История создания и международный успех
Мотоциклы компании Минск появились на рынке в далеком 1951 году. За свою 70-тилетнюю историю производитель реализовал более 7 миллионов экземпляров мотоцикла более чем в 50 странах мира.
Основополагающей моделью считается мотоцикл М1А. Модификации данной модели приобрели широкую известность благодаря своей универсальности – транспортное средство подходит и для простой езды по дороге, и для бездорожья с установленным силовым агрегатом от Эндуро.
После Второй мировой войны немецкий завод DKW были “перевезён” в СССР, а точнее в Москву. Там завод начал выпуск первых моделей мотоциклов под маркой М1А. В 1951 году выпуск данной марки мотоцикла был передан Минскому мотоциклетному заводу.
Большое количество единиц мототехники Минск было отправлено во Вьетнам и другие азиатские страны. Этому поспособствовали высокое качество комплектующих, мощные технические показатели и доступная цена. Такой успех привел к мировому призванию, и инженерам пришлось модифицировать собственную линейку. Во Вьетнаме даже организовали фан-клуб мотоциклов Минск, который официально открылся в 1988 году. Примечательно то, что клуб ежегодно празднует день мотоцикла, привлекая все большее количество членов и поклонников этой техники.
В 1991 году мотоцикл Минск получил обновление, которое довело технические показатели практически до максимума. В том году число выпускаемой продукции достигло 225 тысяч каждый год.
В 1999 году транспортное средство удостоилось престижной международной премии “European Arc”, что лишний раз подчеркивает ценность мотоцикла за пределами стран бывшего Советского Союза. После этого получившая награду модель несколько раз модифицировалось, что повышало спрос на неё на территории Европы.
Технические характеристики
Технические показатели следует разделить на две категории: внешние и внутренние.
Внешние характеристики
Длина мотоцикла – 2,1 метра. Высота составляет 1,2 метра при расстоянии между осями в 1,32 метров. Размер линии руля составляет 0,8 метров. Длина дорожного просвета составляет 12,5 см.
Мотоцикл Минск развивает максимальную скорость в 95 км за час при максимально допустимой массе пассажиров в 165 кг.
Читайте также:
Внутренние характеристики
Силовой агрегат мотоцикла Минск всегда отличался неприхотливостью в эксплуатации, оставаясь крайне надежным даже по современным меркам.
Двигатель мотоцикла на бензиновой основе, с одним цилиндром, диаметр которого составляет 0,52 см. Ход поршня составляет 0,58 см при рабочем объеме двигателя в 125 куб. см. Максимальная мощность двигателя составляет 12 лошадиных сил при 6,9 тысячах оборотов в минуту.
Мотоцикл всегда отличался качественной компрессией, степень которой составляет 10,5. За питание мотоцикла отвечает карбюратор марки K-62C с воздушной системой охлаждения.
Мотоцикл имеет четырехступенчатую коробку передач с ножным механизмом их переключения.
В качестве топлива рекомендуется использовать бензин марки 76 в пропорциональном соотношении с машинным маслом 25 к 1. Расход топлива составляет в среднем 3,5 л на 100 км.
Схема двигателя М-106
1 — головка цилиндра; 2 — цилиндр; 3 — поршень; 4 — поршневой палец; 5 — стопорное кольцо поршневого пальца; 6 — шатун; 7 — сальник коленвала; 8 — подшипник коленвала; 9 — стопорное кольцо подшипника; 10 — распорная втулка; 11 — левая половина картера; 12 — цепь моторной передачи; 13 — сегментная шпонка; 14 — шайба; 15 — гайка; 16 — ведущая зубчатка; 17 — масляной щуп; 18 — педаль переключения передач; 19 — сцепление; 20 — храповая шестерня пускового механизма; 21 — подшипник первичного вала; 22 — левая крышка картера; 23 — упорная шайба пускового механизма; 24 — сальник кикстартера; 25 — вал пускового механизма; 26 — рычаг кикстартера; 27 — винт; 28 — пружина сектора пускового механизма; 29 — центрирующий штифт левой крышки; 30 — ось вилок; 31 — вилка переключения I и III передачи; 32 — диск механизма переключения передач; 33 — возвратная пружина педали; 34 — регулировочный винт; 35 — контргайка; 36 — правая крышка картера; 37 — вилка переключения II и IV передачи; 38 — винт заглушки; 39 — заглушка правой крышки; 40 — ведущая зубчатка главной передачи; 41 — регулировочный винт сцепления; 42 — распорная втулка; 43 — сальник КПП; 44 — подшипник вторичного вала; 45 — прокладка корпуса сальника КПП; 46 — отверстие для смазки правого подшипника коленвала; 47 — генератор; 48 — наружный сальник подшипника правой цапфы коленвала; 49 — прокладка корпуса сальника; 50 — правая половина картера; 51 — прокладка цилиндра; 52 — гайка М7х1 шпильки цилиндра; 53 — запальная свеча.
