Как подготовить велосипед к сезону

Подготовка велосипеда к сезону. Технический осмотр без обращения в мастерскую

После зимнего простоя каждый велосипед нуждается в плановом осмотре и при необходимости – техническом обслуживании. Это нужно делать для своевременного обнаружения проблем, так и просто, чтобы велосипед давал хороший накат. В этом материале мы опишем алгоритм планового технического осмотра, который поможет с комфортом и без проблем отъездить весь сезон.

Проверяем колеса

Технический осмотр традиционно начинают с диагностики колес.

1) Проводят визуальный осмотр и оценивают степень износа покрышек. Если на заднем колесе протектор стерся сильнее – это нормально. Не лишним будет также внимательно осмотреть резину на предмет трещин, порезов и грыж.

2) Камеры накачивают выше среднего и проверяют, как они перенесли зиму.

3) При использовании бескамерок перед началом сезона в колеса заливают свежую порцию герметика. Чистку покрышки от старого герметика производят по желанию.

Определяем, в каком состоянии втулки

Первый способ. Переворачиваем велосипед и, удерживая раму, шатаем колесо вправо-влево. Если есть люфт – это неправильно. В этом случае колесо снимают и пробуют слегка затянуть конуса на оси.

Второй способ. Даже если колеса не люфтят, не лишним будет снять их с велосипеда и вручную покрутить оси. Они должны вращаться мягко, без рывков и посторонних звуков. Если вы слышите характерное похрустывание, скорее всего, пришло время заменить густую смазку и заодно посмотреть состояние подшипников.

Проверяем натяжение спиц

В профессиональных веломастерских для этих целей используют специальный инструмент, но, если вы не готовите свой велосипед к гонкам или не спицуете колесо с нуля, реальной необходимости в нем нет. В большинстве случаев достаточно обычной проверки «на ощупь». Спицы попарно сжимают пальцами, оценивая равномерность их натяжения по всему колесу.

Проводим диагностику тормозов

Важность этой велосипедной системы не нуждается в комментариях. Тормоза должны работать точно и безотказно, поэтому во время ТО им уделяют особое внимание.

Читайте также:

Как проверить бу велосипед перед покупкой

Проверяем состояние гидролинии

Гидравлические системы более требовательны к качеству обслуживания. Их диагностику начинают с внимательного осмотра тормозных ручек и обоих калиперов на предмет подтеков. Если таковые имеются – это тревожный сигнал, с большой долей вероятности свидетельствующий о неисправности тормозов.

Далее проверяем корректность работы гидролинии и наличие воздуха в системе. Самый простой способ это сделать не выезжая на улицу – поставить велосипед вертикально на заднее колесо и интенсивно понажимать на ручки – 10-15 раз. Рычаги не должны менять глубины просадки и доставать до грипсов. Если такое происходит, это повод заново прокачать тормоза, т.е. заменить жидкость в гидролинии. В целом, вне зависимости от качества модуляции, такую процедуру рекомендовано проводить раз в год.

Оцениваем износ колодок

Все зависимости от того, какой тормозной системой оснащен велосипед, проверка износа колодок и при необходимости их замена – обязательная составляющая сезонной диагностики.

С вибрейками, шоссейными клещами или кантилеверными тормозами все относительно просто – износ колодок здесь оценивают на глаз. На каждой колодке есть углубления. Помимо прочего они служат хорошим индикатором износа. Если бороздок почти не осталось – время менять комплектующие.

С дисковыми тормозами все на порядок сложнее. Здесь колодки скрыты внутри калипера, и чтобы оценить их износ нужно заглянуть вовнутрь. Но для начала давайте разберемся, что собой представляют колодки дисковых тормозов. Это две пластины, состоящие из основы и накладки (абразивной или полимерной). Для разжимания таких элементов используется специальная пружинящая скоба.

Колодки являются расходником. Когда толщина накладки стирается более чем на 2/3 – значит пришло время их плановой замены. Если этого не сделать, тормоза сначала потеряют модуляцию, а затем начнут портить ротор, что в дальнейшем повлечет более дорогостоящий ремонт.

Таким образом, за износом колодок нужно внимательно следить. На большинстве тормозных систем это можно сделать без разборки калипера: достаточно снять колесо и через щель оценить степень износа накладки с тормозным абразивом.

