосипеда — размер колес, размер шин, диапазон привода, подвеска.
• настройки и состояние велосипеда — давление в шинах, износ привода, состояние аккумулятора.
• масса — хотя наверное меньше, чем вы думаете.

По последнему параметру Очень рекомендую видео на канале Endurofin (спойлер: я обмакнул в него пальцы!) :

Что ж, теперь, когда мы определили, что влияет на диапазон, давайте перейдем к тому, как его расширить и избавиться от беспокойства по поводу диапазона в циклическом издании.

10 способов расширения ассортимента

1. Используйте вспомогательные режимы с умом

Сразу после покупки электрики режим по умолчанию становится Boost/Turbo — знаете ли! Как вариант, можно иногда уменьшить помощь, если батарея уже начинает греть икры и просить пощады. Поначалу трудно отказать себе в этом развлечении, но в горных походах стоит придерживаться противоположного подхода: самый слабый Эко-режим следует рассматривать как основной , а более сильную поддержку включать только при уклоне местность требует этого.

Также на спусках стоит использовать самый слабый гидроусилитель — достаточно для преодоления коротких рывков в гору, без полного включения привода при каждом повороте рукоятки.

2. Пользовательские настройки поддержки

Большинство систем позволяют персонализировать режимы, т.е. увеличивать/уменьшать их мощность . Лучшим в этом плане является Specialized, где можно менять степень помощи и максимальную мощность с точностью до 5% (или даже 1% при использовании альтернативного приложения).Но у Shimano* и Giant тоже есть свои приложения, чтобы немного «душить» заводские настройки. Кстати, он приблизит опыт езды к обычному велосипеду и позволит отправиться в путешествие с немоторизованными людьми.

* в случае с Shimano необходимо обновление ПО — пользовательский режим Eco был введен буквально несколько дней назад.

3. Использование переключателя

Самая распространенная ошибка начинающих байкеров? Использование гидроусилителя руля вместо переключателя , т.е. спасение себя турбо/бустом на низких частотах вращения педалей и жестких передачах.Не забудьте использовать весь диапазон кассеты , прежде чем использовать более мощный усилитель.

4. Вождение с высокой частотой вращения педалей

Этот пункт связан с предыдущим и является одним из самых важных в этой статье. Электродвигатели очень любят высокие частоты вращения педалей – большинство систем работают с максимальной эффективностью в диапазоне 70-90 об/мин . Так что неплохо оснастить байк «мягким» приводом, позволяющим по максимуму использовать режим Eco на длинных подъемах.

Источник: Specialized Том ездит на трансальпах с очень мягкой поддержкой (10-15%), но с кассетой Eagle (10-50T) и звездочкой 32T.

5. Плавное педалирование

Однако мало крутить педали быстро, нужно еще и плавно крутить педали. Каждая «пульсация мощности» увеличивает энергопотребление, а вращение «по кругу» позволяет двигателю работать относительно стабильно и эффективно . По этой причине люди, которые ездят на педалях без зажимов, имеют преимущество; хотя лично я бы не стал подвергать этот выбор вопросу дальности (на платформах тоже можно плавно стрелять!).

6. Плавный ход

Плавное вращение педалей — это только полдела — этого достаточно для длинного гравия, но не для настоящей горной местности. Здесь плавная езда требует, прежде всего, хорошего планирования и выбора линии для поддержания скорости на препятствиях и на поворотах. Что является самым большим преимуществом электровелосипедов — подъемы во многом начинают напоминать спуски!

7. Правильное давление в шинах

Конечно, легко можно найти гайды, говорящие о том, что нужно добавить к шинам квантиль атмосфер и тогда байк практически поедет сам — физика не врет! За исключением того, что это явный бред, потому что в ниве гораздо важнее тяга и плавность хода .А для этого вам нужно низкое давление (и бескамерные шины).

Исключением являются подъездные дороги с асфальтовым и гравийным покрытием. Если вы планируете поистине эпическое путешествие, вы можете подумать о том, чтобы сильно накачать шины в начале тура и установить правильное давление непосредственно перед тем, как вы сядете в реальная местность.

8. Выберите маршрут

Чтобы максимально использовать предыдущий пункт, стоит выбрать маршрут с более длинным, но более пологим подъемом , позволяющим двигаться частично без посторонней помощи или в режиме Eco — т.е.гравийная дорога вместо подъема по тропе.

9. Взлет без посторонней помощи

Этому трюку меня научил Павел из Endurofina: если вы уже стартуете с относительно ровной асфальтированной дороги, попробуйте преодолеть ее с выключенным ассистентом . Вы не только сэкономите много электроэнергии, но и разогреете мышцы перед настоящей поездкой . Бывают и относительно ровные передачи во время поездки, которые легко преодолеваются в режиме «ВЫКЛ».

Второй трюк, использующий возможность быстрого отключения привода с помощью дроссельной заслонки, это запуск без посторонней помощи . Недаром калькулятор запаса хода на сайте Speca включает в себя частоту остановок — двигатель потребляет наибольшую мощность при запуске. Лично я считаю, что это перебор, но амбициозные эководители могут сэкономить несколько ватт-часов, включив помощь только после того, как проедут несколько метров.

10. Чистый и смазанный привод

Я считаю сочетание классического манетки с электроусилителем очень слабой идеей, но у всех конструкторов электровелосипедов другое мнение. Итак, мы имеем плач и скрежет зубов (буквально) при каждом переключении передач под нагрузкой и цепь, которая требует замены чаще, чем тормозные колодки.

