Почему при запуске двигателя высокие обороты потом нормально

Большие обороты холостого хода(нашёл в инете интересную статью) часть 1!

Но возможен и второй вариант, когда двигатель поднимает обороты холостого хода до 1600–2000 об/мин и ровненько «ревет». Почему? Да просто инжекторы в режиме холостого хода подают слишком много бензина. Это количество бензина позволяет двигателю работать и при 2000 об/мин, ведь «дырка», через которую поступает нештатный воздух, не увеличивается. Вот если бы она стала чуть больше, то при том же количестве поступающего бензина двигатель мог поднять обороты, например, до 3000 об/мин, но затем все равно бы заглох, после снижения оборотов снова «подхватил» – опять появилось бы «плавание» оборотов. Таким образом, если вам удастся поднять обороты двигателя до 2000 об/мин, сняв какую-нибудь вакуумную трубку от впускного коллектора, и двигатель при этом будет работать ровно, значит, у этого двигателя скорее всего существует перерасход топлива. На холостом ходу в двигатель льется столько бензина, что его хватит и для работы при 2000 об/мин. Конечно, многое зависит от конкретной схемы впрыска, описываемая ситуация характерна для двигателей, имеющих счетчик количества всасываемого топлива. Если в двигателе применяется система без счетчика количества всасываемого воздуха, а с датчиком давления во впускном коллекторе, то любой нештатный подсос воздуха вызовет только увеличение оборотов двигателя.

Как мы убедились, и большие обороты холостого хода, и «плавание» оборотов чаще всего вызваны одной причиной – чрезмерным поступлением нештатного воздуха. Есть четыре пути, по которым в двигатель поступает весь воздух, определяющий его обороты.

Во-первых, через дроссельную заслонку. Вы нажали на газ, дроссельная заслонка открылась, во впускной коллектор полетел воздух, и двигатель поднял обороты. Если вы не нажали на газ, а тросик этого газа где-то переломан или просто перетянут, будет то же самое. Тот же эффект, большие обороты холостого хода, может возникнуть при «удачном» размещении на полу салона дополнительного коврика для сбора грязи. В этом случае жесткий коврик постоянно с некоторой силой нажимает на педаль газа, и двигатель держит повышенные обороты.

Во-вторых, через канал холостого хода. У большинства двигателей со впрыском топлива (но не у всех!) есть воздушный канал в обход дроссельной заслонки. Этот канал (канал холостого хода) перекрывается регулировочным винтом, который позволяет изменять сечение канала, измеряя тем самым обороты холостого хода.

В-третьих, воздух поступает через прогревалку – устройство для поддержания повышенных оборотов холостого хода при холодном двигателе. Этот воздушный канал перекрывается специальным штоком или заслонкой. Положение этого штока (или угла поворота заслонки) зависит от температуры капсулы, расположенной в прогревалке. В так называемых водяных прогревалках эта капсула омывается тосолом из системы охлаждения. Когда двигатель горячий, весь шток выдвигается из капсулы, полностью перекрывая воздушный канал. Поступление через него воздуха во впускной коллектор прекращается, и двигатель снижает обороты до холостого хода. На холодном двигателе этот канал открыт, но тогда и датчик температуры дает команду для блока EFI на обогащение топливной смеси, поэтому «плавание» оборотов у холодного двигателя – явление очень редкое. Но если из-за неисправности датчика температуры или его цепей не происходит требуемого обогащения топливной смеси, обороты двигателя могут начать «плавать».

Четвертый путь штатного поступления воздуха во впускной коллектор – воздушный канал, перекрываемый специальным устройством. Это устройство обычно называют серводвигателем принудительного повышения оборотов холостого хода или просто мотором холостого хода. Иногда это импульсный электродвигатель, иногда просто электромагнитный клапан или соленоид с импульсным управлением, – варианты могут быть разными.