Читайте также:

Как я похудел на велосипеде

Рассматривая колодки через небольшую щель калипера, как правило, возникает необходимость выжать тормоз. В этом случае пластины прижимаются друг к другу и лучше виден их износ. Но здесь важно знать об одной особенности. С механическими дисковыми тормозами (на тросиках) это можно делать без проблем, в то время как на гидравлике холостое нажатие приводит к залипанию колодок. Они смыкаются и остаются в таком состоянии, чтобы их развести нужно предпринимать сложные манипуляции, которые без надлежащего опыта могут привести к повреждению как самих колодок, так и калипера.

Износ ротора и ободов

При осмотре тормозной системы не лишним будет проверить состояние роторов или износ ободов (в случае с вибрейками). Здесь все просто. Если мы говорим о дисковых тормозах, то можно действовать двумя способами. Первый – измерить толщину тормозного диска штангенциркулем, чтобы она была не менее 1,5 мм. Второй способ – проверить наличие бороздки, которую протерли колодки на рабочей поверхности ротора. Для этого достаточно поскрести диск ногтем на предмет характерной «ступеньки».

Если ротор изношен тормоза будут терять в модуляции. При этом, когда вы решите заменить колодки, их износ произойдет значительно быстрее из-за нарушенной плоскости диска. В особо запущенных случаях имеет смысл сразу менять весь комплект: колодки + ротор. Отдельно следует обратить внимание на совместимость дисков с типом колодок. В первую очередь это касается роторов, рассчитанных только на использование органических колодок (на таких дисках присутствует маркировка Resin pad only). Установка керамических или металлических абразивов в этом случае приведет к быстрому износу диска.

Все вышесказанное в равной степени актуально для тормозов типа V-brake и их аналогов. Здесь на предмет износа проверяют обод колеса. Оценить глубину протертой бороздки легко даже на глаз. На некоторых ободах по всей боковине обода имеется специальная канавка, которая помимо прочего служит индикатором износа. Иногда эти функции выполняет точечное углубление в зоне притирания колодок.

Проверяем эксцентрики

Эксцентрики — это зажимы, фиксирующие ось колеса в посадочных дропаутах. Их натяжение нужно периодически проверять, даже если вы не снимали колеса с велосипеда. Эксцентрики должны быть полностью посажены в дропауты и затянуты с правильным усилием: не слишком слабо, но и не слишком сильно, чтобы не гасить накат втулки. У многих начинающих велосипедистов возникают проблемы с тем, чтобы уловить этот баланс. Здесь есть один лайфхак: оптимальный затяг эксцентриков – это когда их можно без проблем отщелкнуть двумя пальцами.

Оцениваем состояние каретки и рамы

Велосипедная каретка – это подшипниковый узел, соединяющий шатуны и передние звезды с рамой. Она отвечает за передачу крутящего момента и во многом определяет ходовые качества велосипеда. При этом, как и любой подшипниковый узел, каретка подлежит износу и нуждается в периодическом осмотре и при необходимости – замене. Сам узел полностью скрыть в кареточном стакане рамы, но оценить его состояние можно по косвенным признакам.

Для начала необходимо снять цепь и крутануть шатуны. Они должны вращаться без рывков, хруста и других неестественных звуков. Но это еще не все. Переверните велосипед, и, взявшись за оба шатуна, с усилием пошатайте их влево-вправо. Ось каретки не должна люфтить! Если присутствует даже небольшой люфт, это значит, что самое время начать думать о замене каретки. Отдельно отметим, что на дешевых велосипедах эта деталь сыпется намного быстрее.

На данном этапе диагностики уместно обследовать раму на предмет трещин. В первую очередь внимание уделяют сварным швам.

Читайте также:

Кросс кантри велосипед что это

Проверяем рулевую и все болтовые соединения

Для поверхностной диагностики состояния рулевой будет достаточно простой манипуляции: зажимаем передний тормоз и интенсивно пошатываем велосипед вперед-назад. В рулевом стакане не должно быть никаких посторонних звуков и люфтов. Иногда, после выжимания тормоза, возникает одиночный стук. Как правило, в этом случае даже на слух понятно, что он не имеет никакого отношения к рулевой – это тормозная колодка ходит в калипере. Если люфтит именно в рулевой стакан, следует подтянуть болт якоря.