Модельный ряд
Сейчас завод в Минске специализируется на производстве трёх типов мотоциклов:
- классика – C 125, C4 125, C4 200, D4 125, M 125 и M 125X;
- эндуро (для езды по бездорожью) – TRX 300i, X 200, ERX 250;
- стрит (спортивный мотоцикл для езды по городу) – R 250, C4 250, CX 200.
На данный момент самыми доступными и популярными являются такие модели мотоциклов Минск:
- C 125;
- D4 125;
- M 125.
Все указанные модели имеют объем двигателя в 125 кубических сантиметров, чтобы достигать максимального баланса в производительности и экономичности.
Минск С 125
Данная модель считается базовой. Мотоцикл считается внедорожником, поэтому большинство мотоциклов Минск выпускается на его базе. Для езды по бездорожью на мотоцикл устанавливается высокопрочная резина, с которой воитель может развивать скорость до 60 км в час.
Двигатель с двумя тактами и одним цилиндром. Этого силового агрегата достаточно для комфортной езды. За 100 пройденных километров мотоцикл “съест” 3 литра бензина. При еде по пересеченной местности эта цифра увеличится до 4 литров.
Запуск мотора осуществляется с помощью кикстартера. Эта система обеспечивает надежность в любых погодных условиях.
Многие пользователи принимают С 125 за мопед. Этому способствуют его небольшие габариты и двухтактный мотор.
Смотрите видеообзор мотоцикла Минск С 125:
Минск D4 125
Силовой агрегат также с одним цилиндром, но уже с четырьмя тактами. Модель относится к категории спортивных. Количество оборотов, которые выдает мотоцикл, позволяет поддерживать езду на высокой скорости большой промежуток времени.
Максимальная скорость составляет 100 км в час. Для быстрого разгона установлена коробка с пятью передачами. Потребление бензина на 100 км езды составит лишь 2,6 литров. Большим плюсом является наличие электростартера.
Масса транспортного средства составляет 100 кг. Многие водители считают минусом наличие приваренной подножки для пассажиров, потому что снять её не получится.
Смотрите видеообзор мотоцикла Минск D4 125:
Минск М 125
М 125 является самой популярной моделью линейки мотоциклов от компании. Такой успех основан на неприхотливости в обслуживании. Многие пользователи говорят, что М 125 просто невозможно убить.
Мотоцикл имеет двигатель с одним цилиндром и двумя тактами. Расход топлива тоже минимальный: за 100 пройденных километров бензобак опустеет на 2,5 литра.
Стандартная версия оснащена тормозами барабанного типа, которые можно заменить на дисковые. В качестве дополнительной опции можно заказать коляску для перевозки груза. Масса модели – 122 кг.
Смотрите видеообзор мотоцикла Минск М 125:
Двигатель мотоцикла Минск крайне прост в своей конструкции и довольно прост в ремонте. Но все же некоторые новички не понимают как начать разборку двигателя или вообще как это сделать правильно. В этой статье мы рассмотрим разборку двигателя Минск.
Снимаем мотор с рамы, перед этим отсоединив глушитель. Для начала необходимо собрать необходимый для разборки инструмент (перечислен внизу). И только после этого можно приступать к работам с двигателем.
Необходимый инструмент:
- Отвертка «минус» [желательно хорошая, длинная, крепка]
- Ударная отвертка (не обязательно)
- Гаечный ключ на 13
- Ключ на 19
- Разводной ключ (не обязательно)
- Спица с мотоцикла, велосипеда
- Молоток [желательно с деревянной рукояткой]
- Трещётка с насадками под ключ на 13
- Киянка (не обязательно)
- Металлическая пластина длинной не менее 15 см. и толщиной не более 1 см. (не обязательно)
- Свечной ключ
В принципе это весь перечень инструмента, который понадобиться нам для разборки ДВС. Теперь необходимо подготовить рабочее место, это может быть обычный стол удобной высоты. Главное не делать разборку где-нибудь на земле, в песке и пыли. Лучшее место для такого действа конечно же гараж!
Итак, наконец то начинаем наше действо! Начнем со снятия правой крышки генератора. Она держится на болтиках, которые легко можно открутить обычной отверткой. Открутив болтики снимаем крышку. Перед нами открывается вид на генератор и ведущую звезду. Сразу же вынимаем шток (это длинная металлическая палка, торчащая из звездочки). Теперь откручиваем три болтика крепящие генератор на двигателе, открутив их руками (!) снимаем генератор с якоря. Проводку тоже лучше всего снять с генератора, перед этим запомнив где какой контакт стоял (высунуть ее вы можете через небольшое отверстие выше генератора). Теперь откручиваем болт на якоре, при этом держа якорь. Открутив болт не спешите бить молотком по якорю, здесь нужно применить силу рычага, иначе можно испортить якорь генератора. Для этого нам понадобиться любой подходящий крепкий инструмент или вещь, лучше всего использовать металлическую пластину длинной не менее 15 см. и толщиной не более 1 см. Объясняю: чем длиннее железка будет тем легче вы сможете снять якорь, если она будет слишком толстой то подлезть вы не сможете. Упираемся под якорь железкой и легкими постукивающими ударами выбиваем якорь с посадочного места. Будьте внимательны при снятии может выпасть полумесяц, который крепит якорь к коленвалу (не потеряйте его!!). Теперь берем гаечный ключ и откручиваем ведущую звезду (резьба обратная!). Снимаем звезду и шайбу из под нее.