Основные функции серводвигателя принудительного повышения оборотов холостого хода (мотора холостого хода) следующие:

Если двигатель имеет повышенные обороты холостого хода, или обороты «плавают», т.е. циклически изменяются на 200–400 об/мин (или более), нужно сначала найти канал, где происходит подсос лишнего воздуха. Во-первых, проверьте, все ли трубки от впускного коллектора находятся на своих местах, не порваны ли они. Обычно в таких ситуациях слышен свист воздуха, всасываемого через образовавшееся отверстие. Затем проверьте, полностью ли закрыта на холостом ходу дроссельная заслонка. Известны случаи, когда полностью закрыться заслонке не позволяла попавшая под педаль газа ледышка или «удачно» подвернувшийся коврик. Чтобы убедиться, что дроссельная заслонка на холостом ходу закрыта полностью, проверьте, есть ли слабина у тросика газа, там, где он крепится к секторному рычагу этой заслонки. Кроме того, чтобы плотнее закрыть дроссельную заслонку, можно рукой принудительно провернуть сам секторный рычаг. Если у тросика есть слабина, а секторный рычаг рукой уже не проворачивается, значит, дроссельная заслонка закрыта полностью.

Теперь найдите винт регулировки оборотов холостого хода и, вращая его, попытайтесь снизить обороты двигателя. Если это вам не удастся, то вас можно поздравить: вам предстоит интересная работа по диагностике прогревного устройства и серводвигателя принудительного повышения оборотов холостого хода.

При прогретом двигателе рукой определите температуру водяных трубок, подходящих к блоку дроссельных заслонок (именно там, сбоку или снизу, находится прогревалка). Температура этих трубок должна быть такой же, как у верхнего бачка радиатора и шлангов отопителя салона. Если же трубки чуть теплые, значит, охлаждающая жидкость не циркулирует через прогревалку, следовательно, третий канал поступления воздуха остается открытым и двигатель держит повышенные обороты. Известны три причины отсутствия циркуляции. Первая – в системе охлаждения мало охлаждающей жидкости. Надо сказать, это самая «популярная» причина отсутствия циркуляции. Вторая причина – водяные трубки или сама прогревалка забиты грязью. Грязь здесь появляется в результате варварского отношения к двигателю: вместо того чтобы поменять тосол, ему доливали воду; появилась коррозия – добавили какую-нибудь присадку («антитечи» здорово помогают забить всю систему охлаждения)– перегрелся двигатель. Все это могло произойти в «предыдущей жизни» автомобиля. Автомобильные «убийцы» есть не только в нашем отечестве. Но независимо от того, отсутствует ли в прогревалке циркуляции охлаждающей жидкости или заклинен ее шток, заросший грязью, результат один – воздушный канал остается открытым. Он может быть слегка прикрыт, тогда обороты холостого хода будут не 1800, а 1200 об/мин, но проблема все равно остается. Обратите внимание, что при подобной неисправности водяные патрубки хрустят, если их сжать, – это ломается корка из внутренних отложений, и двигатель склонен к перегреву.

Третья причина недостаточного нагрева устройства обеспечения повышенной частоты работы двигателя (прогревалки) при его прогреве – неэффективная работа помпы. Ее лопасти со временем приходят в негодность и не могут обеспечить нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости. В этом случае печка в салоне греет, только когда вы давите на педаль газа, а при пониженных оборотах двигателя она не прокачивается и остывает.

Можно со стопроцентной достоверностью определить, закрыт воздушный канал прогревалки или нет, заткнув чем-нибудь этот канал. Если на вашем автомобиле двигатель без датчика расхода воздуха (3S-FE, 4A-FE, 3E-E, 1G-FE и др.), то, даже не выключая двигатель, можно снять резиновый воздуховод с патрубка блока дроссельных заслонок и внутри, перед самой дроссельной заслонкой, увидеть на стенке отверстие. Если после того как вы заткнете пальцем это отверстие, горячий двигатель сразу снизит обороты (и даже заглохнет, если винт регулировки холостых оборотов уже полностью закручен), значит, воздушный канал не закрыт. Если при этом корпус прогревного устройства горячий, следовательно, из-за грязи заклинило шток, который должен выдвигаться из капсулы. Можно попытаться разобрать и почистить прогревное устройство. Если же корпус не горячий, а только теплый, нужно добиться, чтобы он стал горячим. Может быть, заменить термостат, может быть, прочистить водяные каналы, может, перед радиатором установить какую-нибудь картонку…