Так что надо привыкать чистить и смазывать привод перед каждой поездкой. Но не только! Электроусилитель руля эффективно маскирует сухой и грязный привод, который не только быстрее изнашивается, но и увеличивает сопротивление и тем самым сокращает запас хода. Павел, наученный опытом, всегда носит с собой «обезьянку» масла и «смазывает» цепь также во время тура .

Резюме

До своих первых поездок на электровелосипедах я считал их дальность полета самым большим, может быть, даже дисквалифицирующим недостатком.Но преодолев почти 2000 метров высоты за один день (в рамках теста Shimano STEPS), я решил, что черт не так страшен, как разумное вождение.

Ключ к переключению с менталитета «НАХУЙ НА ТУРБООО. » для регулярного использования режима Eco, а иногда даже для вождения без дополнительной помощи. Плавность езды также имеет решающее значение, которая состоит из гораздо меньших факторов, таких как выбор маршрута, техника педалирования или состояние и настройки велосипеда.Требуется немного практики, чтобы освоить его, но если даже такой любитель сказок, как я, способен наслаждаться поездкой, не поглядывая нервно на индикатор заряда батареи, это, вероятно, не так уж плохо!

Вам также может понравиться:

Gazetka.be — ВЕЛОСИПЕД С МОЩНОСТЬЮ

В настоящее время в Европейском союзе ежегодно продается около двух миллионов электрических велосипедов. Предполагается, что в ближайшие пять лет это число удвоится. Трудно поверить, но уже больше половины велосипедов, продаваемых в Нидерландах, электрические!

ДОПИНГ

До сих пор любителям двухколесных транспортных средств требовалась только сила собственных мышц. Сегодня они чаще тянутся к так называемому электровелосипед (с англ. электровелосипед , на фр. VAE — vélo à Assistance électrique ), то есть велосипед с электродвигателем. Все это для того, чтобы гонять, а не заводиться.

Выбор велосипеда зависит от ваших ожиданий – относитесь ли вы к двухколесному транспортному средству как к средству для спорта и отдыха или как к средству передвижения. Если вы хотите добраться до места назначения быстрее и преодолеть гораздо большее расстояние, чем с традиционной моделью, электрик идеально впишется в ваш образ жизни.

Электровелосипед — отличная альтернатива автомобилю.Вы смело избегаете пробок и передвигаетесь по плотно застроенному городскому пространству, и при этом экономите копейки. Важно, что электрик не требует от вас 100% энергии утром. Вы достигаете более высоких скоростей с меньшими усилиями. Легкая электрическая помощь означает, что вы не устанете и не вспотеете, что важно для людей, которые не могут позволить себе послетренировочный душ на рабочем месте. Кроме того, вам не придется прыгать в рабочую или спортивную одежду прямо с кровати — на электровелосипеде ‘ u даже в костюме и галстуке (версия для дам: в платье или костюме) вы выглядите респектабельно и достойно до конца поездки.После насыщенного рабочего дня вам не нужно прилагать слишком много усилий. Разве что вы хотите нажимать на педали, чтобы избавиться от накопившегося в организме стресса. У вас есть выбор — двигатель в вашем распоряжении.

Для любителей велоспорта электровелосипед также кажется заманчивым. Если вы хотите исследовать близлежащие деревни, и у вас нет условия марафона, обратитесь за поддержкой. Вы проедете более длинный маршрут, причем в головокружительном темпе, и у вас будет достаточно сил, чтобы полюбоваться природой и архитектурой городов, мимо которых вы проезжаете.Вы не пропустите успокаивающий журчание ручья или щебетание птиц — электрик передвигается бесшумно. Вы также не боитесь холмов и холмов, когда знаете, что можете рассчитывать на поддержку на более сложной трассе. Разрешается.

идеально подходит для пожилых людей или тех, кто начинает тренироваться после травмы, а также для всех тех, для кого по другим причинам более быстрая езда на велосипеде невозможна (например, из-за астмы или ослабленной функции легких). Благодаря тюнингу езда на велосипеде становится доступной каждому.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

В целом электрический велосипед ничем не отличается от знакомого вам традиционного велосипеда. Тем не менее, он также поставляется с тремя ключевыми деталями, которые выполняют всю работу: батарея (батарея, которую нужно подзарядить), электродвигатель (который дает вам скорость) и электронный контроллер (передает энергию от батареи и управляет двигателем).

В отличие от классических двухколесных велосипедов, электрические велосипеды поддерживают движение с помощью электродвигателя, встроенного в колесо.Двигатель запускается автоматически, когда вы начинаете крутить педали. Интеллектуальный контроллер качает столько энергии, сколько вам нужно. При более быстром вращении педалей его больше, а при легком вращении педалей меньше. Чтобы остановить велосипед, вы нажимаете на рычаг тормоза или перестаете крутить педали. Двигатель выключится автоматически.

Короче говоря, езда на электровелосипеде возможна только благодаря силе педалирования, которая активирует весь вспомогательный механизм.

НОВЫЙ СТАРЫЙ

История электрических велосипедов началась 120 лет назад и за это время они претерпели множество технологических усовершенствований, которые привели к нынешнему дизайну.Первые составы были очень несовершенными, и дистанция, которую они позволили преодолеть, была очень короткой. Патентов было много, но развитие и популяризация электровелосипедов коррелируют с разработкой аккумуляторов. Продюсеры еще не сказали последнего слова. Работа над различными химическими составами батарей ведется постоянно. Все это для увеличения их емкости и сокращения времени зарядки. Так что давайте подождем и понаблюдаем за развитием этой технологии. Велосипедная индустрия развивается очень динамично.