Теперь пришло время снимать крышку сцепления. Положите двигатель на сторону генератора (что бы масло не вылилось при снятии крышки). Снимаем все болты крепящие крышку сцепления отверткой. Небольшими постукиваниями киянкой или же деревянной ручкой молотка можно облегчить снятие крышки (поскольку есть некоторые индивидумы, садящие крышку на огромные количества силикона). Перед нами открывается прекрасный вид на сцепление :). Приступаем к разборке корзины сцепления, для этого берем спицу с мотоцикла или велосипеда и делаем из нее рычаг в виде рычага, который позволит нам снимать пружинки с корзины. Снимаем такой приблудой все пять пружинок сцепления. Теперь разбираем диски сцепления, лучше всего проверить сразу же их на предмет разрушения. (особенно это распространено среди китайских дисков, хренового качества!). Диски должны быть целые, не сколотые и не лопнувшие, не замасленные слишком. Если все ок, идем дальше. Вынимаем грибок из корзины (небольшой болтик). Стопорим корзину с помощью отвертки или спец. инструмента и ослабляем гайку корзины (обратная резьба! и не потеряйте полумесяц как на генераторе). Снимаем гайку, шайбу. Не спешите снимать корзину! Корзина сцепления и гайка коленвала снимаются вместе и никак иначе!!! Снимаем гайку звезды коленвала, и взявшись за звездочку и корзину одновременно производим их снятие. Под корзиной должен быть небольшой палец, не потеряйте его. Осталось снять заводной сектор, ну здесь все просто — беремся за него руками и снимаем :). Только осторожно, пружина может отстрелить и сделать бо-бо пальцам)). Не забудьте слить масло в какую-нибудь емкость наклонив мотор на левую сторону.
Теперь можно снять поршневую. Для начала снимем свечу зажигания (не обязательно!). Берем свечной ключ и выкручиваем ее. Заодно можно проверить ее состояние (она должна быть бледного, кирпичного цвета). Берем трещетку и откручиваем накидным ключом четыре гайки на головке цилиндра. Теперь можно осторожно потянув вверх снять головку со шпилек. Отсоединяем карбюратор от цилиндра, для этого нужно на переходнике открутить две гайки на 13. Сняв карбюратор — снимаем цилиндр со шпилек. Убираем прокладку из под цилиндра (обычно она при снятии остается снизу). Вот и все поршневая успешно снята. 
(При желании можно снять и поршень для этого отгибаем две шайбы на поршне, вынимаем палец и достаем поршень).
Разворачиваем двигатель к стороне генератора. Откручиваем крышку коробки КПП, для этого берем в руки отвертку и снимаем все болтики крепящие крышку. Теперь снимаем ее руками, вынимаем все валы коробки переключения передач, вал переключения. Снимать кулису не нужно! Двигатель легко можно расколоть и без нее!
Дело осталось за малым. Выкручиваем оставшиеся болтики. Внимательно проверяйте все ли болтики вы выкрутили из картеров двигателя!! Выбиваем две направляющие (на креплениях двигателя) с помощью молотка и ударной отвертки. Подбиваем легонько молотком или киянкой половинки картера и разделяем их друга от друга. Двигатель располовинен! На этом разборку можно закончить. При желании можно выбить коленвал, для этого через досточку (толстую) стучим по коленвалу молотком. Рассказы о том что вы так навредите коленвалу бред, поскольку тысячи людей так делали и ничего двигателя ездят! Не слушайте знатоков про съемники, это все пусть на иномарках делают а Советская техника сделана под «молоток и отвертку».
Всем удачи в разборке! Будьте бережливы и аккуратны ну и запаситесь капелькой терпения :0
Стоимость
Мотоциклы Минск всегда были доступны по средней цене. На данный момент средняя стоимость мотоцикла составляет 75 тысяч рублей, однако модифицированные версии могут обойтись и в 150 тысяч рублей.
Спустя почти 70 лет со дня запуска производства первых мотоциклов компания Минск продолжает оставаться в лидерах производителей качественной и недорогой мототехники. На данный момент мотоциклы марки Минск выпускаются в трех модификациях.
Григорий
Автор блога