Если двигатель оборудован «считалкой» воздуха (1G-GZEV, VG-20E, 6G-73, CA-18, все двигатели с турбонаддувом и др.), то у вас вряд ли получится снять на ходу и заткнуть пальцем воздушный канал. Двигатель скорее всего заглохнет. Поэтому мы делаем так. Выключаем двигатель. Снимаем воздуховод. На внутренней стороне патрубка блока дроссельных заслонок находим отверстие и затыкаем его маленькой тряпочкой. Если отверстия два, закрываем оба, но так, чтобы нашу заглушку не всосало внутрь воздушного канала. Затем надеваем резиновый воздушный патрубок на место, откручиваем винт регулировки оборотов холостого хода на 5–6 оборотов. Запускаем двигатель. Ни в коем случае не трогаем педаль газа! Иначе при открытой дроссельной заслонке мощный воздушный поток может всосать тряпку внутрь. Если после запуска двигателя с помощью винта регулировки оборотов вам легко удастся выставить требуемые обороты холостого хода, значит, воздушный канал прогревного устройства на горячем двигателе открыт, а этого не должно быть.

Одним из самых сложных (и трудоемких) для диагностики случаев нештатного поступления во впускной коллектор воздуха был следующий. Приходит в ремонт машина «Toyota Levin» с двигателем 4А-GZE. Из названия видно, что этот двигатель оборудован механическим наддувом, имеет два распредвала и электронный впрыск топлива. Обороты холостого хода (ХХ) были около 2000 об/мин. Закручивание винта регулировки оборотов ХХ никаких «эмоций» у двигателя не вызывало, т.е. он попросту не реагировал на него. Сняли этому двигателю воздуховод между воздушным фильтром и блоком дроссельной заслонки (датчика потока воздуха у этого двигателя не было), вырезали из плоской жести пластинку и с ее помощью плотно перекрыли вход блока дроссельной заслонки. Этим мы исключили даже малейшее поступление воздуха через канал холостого хода, через неплотно прикрытую дроссельную заслонку и через канал принудительного повышения оборотов холостого хода, т.е. полностью перекрыли двигателю воздух. После запуска двигателя выяснилось, что его обороты снизились до 1800 об/мин. Воздух в двигатель вроде не поступает (мы ведь его перекрыли), а он «молотит» себе 1800 об/мин. Тогда стали разбираться, как вообще воздух поступает во впускной коллектор. И оказалось, что после дроссельной заслонки воздух по специальному воздуховоду поступает к нагнетателю, после него к охладителю («интеркуллеру») и дальше по воздуховоду во впускной коллектор. После этого сняли корпус охладителя и той же пластинкой почти полностью перекрыли вход во впускной коллектор. Оставили только щель около 0,5 мм. Запустили двигатель, и обнаружили, что двигатель «успокоился». Обороты холостого хода составляли около 600 об/мин. Изменением ширины щели они легко изменялись в любую сторону вплоть до полной остановки двигателя (при полном устранении щели). Значит, подсос нештатного воздуха происходит или через механический нагнетатель, или через неплотности в соединении воздуховодов возле него. Сняли все и обнаружили, что корпус нагнетателя целый, все резиновые патрубки одеты как следует и плотно обжаты хомутами. Но где-то же воздух подсасывался? Мы бы еще долго ломали головы и портили нервы владельцу автомобиля, но тут совершенно случайно обнаружили чуть увеличенный люфт вала привода нагнетателя. После этого возникла версия, что разрушено уплотнение вала (должно же там быть какое-нибудь уплотнение, сальник например). К этому времени также выяснилось, что щуп для измерения уровня масла в корпусе нагнетателя (у всех механических нагнетателей своя автономная система смазки) сухой и ржавый. Когда разобрали нагнетатель, увидели, что подшипники в нем сильно разбиты, а специального уплотнения против подсоса воздуха в нем нет. Но выходной подшипник вала у него не простой. Мало того, что он полностью закрытый, но он еще и роликовый, его сепарация (бронзовая, кстати) не штампованная, а точеная, и канавки под ролики очень глубокие и «плотные». Другими словами, точно изготовленный закрытый подшипник и служил, кроме всего прочего, уплотнением вала. Пока был целым. Естественно, такого нового подшипника у нас не было, поэтому вместо него мы установили обычный шариковый, правда, закрытого типа. Когда все собрали на место и вновь специально изготовленной пластинкой перекрыли вход воздуха в блок дроссельной заслонки, то выяснилось, что обороты двигателя (после его запуска) стали 600 об/мин (а раньше были 1800 об/мин). После снятия пластинки, «задавив» все регулировки, получили 850 об/мин. Многовато, конечно, но вполне приемлемо. А владельцу сказали, что надо искать новый нагнетатель. Ведь кроме того, что у него повышенный подсос воздуха из-за нештатного подшипника, в нагнетателе вследствие работы без масла сильно изношены поверхности вращающихся профилей. И нагнетатель, естественно, не нагнетает, как ему положено.