ТЫ ДВИЖЕШЬСЯ?

Как и в любой отрасли, есть еще «скидка» и «премиум» сегмент. Однако лучше копейки подсыпать. Желательно тяжелее. Покупка электрики стоит от 1000 евро вверх (с ударением «вверх»). Не будьте скупердяем — если вы потратите больше денег, ваш велосипед будет легче, вы будете заряжать его быстрее, и вы поедете дальше. Потому что хотя электровелосипед с мотором внешне не отличается от классического — у него классическая рама, седло, руль и даже педали — его источник энергии может стоить денег.К цене дополнительно прибавляются гаджеты – панели управления, дисплеи, розетки для смартфонов или светильники с питанием от аккумулятора.

Если у вас нет денег, но вы любите заниматься своими руками, попросите у продавцов наборы для творчества. Пакет обычно состоит из заднего колеса со ступичным двигателем, аккумулятора, электроники, проводки и элемента управления, который крепится к рулю. Есть одно маленькое «но» — убедитесь, что ваш комплект для переоборудования электровелосипеда соответствует правилам.Одним словом, вы не построите машину, скорость которой превысит установленные законом пределы. В противном случае можно (в свете закона) гонять «самодельные» только на частной, закрытой территории.

Обратите внимание, что срок службы батареи ограничен и подлежит замене после определенного количества циклов зарядки и разрядки. Заполнение до 100 процентов. длится от двух до десяти часов (в зависимости от цены модели). Бывает, что его нужно подзаряжать каждый день. Зимой при более низких температурах его эффективность значительно падает.Велосипедный аккумулятор можно снять и зарядить дома, подключив его к обычной розетке. Полная батарея позволяет проехать с помощью от 30 до 100 км. Лучше не забывать дозаправляться, так как электрические велосипеды, как правило, тяжелее традиционных двухколесных транспортных средств. Их вес снижается по мере развития рынка, но все еще колеблется в районе 20-25 кг (добавьте к традиционному велосипеду как минимум 10 кг). Во время вождения электроусилитель добавляет крылья. Хуже, когда батарея разряжена, и вы собираетесь подняться в гору, совершить крутой подъем или вам нужно тащить свой велосипед на четвертый этаж.Нет лифта.

ДУРА ЛЕКС, СЭД ЛЕКС

Закон определяет велосипед как транспортное средство шириной не более 0,9 м, приводимое в движение силой мышц человека, едущего на нем. С учетом закона велосипед может быть оборудован педальным вспомогательным электроприводом с питанием от напряжения не более 48 В номинальной длительной мощностью не более 250 Вт, мощность которого постепенно снижается и падает. до нуля после превышения скорости 25 км/ч. Для более высокой мощности такой моторизованный велосипед попадает в категорию скутеров или электрических мотоциклов и должен быть зарегистрирован, иметь приборную панель и иметь страховку.Кроме того, в случае электромобилей гармонизированные правила ЕС требуют наличия водительских прав категории AM или B.

Производители, по крайней мере лидеры рынка, соблюдают в своих моделях договорные параметры, не желая нарушать закон и тем самым подвергать пользователей штрафам. Известно, что скорость в 25 км/ч не впечатляет опытного велосипедиста. На гладких поверхностях даже среднестатистический велосипедист способен развить такую ​​скорость на классическом двухколесном транспортном средстве.Значит, место электрику на велодорожке, а не на улице.

Приятно знать, что у электровелосипедов есть блокировка, отключающая помощь на скорости выше 25 км/ч. Когда вы демонтируете или модифицируете его и продолжаете пользоваться своими правами велосипедиста, вы сразу попадаете под действие пункта. Конструкция традиционного велосипеда не рассчитана на головокружительные скорости. Дисковые тормоза велосипеда не предназначены для остановки велосипеда, разгоняющегося до таких высоких скоростей. Кроме того, шины не обладают достаточным сцеплением, а всей конструкции не хватает амортизации.Вы подвергаете опасности себя и остальных участников пути. Потому что, хотя отключение электронного замка резко увеличивает производительность велосипеда с помощником, вы будете в ужасе на велосипедной дорожке.

Казалось бы, сотрудники полиции, осматривающие электровелосипед, не имеют возможности проверить мощность, развиваемую мотором, но могут определить несоответствие действующим нормам на основании его показателей. Когда велосипедист развивает скорость до 45 км/ч и при этом не проливает ни следа пота, в этом что-то должно быть.Предупреждение! В Германии полиция притаилась с портативным динамометрическим стендом, на котором выборочно проверяют мопеды и электрические велосипеды. Непокорные велосипедисты могут быть оштрафованы или привлечены к судебной ответственности за вождение транспортного средства, не соответствующего техническим условиям для велосипедов.

Помните, что цель введения и соблюдения правил использования электровелосипедов — минимизировать количество столкновений и обеспечить безопасное вождение пользователей. Поэтому неудивительно, что все чаще звучат голоса о введении обязанности страховать электровелосипеды в сфере гражданско-правовой ответственности и возложении на их пользователей обязательности наличия права управления.

Электродвигатель имеет меньшие эксплуатационные расходы, чем двигатель внутреннего сгорания, производит меньше шума, не выделяет выхлопных газов и не создает вибраций. Эта идея нравится даже экологу. Имейте это в виду, когда будете садиться на своего двухколесного коня на Международный фестиваль велосипедов 24 октября. Вы должны носить шлем!