Раз уж дело дошло до болтов, не поленитесь взять набор шестигранников и проверить все болтовые соединения: на выносе руля, тормозах, ручках, переключателях и т.д. Другими словами, подтягиваем все шестигранные болты кроме винтов, регулирующих работу трансмиссии – они расположены на передней и задней перекидках. На велосипедах с дисковыми или ободными механическими тормозами особое внимание уделяют проверке болтов крепления тросика.

Измеряем растяжение цепи

Самым быстроизнашиваемым элементом велосипеда, безусловно, является цепь. Со временем она будет растягиваться и требовать замены. Если этого не делать и продолжать кататься на изношенной цепи, сначала теряется точность переключения передач, а затем быстро стираются передние и задние звезды. В этом случае можно забыть о комфортном переключении скоростей и нормальной работе трансмиссии в целом.

Скорость износа цепи зависит не только от того, как часто катаются на велосипеде. Здесь работает множество факторов. Во-первых, ресурс определяется количеством звезд в трансмиссии: чем их больше, тем меньше живучесть цепи. Во-вторых, многое зависит от стиля катания: жидкая грязь, песок и другие атрибуты внедорожья «убивают» трансмиссию в разы быстрее. Наконец, многое зависит от качества самой цепи и того, насколько хорошо за ней следили.

Из всего вышесказанного становится ясно, что пробег – не самая объективная характеристика, на которую следует равняться при обслуживании элементов трансмиссии. Одна и та же цепь может растянуться уже после первой тысячи км пробега или без проблем откатать 6-7 тыс. км. Поэтому куда важнее уметь самостоятельно измерять растяжение цепи. Это можно сделать двумя способами.

С помощью линейки или штангенциркуля Отсчитываем на цепи 10 звеньев и измеряем расстояние от центра первого пина до центра последнего. В норме оно не должно превышать 127.8 мм. Если длина десяти звеньев более 128 мм – цепь растянута, и дальше будет происходить постепенный износ звезд.

С помощью специального калибра Контролировать износ намного проще при помощи незамысловатого устройства, которое точно показывает удлинение цепи в процентном соотношении. Ваша задача – не упустить момент, когда она растянется более чем на 0.75%.

Пользоваться таким устройством очень просто. Смотрим маркировку, ориентируем калибр стороной 0.75 и вставляем его между звеньев. Если он не проваливается – с цепью полный порядок. В противном случае пора начинать задумываться о ее замене.

Читайте также:

Как сделать мотор для велосипеда

Когда цепь растянута на 1%, это говорит о ее запущенном состоянии. А если при этом калибр не просто проваливается, но и свободно «ходит» вперед-назад, скорее всего, звенья уже успели сточить передние звезды и кассету.

Проверяем износ кассеты и передних звезд

Цепь, которая отслужила ресурс и своевременно не была заменена, начинает портить звезды. Это происходит потому, что растянутые звенья не могут правильно укладываться на зубья и постепенно цепь растачивает их под свою неестественную посадку. Такой процесс происходит не быстро, но неотвратимо.

Как проявляется износ звезд?

Со временем возникает характерный лязг при вращении педалей. По мне прогрессирования проблемы, начинают плохо работать переключатели, а попытки более или менее отстроить трансмиссию оказываются бесполезными.

При сильном износе звезд появляется самопроизвольное переключение скоростей, а в особо запущенных случаях – периодическое прокручивание педалей. Новая цепь в этом случае уже никак не исправит ситуацию. Более того, если поставить новую цепь на сточенные звезды, она растянется в 2-2.5 разы быстрее.

Как визуально определить износ передних звезд?

Наиболее интенсивно изнашиваются звезды, которые используют чаще всего. Спереди это, как правило, средняя звезда. При сильном износе зубцы принимают форму акульего зуба, как показано на фото. Это последняя стадия жизни трансмиссии, и если вы запустили ее до такого состояния, то кроме как заменой здесь уже мало можно помочь.

Менее серьезные изменения профиля сложно увидеть на глаз, но можно распознать по косвенным признакам. Шумный ход цепи и характерное легкое лязганье даже после смазки – один их первых симптомов. Вхолостую покрутите педали и внимательно посмотрите, как цепь проходит по передним звездам. Если в нижней точке она плохо сходит – как бы прилипает к звезде, а потом срывается – это свидетельствует о средней степени изношенности звезды. Какое-то время на ней еще можно будет ездить, но нужно внимательно следить за состоянием цепи, не допуская ее растяжения более чем на 0.75%.