Теперь перейдем к устройствам принудительного повышения оборотов холостого хода. В ремонт приходит автомобиль «Diamante» фирмы «Mitsubishi». Марка двигателя в данном случае не имеет значения, на этих автомобилях стоит только одна серия: V-образные «шестерки», которые к тому же особенно не различаются по навесному оборудованию. Проблема – 2500 об/мин на холостом ходу. Понятно, что комфортно ездить с такими оборотами холостого хода невозможно. Винт регулировки оборотов холостого хода закручен полностью, а при его откручивании обороты только увеличиваются. Мастер обладал определенным опытом, а в руках его была крестовая отвертка, поэтому он тут же открутил три винта и снял корпус импульсного электродвигателя управления оборотами холостого хода (с обмотками). После этого запустил двигатель и пальцами попробовал вращать его ротор: в одну сторону – не вращается, в другую – вращается. При этом двигатель начал снижать обороты. Тогда мастер открутил винт регулировки оборотов холостого хода примерно на три оборота и стал вращать ротор. При этом ось ротора с ходовой резьбой, вращаясь, выталкивала поршенек, снижая обороты двигателя. Постепенно поршенек перекрыл воздушный канал настолько, что установились требуемые 750 об/мин. После этого двигатель заглушили, корпус электродвигателя управления оборотами холостого хода вместе с обмотками поставили на место и вновь запустили двигатель. Обороты холостого хода стали 800 об/мин. При помощи винта регулировки оборотов холостого хода мы снизили их до 750. После этого началось самое интересное. Газанули до 4000 об/мин и заглушили двигатель. Через пару секунд запустили его вновь – обороты холостого хода возросли до 850. Еще раз газанули, заглушили мотор, запустили через пару секунд – обороты холостого хода уже около 1000 об/мин. Проделали все то же самое еще раз и получили уже 1200 об/мин. И так до тех пор, пока обороты холостого хода вновь не достигли 2500 об/мин. В чем же дело? Каждый раз при сбросе газа импульсный электродвигатель, выполняя функцию демпфера, чуть приоткрывал свой воздушный канал, но через 2–3 секунды он должен был этот канал вновь закрыть. Вот этого-то и не происходило. Не происходило и при запуске, когда двигатель после включения зажигания «выставляет запускные обороты», сразу же после запуска снижая их до оборотов холостого хода. Как следует подумав, мы пришли к выводу: либо компьютер не дает команду на закрытие канала, либо оборвана одна обмотка электродвигателя. Оказалось второе. Одна из четырех обмоток не прозванивалась тестером, поэтому электродвигатель мог только открывать свой воздушный канал. После определения неисправности мы снова сняли обмотку, вручную вращая ротор, закрыли воздушный канал и снова все собрали, засунув под ротор клочок газеты, чтобы от вибрации он не вращался. Но не стали надевать разъем на импульсный электродвигатель. Отрегулировали винтом холостого хода обороты двигателя и вернули машину хозяину, сказав: «Если хотите – покупайте новый моторчик, а нет – придется смириться с тем, что при сбросе газа будет наблюдаться „провал“, а при включении нагрузки не будет повышения оборотов холостого хода, т.е. система управления двигателем не будет выполнять функцию принудительного повышения оборотов холостого хода».

Аналогичные импульсные электродвигатели принудительного повышения оборотов холостого хода с разъемом на 6 проводов стоят на многих японских двигателях, в частности, на 1G-GEU, 1G-GZEU, IJZ, 2JZ и других.