Сильвия Зник

Каталог 195 — октябрь 2020 г.

Электрика для Ковальски, т.е. электромобиль по разумной цене

Электромобиль. Слоган модный и актуальный. Так что в предвкушении миллионов электромобилей, которые скоро заполонят наши улицы, мы можем начать исследовать автомобили будущего уже сейчас. Это связано с тем, что электрические велосипеды, то есть pedelec (электрические велосипеды поддерживают только велосипедиста) и электронные велосипеды, становятся все более и более популярными, как и электрические скутеры, доступные как в магазинах, но, прежде всего, массово сдаваемые в аренду по так называемымпрокат велосипедов.

Немного дырявые правила

Электрический привод – это отсутствие шума, местный – отсутствие выбросов, а также большое удобство.Электровелосипед также является отличной альтернативой, например, для тех, кто ездит на работу, но не хочет добираться туда потным и измученным, а электросамокат позволяет с комфортом передвигаться по многолюдному городу на относительно дальние расстояния за копейки. Проблема в том, что, особенно в случае с электровелосипедами, у нас немного запутанные правила — их часто можно нарушить даже по незнанию.

Начнем с определения велосипеда.Согласно действующим правилам (введенным в 2011 г.) это транспортное средство шириной не более 0,9 м, приводимое в движение мышцами лица, управляющего транспортным средством; велосипед может быть оборудован вспомогательным электроприводом с педальным приводом, питаемым напряжением не более 48 В, номинальной продолжительной мощностью не более 250 Вт, мощность которого постепенно снижается до нуля после превышения скорости 25 км. / ч.

Выглядит разумно и логично, но только до тех пор, пока мы не проведем быстрое исследование рынка электровелосипедов.Оказывается, под это определение подходят только некоторые электровелосипеды, т.е. в основном типа pedelec — все остальные, например, с рычагом управления скоростью (как у скутера) и двигателем мощностью от 250 Вт до 4 кВт, уже доступны мопеды, а это в свою очередь означает, среди прочего необходимость установки освещения, соответствующего условиям, указанным в нормативных документах. Чтобы сделать его легальным, такое транспортное средство должно быть зарегистрировано, приобретено страхование ответственности перед третьими лицами и — периодически — техосмотры (!). Хорошо, но, учитывая преимущества езды на электронном велосипеде, стоит ли бороться?

Конечно.Но вот еще одна проблема: некоторые электрические велосипеды, доступные в Интернете, также не имеют сертификата соответствия. А без него о легальном использовании такого транспортного средства можно забыть. Выхода из этой ситуации два: регистрация т.н. самодельное (дорого, долго, всего несколько точек в стране!) или (не)сознательное нарушение правил и управление транспортным средством, не соответствующим формальным требованиям.

Здесь стоит отметить, что даже омологированный электровелосипед не соответствует определению. на велосипеде нельзя легально ездить ни по дороге, ни по тропинке — единственное место — это так называемая закрытая местность (или бездорожье). Правда в том, что риск быть оштрафованным на данный момент оказывается незначительным, поскольку у полиции и муниципальной полиции есть дела поважнее, чем преследовать электровелосипедистов и проверять законность их оборудования. Хуже, если кто-то с таким незастрахованным транспортным средством станет причиной серьезной аварии!

Как мы уже упоминали, среди электрических велосипедов мы различаем как минимум несколько типов, в зависимости, например, от.от мощности используемого двигателя и типа его установки (в ступице или централизованно). Тип, отвечающий условиям велосипеда, указанным в коде, обычно является так называемым pedelec (от педальный электрический цикл), т.е. транспортное средство, приводимое в движение мышцами и развивающее скорость до 25 км/ч, при содействии электродвигателя мощностью до 250 Вт. Важно, что у двигателя не может быть рычага — его роль заключается в поддержке велосипедиста, когда он нажимает на педали.

Все остальные электровелосипеды — давайте сложим их в один пакет со словом «e-bike» — для простоты — они не соответствуют условиям, предъявляемым регламентом, т.к. у них либо слишком мощный двигатель, либо (или при этом) они снабжены рычагом управления скоростью и могут двигаться только на электричестве.Примечание: это касается и автомобилей s-pedelec, т.е. таких, у которых помощь электродвигателя (часто свыше 250 Вт) не отключается после превышения скорости 25 км/ч.

E-Bike, pedelec — что это значит?

Электромобили для начинающих, т.е. велосипеды i. скутеры. Что касается велосипедов, то самыми дешевыми являются, конечно же, так называемые велосипеды. pedelec (мы рекомендуем только «лучшие» — от 2000 злотых и выше!), в то время как за приличное оборудование, позволяющее ездить только на электричестве (электронный велосипед), вы можете свободно платить от 5000 до даже более 15000 злотых. Запас хода типичного велооборудования составляет 50-150 км, и когда электричество заканчивается, велосипедист обречен на силу собственных мышц. Зарядка аккумулятора занимает 2,5-3,5 часа. в случае с педелеком и до 8-9 часов, если речь идет, например, о «серьезном» электровелосипедедля езды по бездорожью. Если вы не хотите покупать электровелосипед самостоятельно, вы можете воспользоваться услугами проката — компании становятся все более и более динамичными, вы можете встретить их в городах, а также в отелях, расположенных, среди прочего. В горах. Цены: 70-170 злотых в день.