Как определить износ задних звезд?

Передние звезды и кассета обычно изнашиваются одновременно. Определить износ задних звезд также можно на глаз. Сделать это во многом проще, чем спереди. Звезды кассеты никогда не изнашиваются одинаково даже у тех, кто активно задействует задний переключатель. Поэтому при внимательном рассмотрении сточенные звезды легко отличить от «здоровых». Обычно первыми стачиваются звезды среднего диапазона – их зубья становятся тоньше и принимают форму того самого акульего плавника.

Существует еще одна велосипедная хитрость, позволяющая проверить износ кассеты. Она хорошо работает при установке новой цепи. Зажимаем задний тормоз и с усилием нажимаем на педали – если звенья немного сползают вверх по задним звездам, вероятнее всего они уже изношены.

Мы описали несложный, но эффективный алгоритм подготовки велосипеда к сезону. Это руководство поможет поддерживать байк в надлежащем техническом состоянии и снизит вероятность форс-мажоров. Все что осталось перед выездом, это почистить и смазать цепь, вытереть с нее излишек масла – и можно открывать новый велосезон.

Как настроить переключатели, проверить тормоза и вообще подготовить велосипед к сезону. Советы веломеханика

Он наступает, когда приходит весна. Когда сходит снег и просыхают дорожки. Возвращаются птицы, щебечут что-то из Циммера — под этот аккомпанемент и начинаем. Под уже настоящим солнцем, с тяжелой одышкой и хрустом в суставах. Новый велосезон как долгожданное путешествие: к теплу, к удовольствию, к возродившейся жизни без пуховика и шапки. Посмотрите в окно, не пора ли? Пора! А что с велосипедом — он готов или как? Если что-то где-то скрипит, трещит и не переключается — это поправимо. Сейчас расскажем и покажем, что делать.

Велосипед, сколько бы он ни стоил и сколько бы вам ни прослужил, должен работать как полагается, то есть исправно и четко. Для того чтобы сразу настроиться на правильный лад и получать от езды удовольствие, велик нужно подготовить, даже если никогда прежде этим не занимались. Самое сложное — это решиться, а также очистить свой транспорт от прошлогодней пыли, песка и грязи. Ну а затем дело техники, мы все расскажем по шагам. Работаем сегодня вместе с Дмитрием, специалистом сети веломагазинов Viva Rovar.

ВелоПетрович

В глубоком детстве услышал, что велосипед нужно смазывать маслом, поэтому залил цепь подсолнечным. Скрип исчез минут на пятнадцать, потом вернулся. А вот запах семечек навсегда стал отличительной чертой того велосипеда.

Шаг первый: колеса

Начинаем всегда с колес. За зиму они могли сдуться, и это совершенно не означает, что шины пробиты. Просто за долгий период камера стравила воздух — это нормально. Берем насос, подкачиваем.

— Производитель всегда указывает на шине диапазон рекомендуемого давления в ней, на это непременно нужно ориентироваться. Причем не нужно накачивать до верхней границы, если не уверены, что именно это вам необходимо, лучше всегда оставлять небольшой запас, — предупреждает Дмитрий.

Диапазон обозначается производителем потому, что у велосипедистов может быть разный вес, разные предпочтения, они могут ездить по разному типу поверхностей — все это может иметь значение, когда вы накачиваете колеса. А если не хотите заморачиваться, просто следуйте совету веломастера: качаем сколько рекомендовано, но не впадаем в крайности.

Важный момент: проверьте состояние покрышек. Глубокие порезы, трещины, потертости — все это повод насторожиться. Никому не нужны проблемы с колесами где-то в пути. Ездить на изношенной резине небезопасно, обязательно нужно менять ее своевременно.

— Следующий шаг — определить, нет ли в колесе люфта. Перед этим проверьте, хорошо ли зажат эксцентрик, который зажимает ось. Его нужно затянуть: не со всей силы, но ощутимо, — говорит веломеханик.

Если с поджатым эксцентриком есть ощутимый люфт, лучше показать колесо специалисту. Можно попытаться перебрать втулку самостоятельно, но в этом деле нужен опыт.