В качестве примера «борьбы за обороты» у этих двигателей приведем случай, произошедший с двигателем 1G-GZE, установленном на «Toyota Cresta». Машина уже была в ремонте, и люди, ремонтировавшие ее, все описанное выше знали, но отремонтировать автомобиль все же не смогли. В этом случае обороты холостого хода были около 2000 об/мин. Винт регулировки оборотов холостого хода завинчен до упора. Если пережать толстый резиновый шланг, ведущий от электромотора принудительного повышения оборотов холостого хода к воздуховоду, двигатель снижает обороты и глохнет. Вывод: через воздушный канал системы принудительного повышения оборотов поступает лишний воздух. Этим каналом управляет импульсный электродвигатель, значит, он и виноват. Снимаем импульсный электродвигатель, отделяем его корпус с обмоткой, вручную вращаем ротор, выдвигая шток двигателя, затем ставим все на место. Холостой ход в норме. Но после нескольких прогазовок и остановок двигателя обороты холостого хода двигателя вновь увеличиваются, как и в предыдущем примере с «Diamante». Проверив память компьютера двигателя, выяснили, что в ней есть код неисправности 41 – неправильный сигнал с TPS (throttle position sensor – датчик положения дроссельной заслонки). По включателю холостого хода установили датчик TPS правильно. Код неисправности не исчез. Обратили внимание, что двигатель оборудован системой TRС (система предотвращения пробуксовки ведущих колес) и на панели постоянно горит желтый индикатор TRC. У этой системы есть свой датчик TPS и своя дополнительная дроссельная заслонка, управляемая электромотором от компьютера TRC. Проверили этот датчик TPS, убедились, что обрывов в нем нет, решили отрегулировать его положение. Сняли резиновый воздуховод и при включенном зажигании пальцем полностью закрыли дополнительную дроссельную заслонку. На 3-й и 4-й выводы датчика TPS системы TRC подключили омметр и, повернув корпус датчика, по включателю полностью закрытой дроссельной заслонки системы TRC установили правильное положение датчика TPS. Код неисправности 41 и надпись «TRC» на панели приборов при заведенном двигателе исчезли. Но импульсный серводвигатель по-прежнему не хотел перекрывать свой воздушный канал. Тогда, хотя все обмотки этого моторчика, казалось, были целыми, мы заменили импульсный серводвигатель новым. И холостой ход сразу стал нормальным. По-видимому, в родном электромоторе одна из обмоток имела межвитковое замыкание, что не позволяло ему правильно отрабатывать команды блока управления. А определить межвитковое замыкание с помощью омметра очень сложно.

Высокие обороты после запуска двигателя – как с этим бороться?

Владельцы инжекторных автомобилей не всегда полностью отходят от проблем, которые ранее были на машинах с карбюраторами. Неприятности повышенного расхода топлива и высоких оборотов то и дело входят в жизнь автомобилистов и заставляют серьезно задуматься над вопросом безопасности и качества эксплуатации силового агрегата. Если вы никогда не сталкивались с проблемой повышенного уровня оборотов, скорее всего, вы всегда ездили на качественных новых машинах. Со временем электроника начинает подводить, ЭБУ делает поспешные выводы и начинает портить нервы владельцу авто. При этом на панели приборов может не высвечиваться никаких ошибок. В частности, Check Engine будет молчать, а компьютерная диагностика упорно заявлять о том, что в машине нет никаких проблем и ошибок. Итак, что же именно могут значить высокие обороты после запуска двигателя? Сегодня мы постараемся с этим разобраться и дать пару рекомендаций.

Ездить дальше с таким симптомом не следует. Это приведет к тому, что мотор может выйти из строя или начать потреблять невероятные объемы горючего. Поэтому лучше отремонтировать авто. Тем более, неполадка может быть совсем не сложной. Нужно провести диагностику, но не стоит спешить на сервис. Некоторые моменты можно проверить самостоятельно. Для этого вам потребуется несколько минут свободного времени и понимание расположения элементов под капотом. Если времени и таких знаний у вас нет, тогда лучше запишитесь на станцию и не пытайтесь исправить неполадку своими руками. Очень часто это приведет к тому, что автомобиль придется ремонтировать еще дороже и сложнее. Если в процессе ремонта вам потребуется купить определенные запчасти, будьте внимательны с подбором. Важно отдать предпочтение качественным и надежным деталям с достаточным ресурсом.