Электрические скутеры

На свободном рынке этот тип техники продается не очень хорошо: проблема отчасти в цене (3 000-10 000 злотых), отчасти — в средней максимальной скорости (45 км/ч!), бензиновые мотороллеры) и соображения о зарядке аккумулятора.Запас хода, в зависимости от типа скутера и дорожных условий, составляет около 40-110 км, что немало, если мы планируем ездить в основном по городским трассам. Преимущество электронных скутеров заключается в том, что на них могут свободно перемещаться люди, имеющие только водительские права AM (или выше) или велосипедные права.

Электровелосипед: купить или сделать?

Купить брендовое оборудование.Такие велосипеды стоят от 5 000 до 15 000 злотых, а могут достигать и . 24 000 злотых. Если у вас меньший бюджет, вы можете выбрать модель, доступную в супермаркете — это предложения от 2400 до 4000 злотых. Они предлагаются силовыми кабелями (например, Norauto, Auchan, Decathlon). Выберите бренд, который имеет хороший сервис в вашем регионе. Все неисправности можно диагностировать в сервисе электровелосипедов, как правило, сразу. Ошибки сохраняются на рабочий стол велосипеда, поэтому зачастую пользователь сам может заранее прочитать, что сломалось.

Операция? Вы заботитесь только о зарядке аккумулятора и обслуживании остальных компонентов — как на обычном велосипеде. Если вы любитель и хотели бы потратить некоторое время на то, чтобы превратить свой велосипед в электровелосипед, вы можете воспользоваться специальными комплектами.При покупке такого набора — как правило, вы заплатите от 1800 до 5000 злотых — вы получите готовый набор элементов: руль с мотором (или MidDrive), бортовой компьютер, контроллер, всю проводку, аккумулятор и аккумуляторная стойка.

Все, что вам нужно сделать, это надежно закрепить его на велосипеде.Это не должно быть проблемой для человека, обслуживающего ваш велосипед, в случае возникновения проблем вы можете обратиться за помощью к квалифицированному механику. Для самых продвинутых электронных байкеров самостоятельная сборка электрического велосипеда является естественным выбором. Этому способствует специализированное предложение многих магазинов, где можно купить практически любой элемент, позволяющий самостоятельно собрать комплект для переоборудования велосипеда.

Эксплуатация, аккумуляторы, сервис, привод

Если вы планируете покупать электровелосипеды для всей семьи, выбирайте все с одинаковой системой аккумуляторов (крепления и натяжения).Так если первый велосипед работает на напряжении 36 В или 48 В, то все остальные следует выбирать из этой же серии, с таким же напряжением. Тип двигателя, контроллера и других компонентов не имеет значения, ведь система важнее всего! Аккумуляторы можно снимать и заряжать где угодно: на работе, дома, в кафе.

Хорошие тормоза важны — электровелосипед тяжелее обычного велосипеда и может легко развивать скорость до 25 км/ч.В этом случае вы должны уметь быстро и эффективно останавливаться.

По возможности выбирайте двигатель в заднем колесе или в центре (MidDrive) — они дают большую безопасность на скользком покрытии.Двигатель в переднем колесе на мокрой поверхности вызовет дополнительную проблему при запуске (этот эффект известен всем водителям переднеприводных автомобилей). Двигатель на переднем колесе добавляет дополнительный вес, а не облегчение.

Выбирайте велосипеды с аккумуляторами как можно ниже, то есть в треугольнике между задним колесом и подседельным штырем.Это удерживает центр тяжести на низком уровне, а маневренность велосипеда почти такая же, как у велосипеда без электрической системы помощи. Если вы выбираете батареи, установленные на багажнике, особенно большие батареи и корзины, вы должны предполагать, что вы будете делать большие повороты в поворотах, или вам определенно нужно снизить скорость на них. Это особенность некоторых электрических велосипедов, о которой вы всегда должны помнить.

Самые дорогие велосипеды готовятся на рамах с полной подвеской.В более дешевой модели вы можете заменить седло или подседельный штырь более мягкими (более удобными) элементами.

Если вы не очень легкий человек, проверьте толщину спиц — если они тоньше 2,3 мм, замените их или не забывайте часто проверять их натяжение.

Электровелосипед — настоящий прорыв. Многие поставщики предлагают удобные велосипеды, чтобы без особых усилий поглотить километры.Системы поддержки электровелосипеда до 25 км/ч уже настолько доработаны, что остается только гонка на дальность, т.е. сколько такой велосипед может проехать на одном заряде. Дальность 45-60 км это норма, все чаще уже 80 км.

По нашему мнению

Электровелосипед, который до недавнего времени был всего лишь гаджетом для создания видеороликов на YouTube, быстро набирает популярность, в том числе и в Польше.Жаль, что пока любителям этого типа двухколесных транспортных средств приходится иметь дело с не до конца проработанными регламентами. Думаю пора менять их как можно быстрее!

Как отрегулировать переключатель на электровелосипеде Velobecane? — Velobekan — Electric Bike

, чтобы отрегулировать переключатель на вашем электрическом велосипеде Velobecan в цепи электровелосипеда нет жестких звеньев. Для этого покрутите рукоятку(и) и посмотрите, прыгает ли задний галай. Если да, то есть жесткая ссылка.

Когда заметите это, возьмите отвертку, вставьте ее в перемычку и проведите справа налево. Это решит вашу проблему.

Для регулировки переключателя сначала снимите трос, отвинтив гайку (с помощью гаечного ключа на 9 мм), расположенную за переключателем.

На переключателе полностью затяните ручку на черном тросе.

Затем убедитесь, что зубчатое зацепление на раме прямое и параллельное цепи.