Это же касается перетяжки колеса, выправления восьмерок. Если вы знаете, как это делать, и уверены, что можете выполнить работу хорошо, — ключ вам в помощь. Если нет — лучше отдать колеса на профессиональное обслуживание. Вам же спокойнее будет.

Шаг второй: тормоза

— Обслуживание тормозов — это непростой процесс, потому что цена ошибки велика. Я бы советовал без мастера самому ничего не откручивать, — отметил Дмитрий.

Но если все же решитесь, то несколько дельных советов специалист все же даст:

— Обращайте внимание на состояние тормозных колодок. Нельзя допустить, чтобы они стали критически изношенными. Обычно производители размещают на своих колодках индикаторы. Это могут быть специальные риски либо линии, указывающие на предельно допустимую степень износа. Когда пришел срок — колодки нужно менять, это важно.

В креплении колодки есть специальные шайбы, которые позволяют позиционировать колодку по отношению к ободу с высокой точностью.

— Колодки должны прилегать равномерно, одновременно и именно к тормозной поверхности, — предупреждает веломеханик. — Выставление колодки — процесс длительный, запаситесь терпением. Приходится сжимать тормоз, чтобы видеть результат, вносить изменения, сжимать тормоз снова.

Если колодки сводятся неравномерно и одна колодка прижимается к ободу раньше другой, то нужно настроить рычаги. Делается это с помощью болтов, размещенных на колодках сбоку. Вкручиваем болт — натягиваем пружину, рычаг ходит резче. Это тоже кропотливая работа — поиск баланса для обоих рычагов, чтобы торможение было правильным.

Когда все готово, проверьте, чтобы колодки располагались достаточно близко к ободу. Не обязательно разжимать трос, чтобы свести их: на ручке на руле есть винты, откручивая которые вы натягиваете тормозной трос и сводите колодки ближе к ободу.

— Если много катаетесь, я советую раз в сезон менять тросы и оплетку. Не так уж редко тормоза плохо работают просто из-за изношенного троса, — добавляет Дмитрий.

Если у вашего велосипеда дисковые тормоза, то в этом случае тоже важно следить за состоянием колодок, хоть это и сложнее делать. Загляните в калипер свежего велосипеда, обратите внимание на толщину колодок там. Затем сравните с теми, что установлены на вашем велосипеде.

— Часто люди ездят просто до металла, полагая, что с тормозами все хорошо. Нельзя этого допускать, — акцентирует веломеханик.

— А что делать, если тормоз начал скрипеть?

— Это частая проблема даже у очень дорогих велосипедов. Для профессионалов это вообще вариант нормы, гонщики не обращают на это внимания. Но в городе этот визг раздражает, я согласен. Дам лайфхак для полевых условий: взять дорожной пыли с песком и всем прочим и прямо всем этим пройтись по тормозному диску. Это его просушит, создав к тому же мелкий абразив. Часто такой способ работает, скрип уходит. Помогает также прокаливание колодок, чтобы сжечь в них остатки масла, которое, возможно, туда попало. Еще можно чуть поработать наждачкой. Но едва ли стоит заниматься этим в домашних условиях.

Как подготовить велосипед к сезону после зимы — инструкция для начинающих

Столбик термометра постепенно перешагивает через отметку 0 и движется от отрицательных показателей к положительным. Это значит, что уже скоро можно будет выехать на велосипеде со своего балкона прямо на улицу. Но для начала давайте поймём, готов ли велосипед к каждодневным нагрузкам или старты надо чуть отложить.

Рассказывает, на что обратить внимание при подготовке велосипеда к летнему сезону.

Моем и осматриваем велосипед

В первую очередь велосипед нужно помыть. Когда вы проходитесь по нему тряпкой, в процессе видите все недочёты и понимаете, что надо сделать. Допустим, когда моете колесо, видите, что одна спица болтается — надо исправлять. Разбираем колесо, смотрим, в чём проблема. Бывает так, что спица либо раскрутилась, либо от удара просел обод и она расслабилась. С цепью так же. Во время мойки без всяких инструментов понимаешь, изношена она или нет. А там и состояние звёзд видно. На всё это надо смотреть в совокупности. Особого внимания требуют ходовая, трансмиссия и цепь — это одни из самых важных моментов.