Содержание

Как понять, когда высокие обороты являются неполадкой?

Нужно понять, почему мотор начал работать на высоких оборотах, и что такое вообще высокий уровень оборотов конкретно для вашего мотора. К примеру, Lada Granta может доводить вращения двигателя до 2000 RPM, если на улице холодно. Так делают большинство инжекторных машин, в которых заложена программа прогрева двигателя. В летнюю пору обычно запуск происходит на уровне 1100-1200 RPM, а вот зимой картина может быть другая. Но это вовсе не связано с неполадками и проблемами. Скорее, это говорит о правильной работе системы датчиков и электронных узлов в вашей машине.

Проблемой можно считать такое поведение авто:

• появились трудности с запуском, а после пуска мотор начинает раскручиваться до уровня более 2500 об/мин, в этой ситуации проблема явно есть, ее нужно решить максимально быстро;
• после успешного запуска уровень оборотов начинает гулять, прыгать, стрелка тахометра дрожит или перемещается по всему полю цифр, процесс сопровождается постоянным ревом двигателя;
• машина выходит на нормальные обороты для прогрева (до 2000 об/мин для большинства авто), а затем стрелка тахометра уже не опускается на положенное место холостых оборотов;
• после успешного прогрева и сразу при начале движения стрелка тахометра зависает надолго на высоких оборотах, это ненормальное поведение автомобиля и очень частая поломка;
• резкие переходы от одного уровня оборотов до другого — двигатель может нормально прогреться, а затем резко опустить обороты вплоть до того, что мотор заглохнет или будет трястись от нагрузки.

Все эти нюансы говорят о том, что машиной пора заниматься. Обратите внимание на поведение авто. Вполне возможно, что изменения в поведении машины при запуске связаны с тем, что автомобиль просто прогревает двигатель перед поездкой. Если все происходит плавно и в пределах допустимых оборотов, переживать смысла нет. Но любые крайности станут поводом для неприятностей. Если вы заметили конкретные неполадки, пора действовать и возвращать машину в нормальное состояние. Правда, сделать это может быть непросто.

Основные виновники проблем с уровнем оборотов

Нужно признать, что у каждого автомобиля на этот счет будут свои нюансы. Обороты могут повышаться как вследствие неполадок, так и из-за ошибок в программной части. Иногда случается так, что водитель просто неправильно эксплуатирует автомобиль, из-за чего могут возникнуть самые непредсказуемые проблемы и неполадки. Стоит использовать тематический форум и найти конкретные ответы на вопросы. Крайне часто владельцы таких же машин популярно могут рассказать вам о причинах неприятностей с оборотами.

Частые виновники неполадок следующие:

• электронный блок управления двигателем — может слететь прошивка, которая дает команды на выставление определенных оборотов, также возможны механические повреждения узла;
• датчик или регулятор ХХ — это детская болезнь практически всех автомобилей Lada, РХХ быстро выходит из строя, так как устроен довольно сложно, поможет спасти ситуацию только его замена;
• другие датчики — за уровень оборотов могут отвечать ДПДЗ, ДАД (или ДМРВ), датчик температуры охлаждающей жидкости и других электронные элементы в системе управления вашей машины;
• дроссельная заслонка — обычно повышенные обороты связаны с тем, что ЭБУ переводит работу дросселя в аварийный режим, приоткрывая его, из-за чего и двигатель начинает реветь;
• проводка — именно отсутствие контактов или прерывистый контакт в проводке приводят к тому, что у машины начинаются реальные проблемы с оборотами и срабатыванием определенных датчиков.

Такие проблемы неизбежны, если у вас достаточно старый автомобиль. В этом случае машина получит ряд рисков в плане работы проводки. Заводские клеммы и обжимки проводов расшатываются, окисляются, и это приводит к наличию проблем с проводкой. Конечно, стоит быть очень осторожным с выставлением диагноза в этом случае, так как электрическая часть автомобиля довольно тонкая и нежная. Неправильные решения здесь могут стать причиной короткого замыкания и даже возгорания авто. Так что работу с электричеством лучше доверить электрику.

Как найти и устранить проблемы с завышенными оборотами?