Если нет, выпрямите подвеску шестерни.Для этой операции вам понадобится ключ размера 5, вставьте его на уровне болта переключателя на вашем электровелосипеде. Для перемещения подвеса переключателя вправо нажмите на него ключом на 5 мм, влево нажмите вниз.

* Убедитесь, что винт переключателя надежно затянут.

После этого необходимо будет отрегулировать переключатели переключателя (которые регулируются 2-мя винтами переключателя):

Для регулировки упоров нужно крутить колесо с педалями и цепью, и вращайте шестерни пальцем.

Если цепь тянется к спице, необходимо слегка затянуть L-образный болт и повторить попытку.

Если цепь застревает в раме, затяните болт «H» и повторите попытку.

Затем установите корпус редуктора на последнюю передачу (7-я передача) перед регулировкой натяжения троса. Наденьте проволоку на гайку (проволока должна быть натянута), затем затяните гаечным ключом на 9 мм.

Наконец, когда все выровнено, т. е. отрегулированы упоры, выровнена цепь и натянут трос, мы переключаем передачи как обычно, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Как снять заднее колесо на электровелосипеде

Трещотка — это деталь, которая состоит из резьбового кольца, муфты свободного хода, звезд. Ее прикрепляют к задней части велосипеда — на резьбу оси. Механизм вращается от педалей до колеса при помощи цепи, при этом оставляя возможность ехать вперед без необходимости безостановочно двигать ногами. Состоит элемент из зубчатого барабана с двумя собачками и кассеты звездочек, которые нельзя разделить или разобрать.

Важно не перепутать трещотку с кассетой. Первая представляет собой более современную конструкцию: собранные звезды надеты на втулку и закреплены гайкой. Внутри есть специальные отверстия с углубленными выемками, цепляющимися за барабан.

Кассету, в отличие от трещотки, проще снять и отремонтировать: необходимо заменить старые непригодные звездочки на новые. Для снятия деталей можно использовать стандартные инструменты.

Трещотку на велосипеде чинить намного сложнее, к тому же она менее долговечна и надежна.

Чтобы определить, какой вид заднего блока звезд используется на конкретной модели велосипеда, следует внимательно на него посмотреть — на кассете присутствует плоская гайка, закрепляющая звездочки и прижимающая их к барабану. На трещотке есть небольшие углубления, при помощи которых откручивается крышка, прикрывающая подшипники. Разница заключается и в количестве звездочек: у трещоточного устройства их, как правило, не более семи.

Определить, что лучше — кассета или трещотка — довольно просто. Райдеры, не желающие тратить много времени на ремонт транспортного средства и разбираться, как правильно снять трещотку с заднего колеса велосипеда, отдают предпочтение кассетному механизму.

Пошаговая инструкция по снятию и замене

Изначально следует разобраться, в каких случаях необходимо снимать трещотку велосипеда, а также — зачем это делать:

• сломалась спица заднего колеса и необходимо поставить замену;
• нужно отрегулировать силу зажима подшипников заднего колеса;
• максимально износились зубья либо одно из них треснуло;
• есть возможность частично заменить вышедшие из строя собачки.

Из инструментов, необходимых при работе с трещоткой велосипеда, рекомендуется подготовить следующие:

• съемник;
• рожковый ключ на 14/15 — для раскручивания втулки;
• гаечный ключ на 27;
• кернер, если потребуется раскрутить механизм;
• плотная тканевая тряпка без ворса;
• смазка (не литиевая).

Также могут потребоваться тканевые перчатки, инструменты для нанесения смазки.

Съемник Рожковый ключ на 14/15 Гаечный ключ

Внутренняя часть трещоточного механизма сильно затянута, так как может легко раскрутиться во время движения. Поэтому в работе используют специальный съемник — инструмент, отдаленно напоминающий гаечный ключ. Для трещоток и кассет применяют разные съемники — их нельзя заменить друг другом.

Снятие производят в несколько этапов:

1. Следует снять колесо, а после вынуть ось из втулки, чтобы гайки не мешали вставлять съемник.
2. Рекомендуется поставить колесо так, чтобы оно уперлось в какую-либо вертикальную поверхность. Покрышку лучше не трогать.
3. Далее необходимо вставить съемник и рывками скрутить деталь. Для этого используют большой ключ, который надо расположить горизонтально — давить нужно сверху вниз. Причем делать это рывками и против часовой стрелки — резьба, прикрепляющая трещотку, — обычная, правая.

Если шарики темные и на них виднеются следы потертого металла, то сломаны подшипники. При наличии вмятин их тоже надо заменять на новые.

После ремонтных работ все детали собирают в обратном порядке. Силой следует затянуть конусную гайку, люфт для звезд регулируют тонкими кольцами.

Трещотку, привинченную к задней втулке полым винтом, можно снять специальным съемником или шестигранником Проще всего работать ключом с длинной рукояткой Открутив полый винт, вместе с ним снять трещотку Убрать шайбу Трещотка снята Разобрать элемент для обслуживания Обратная сторона звездочек Подшипники После выполнения ремонтных работ собрать все элементы в обратном порядке

Советы специалистов

Если же никак не удается сорвать деталь, то разумнее обратиться к специалисту, а не ломать велосипед.

Также следует помнить о следующих моментах в работе со средством передвижения:

1. Грязное масло темного оттенка свидетельствует об износе конструкции. В таком случае настоятельно рекомендовано тщательно осмотреть ее и заменить на новую.
2. Всегда нужно вытирать устройство насухо, предварительно промывая от загрязнений. Капли влаги легко устранить при помощи обычного бытового фена для волос.
3. Собачки и шарики, на которых видны повреждения, вмятины, царапины, следует заменить на другие, без дефектов.