Если у вас современный качественный автомобиль, просто отправляйтесь на СТО. Лучше использовать услуги официального сервиса, если ваше авто на гарантии. Так вы сохраните гарантию и на фирменном оборудовании сможете найти конкретные неполадки. Поиск проблемы стоит начать с диагностики. На инжекторных двигателях есть возможность использовать специальные компьютерные системы диагностики. Можно применить даже простейший датчик вроде ELM-327 и самостоятельно посмотреть на наличие проблем в системе.

Алгоритм решения проблемы следующий:

• вы отправляетесь к мастеру и проводите компьютерную диагностику автомобиля, на этом этапе большая часть датчиков проверяется на предмет ошибок и неправильных сведений, тестируется ЭБУ;
• если неполадка не найдена, стоит уделить больше внимания тестированию регулятора холостого хода или датчику на заслонке, этот узел не всегда выдает ошибки при компьютерной диагностике;
• если и с этим узлом все в прядке, стоит посмотреть на наличие проблем в проводке, обычно сделать это поможет электрик, именно качественная диагностика станет отправной точкой в решении проблемы;
• далее найденные неполадки нужно устранить, для этого выбирайте качественные оригинальные запчасти, установка китайских дешевых датчиков не приведет к желаемому результату;
• последний этап ремонта — тщательная повторная диагностика для определения состояния всех узлов, а также с целью доказательства отсутствия проблем, это важный завершающий этап.

После этого нужно проверить работу автомобиля во всех режимах. Если все выполнено правильно и качественно, проблем с автомобилем не будет. Стоит учитывать, что диагностика электрической части нередко оказывается сложным процессом. Каждый датчик требует особого подхода. Иногда приходится замерять мультиметром напряжение или сопротивление на контактах датчика в разных режимах и условиях работы. Все это затягивает процесс обнаружения поломки. Но вам обязательно нужно справиться с проблемой, если таковая есть. Иначе двигатель продолжит работать в некомфортных режимах и будет изношен быстрее.

Выбираем автоэлектрика — основные особенности

Большинство проблем с повышенными оборотами, выросшим расходом топлива, нестабильным холостым ходом решает электрик. Этот специалист находит неполадки в электрической части автомобиля, проводит диагностику всех узлов, выполняет ремонтные работы в электрической части. Самостоятельно в этом вопросе вы вряд ли разберетесь, придется сильно постараться, чтобы изучить схему подключения всех деталей вашего автомобиля. Да и найти расположение всех датчиков часто бывает непросто, особенно в технологически сложном современном автомобиле. Так что доверить работу нужно опытному мастеру.

При выборе автоэлектрика учтите такие особенности:

• официальный сервис — в большинстве случаев будет лучшим решением, так как здесь специалисты работают только с одной конкретной маркой автомобилей и дают гарантию качества;
• оснащение СТО играет важную роль в определении потенциальных проблем в вашей машине, достаточно просто убедиться в том, что станция оснащена хорошо, есть нормальное оборудование;
• опыт специалиста — обратите внимание на то, кто именно будет обслуживать ваш автомобиль, мастер должен быть достаточно опытный, лучше проверить отзывы о нем из разных источников;
• хороший вариант — выбор электрика по рекомендации, если вы не будете пользоваться услугами официальной станции, рекомендации товарищей помогут вам найти оптимальный сервис;
• стоит начинать сотрудничество с диагностических услуг, именно диагностика покажет, насколько компетентен мастер, есть ли смысл в дальнейшем сотрудничать с данными специалистами.

Как видите, есть несколько способов проверить компетентность человека и убедиться в его профессионализме. Если вы решите обслуживать машину на непроверенной станции, обязательно присутствуйте при ремонте и контролируйте каждый шаг мастера. Это ваше право, вполне можно присутствовать при ремонте даже в гаражной станции, где ни одному мастеру это не понравится. Оставлять авто без присмотра можно либо у официалов, либо на проверенном сервисе, с которым вы работаете уже достаточно давно. Учтите это в следующий раз, когда нужно будет поехать на ремонт машины.

Предлагаем также посмотреть видео о диагностике авто:

Подводим итоги

Проблем с неустойчивыми оборотами двигателя может быть очень много. Практически каждый датчик может давать подобный эффект. Интересно и то, что мотор может давать повышенные обороты из-за конфликтов в прошивке, неприятностей с контактами в электропроводке. Проблемы могут возникать даже просто по причине плохого топлива или засорившихся фильтров. Начать ремонт стоит с диагностики. Если вы более 1 года не меняли фильтры и не проводили регулярное ТО, стоит сделать этот процесс. Не забывайте о том, что двигатель автомобиля зависит от качества смазки, плохое масло просто может оказаться губительным для аппаратных деталей двигателя.

Восстановление автомобиля, который демонстрирует высокие обороты холостого хода, начинается с проверки работы электрооборудования. Именно датчики и проводка чаще всего приводят к тому, что мотор работает нестабильно и не дает нужных характеристик. Но проблемы также могут быть скрыты в свечах, катушке зажигания, высоковольтных проводах и прочих элементах. Иногда проблема связана с тем, что ремень ГРМ перескочил при больших нагрузках. В таких ситуациях работа мотора изначально будет неустойчивой и станет проблемой для вашего авто. Комплексное обслуживание и качественная диагностика помогут решить проблемы. А вы сталкивались с завышенными оборотами после запуска мотора?

Почему при запуске двигателя высокие обороты потом нормально

Добрый день, может кто сталкивался с этим? Проявляется периодически и только при заводке на холодную. В большинстве случаев в теплую погоду (более 20°С). Проявляется так: После заводки авто обороты на секунду скачут до 2000, потом опускаются до 1400-1500. По прошествии 1-2 минут падают до 1000, а после прогрева двигателя до нормальных 700. Доп оборудование отключено. При нормальном запуске обороты после скачка к 2000 сразу опускаются до 1000. видео с проблемой:

Что может быть? ОД развел руками.

30 14

2

30 14

+18-25 после запуска обороты около 1500 держатся секунд 30. Если жарче или холоднее, то все нормально-примерно 1000 оборотов(зима не в счет). И так уже четвертое лето. ОД подключал сканер-сказал все нормально. Какие могут быть мысли?

2 1

1

105 104

1427 17

Это как ? Понимать?

Запускается с пол пинка, чек не горит, ошибок нет, едет хорошо- так чего себе морочить голову тонкостями управления оборотами движка при запуске?

Высокие обороты при пуске движка

У меня тоже такая проблема. Запускаю двигатель на холодную — обороты до 1250, расход от 4,9 до 5,4, появляется гул и вибрация в движке. Через сек. 30 все проходит и нормализуется. Эксплуатирую авто с декабря 2011. Описанный случай появился весной. Может это совпадение, но описанный эффект появился после того, как побуксовал ок. 1 часа по весне (кто-то уже писал об аналогичном случае). Ездил в Артан (Н.Новгород) на ТО и заявил о данной проблеме. Сделали диагностику, но ошибок не нашли, а заявленный случай не проявился во время диагностики. Самое интересное, что распечатку диагностики на руки не дали, заявив, что сделали ее бесплатно и результат в таком случае не выдается, только по письменному заявлению на имя технического директора, которого на месте не было и все-такое. Короче, ждать не стал, уехал, но в заключении мельком прочитал, что в ходе диагностики выявлено, что “. при открывании водительской двери не слышится шум бензонасоса, повышающего давление в топливной магистрали” (примерно так). И действительно, после этого стал обращать внимание, что в 100% случаев, когда с утра открываю водительскую дверь и указанный шум предварительной подкачки не слышен, то двигатель заводится с перебоем, описанным выше. Если шум подкачки слышен, то в 100% случает двигатель запустится без проблем. Не знаю, как это все связать, но проблема действительно ИМЕННО В ЭТОМ И ТОЛЬКО В ЭТОМ. Советую понаблюдать и послушать и написать о своих наблюдениях.

vadim_ORCL

Заинтересовавшийся

Daisy

Участник

Alekcic

Участник

ser9e

ps это явление уже давным давно обсуждалось на Гольф клабе, и это — норма: греется катализатор.

Alekcic

Участник

ps это явление уже давным давно обсуждалось на Гольф клабе, и это — норма: греется катализатор.

ryletik

Участник

Новичок

qazar

Участник

zfoxxx

Участник

Смотрю опять тема повышенных оборотов оголилась. Чтож, выкладываю еще раз переписку по данному вопросу. (было это в конце апреля 2012г)