Настоятельно рекомендуется последовательно разбирать трещотку, чтобы не запутаться в алгоритме ее обратной сборки. Шарики лучше сложить отдельно, чтобы они не потерялись. Промывать и вытирать части механизма стоит заранее. Для этого нужна безворсовая салфетка. Если возникают сомнения по поводу необходимости замены собачек или иных мелких деталей, все же следует приобрести и поставить новые. В противном случае придется заниматься починкой велосипеда снова, повторяя те же самые процедуры во второй раз.

Починить трещотку в домашних условиях довольно легко. Главное, соблюдать советы специалистов и четко следовать инструкции. После проведенных манипуляций механизм может прослужить еще несколько сезонов.

Видео

Когда человек начинает продумывать конструкцию электровелосипеда, одним из первых вопросов возникает: а куда пихать мотор-колесо? А может быть, поставить подкареточный двигатель? Давайте разбираться.

Мотор-колесо на велосипед можно поставить куда угодно: в вилку, в раму или сделать полный электропривод. Для начала нужно понимать то, что дропауты велосипеда не предназначены для работы с мотор-колесом и часто если не поставить усилитель, колесо своей осью поломает дропауты. Особенно касается вилок с магниевыми штанами!

Для начала можно обобщить, если на велосипеде стоит маломощное мотор-колесо до 250-350 Вт, то разницу вы, скорее всего, не почувствуете вообще. А вот после 500 Вт различия уже есть.

Заднее колесо велосипеда чаще других узлов требует обслуживания. Это объясняется тем, что оно является самым нагруженным элементом — именно на него приходится основной вес пользователя. Тем, кто любит часто и долго ездить на таком транспортном средстве, стоит узнать, как разобрать и собрать заднее колесо скоростного велосипеда правильно. Конечно, можно обратиться в мастерскую, но при наличии необходимого инструмента все работы по разборке, ремонту и обслуживанию выполнить самостоятельно сможет любой человек, получив при этом моральное удовлетворение и не нагружая семейный бюджет.

Основные составляющие детали

Заднее колесо скоростного велосипеда состоит из следующих деталей:

• втулки;
• кассеты с ведомыми звездочками;
• спиц;
• обода;
• шины с камерой.

При этом следует учитывать следующие моменты:

1. Конструкции втулок заднего колеса могут отличаться по размеру, форме и типу используемых подшипников.
2. Кассета скоростного велосипеда также может иметь различные конструкции и содержать от трех до одиннадцати звездочек.
3. Втулка через спицы достаточно жестко связано с ободом колеса. Обычно на скоростных велосипедах либо 28, либо 32, либо 36 спиц, причем рисунок их переплетения тоже может быть разным.
4. Профиль обода у горных велосипедов обычно коробочный, в отличие от шоссейных модификаций, имеющих однотрубные шины. Поскольку вес наружной части колеса всегда стараются уменьшить, наиболее распространенным материалом служат сплавы на основе алюминия.

На горных и городских многоскоростных велосипедах обычно стоят шины с камерами, причем их размер и рисунок протектора может быть самым разнообразным.

Необходимые инструменты

Демонтировать заднее колесо может потребоваться в следующих случаях:

• есть повреждения обода;
• разорвана шина или спущена камера;
• полный износ колеса.

Для разборки и последующей сборки заднего колеса велосипеда своими руками кроме традиционных рожковых ключей понадобятся еще и специальные инструменты:

Продвинутые велолюбители могут воспользоваться специальной стойкой для ремонта, чтобы работать в естественной позе.

Съемник Хлыст Спицевой ключ Веломонтажки

Инструкция по демонтажу

Очевидно, что для ремонта колеса его надо снять с велосипеда. Последний для этого лучше поставить на руль и седло, предварительно убрав навесное оборудование. Существует два способа фиксации колеса на раме:

• эксцентриком через полую ось;
• гайками или барашками.

В первом случае нужно просто повернуть рычаг эксцентрика на 180 градусов и потом свинтить гайку на противоположной стороне оси. В случае крепления эксцентриком ось заднего колеса велосипеда ни с одной стороны не выходит за толщину вилки, в которой она установлена. Опытные пользователи обязательно учитывают этот момент при ремонте. Во втором случае ось втулки заднего колеса всегда длиннее расстояния между перьями вилки как минимум на 15–20 мм. Таким образом, вынос оси за внешнюю сторону вилки должен быть никак не меньше 5-6 мм с каждой стороны. Важно соблюсти эти соотношения при последующей сборке втулки заднего колеса. После того как крепеж снят или ослаблен, нужно сбросить цепь с ведущей звезды и можно снимать колесо. Если велосипед оснащен не дисковыми, а ободными тормозами, то скорей всего понадобится их распустить, скинув с тяги тормозной тросик.

Ремонтные работы

До того как начать разбирать и собирать заднее колесо скоростного велосипеда, необходимо найти удобное место, запастись перчатками, чтобы не испачкать руки. Если соответствующего опыта нет, следует строго соблюдать последовательность действий, учитывать все тонкости. Отличное подспорье в этом вопросе — обучающие видео.

Снятие втулки

Ремонт и обслуживание втулки заднего колеса начинается с демонтажа кассеты с ведомыми звездочками. Для этого и понадобится специальный инструмент в виде хлыста и съемника. Кассета всегда устанавливается на колесо на правой резьбе. Именно это обеспечивает ее жесткую связь с самим элементом и позволяет приводить его во вращение по часовой стрелке. Это значит, что снимать кассету нужно, раскручивая ее в обратном направлении. После этого открывается доступ к оси и подшипникам.

Любая схема свидетельствует о том, что конструкции втулок шоссейного, дорожного и горного велосипеда имеют разное строение. Сама центральная часть заднего колеса оснащается подшипниками трех типов:

• промподшипниками (как правило, с пыльниками);
• подшипниками конус-чашка с шарами на сепараторе;
• подшипниками конус-чашка с насыпными шарами.

При разборке необходимо четко разложить все извлекаемые элементы втулки таким образом, чтобы последующая сборка колеса позволила каждой детали занять свое прежнее место.

Разборка втулки заднего колеса начинается с левой стороны. Последовательность действий:

1. Захватить одним ключом конус с правой стороны, а вторым — контргайку с левой и свинтить ее.
2. Снять шайбу, находящуюся между контргайкой и конусом. Последний элемент должен свинчиваться с оси без всяких усилий.
3. После того как конус снят, аккуратно извлечь сепаратор или высыпать шары (в зависимости от того, какой тип подшипника установлен в конкретной модели). Иногда, в случае с шарами, для этого надо сместить ось в левую сторону.
4. Шары поместить в керосин или другой растворитель на нефтяной основе.
5. После этого не менее аккуратно извлечь шары правой стороны. Правый конус и контргайку лучше не свинчивать без необходимости. Это позволит сохранить положение оси и в дальнейшем закрепить колесо в вилке велосипеда без лишних проблем.
6. Внимательно осмотреть рабочую поверхность очищенных конусов. Малейшие неровности говорят о том, что они подлежат замене.
7. Если есть повреждения на поверхности чашек, то вся втулка заднего колеса также подлежит замене. В случае если все в нормальном состоянии, то можно приступать к процедуре сборки.

При сборке колеса прежде всего необходимо обильно смазать поверхность чашек втулки. Для этого вполне подойдет консистентная смазка. Нужно выдавить в слой средства шары с правой стороны втулки или установить сепаратор с подшипниками и вставить ось. Если приходилось для извлечения шаров с левой стороны смещать ось вправо, то ее надо вставлять не до упора, а ровно настолько, чтобы она позволила установить на место шары.

После установки шаров или сепаратора необходимо вставить ось до конца и навинтить на нее левый конус так, чтобы он уперся в шары. После этого установить на место шайбу и закрутить левую контргайку с небольшим усилием. Необходимо раскрутить конус с обеих сторон с усилием так, чтобы обеспечить свободное вращение оси. Если вращение колеса недостаточно легкое или есть люфт, необходима повторная регулировка прижима конуса левой стороны оси.

Если колесо вращается свободно и нет люфта, значит обслуживание или замена подшипника проведены успешно.

Если в процессе осмотра поверхности чашек были обнаружены повреждения, то втулки подлежат замене. Процесс этот достаточно сложный. До того как снять втулку, нужно изучить инструкцию. Дело в том, что для замены элемента необходимо расспицевать колесо.

Рисунок спицевания перед разборкой нужно зарисовать или сфотографировать.

Нужно раскрутить все головки спиц и снять их с втулки. Вероятность совершить ошибку будет гораздо меньше, если, снимая детали, сразу вставлять их в соответствующее гнездо новой втулки. После того как все спицы установлены на свои места, необходимо за счет их подтягивания придать колесу форму зонта, а затем произвести выравнивание обода. В процессе работы сначала устраняются вертикальные биения колеса. После того как они исчезли или сведены к минимуму, устраняются горизонтальные биения. При этом необходимо ослабляя спицы с одной стороны тут же подтягивать на такое же количество оборотов спицы с другой стороны.

Замена камеры

Чтобы извлечь камеру из шины, необходимо полностью выпустить из нее воздух. Нужно поддеть последнюю ложечками для разбортировки, вставив их на расстоянии порядка 15 см одна от другой. После этого необходимо начать понемногу разводить ложечки, пока вся сторона шины не снимется с обода. Остается вынуть ниппель и извлечь камеру.

Установка новой камеры осуществляется в обратном порядке:

Убедившись, что шина заняла свое место на ободе, можно накачать камеру до рабочего давления. После этого остается заняться установкой заднего колеса велосипеда, и ремонт можно считать законченным.

Установка заднего колеса

Для возвращения на место заднего колеса необходимо установить его в вилку и накинуть на одну из звездочек цепь. Теперь надо отцентровать положение элемента на велосипеде таким образом, чтобы он находился между перьями как верхней, так и нижней части задней вилки рамы и смотрело строго в середину каретки педальной оси. Удерживая колесо в этом положении, нужно закрепить его в вилке штатными гайками или эксцентриком. Важно не забыть восстановить натяжение тормозного тросика и поставить цепь на ведущую звездочку. После установки желательно убедиться в правильности выполненных действий, провести тест-драйв. В процессе необходимо проследить, как ведет себя велосипед после ремонта.

Обслуживание и диагностика заднего колеса скоростного велосипеда — обязательные процедуры для сохранения исправности механизмов и длительной эксплуатации транспортного средства. Начинающим пользователям придется сложнее, но всегда можно воспользоваться инструкциями и прочитать советы опытных мастеров. Выполнив ремонтные работы самостоятельно, получится сэкономить семейный бюджет.