Как переделать подсветку монитора с ламп на светодиоды

LED подсветка монитора своими руками

Время незаметно идет и казалось бы недавно купленная техника уже выходит из строя. Так, отработав свои 10000 часов, приказали долго жить лампы моего монитора (AOC 2216Sa). Вначале подсветка стала включаться не с первого раза (после включения монитора подсветка выключалась через несколько секунд), что решалось повторным включением/выключением монитора, со временем монитор приходилось выключать/выключать уже 3 раза, потом 5, потом 10 и в какой-то момент он не мог включить подсветку уже вне зависимости от числа попыток включения. Извлеченные на свет божий лампы оказались с почерневшими краями и законно отправились в утиль. Попытка поставить лампы на замену (были куплены новые лампы подходящего размера) успехом не увенчалась (несколько раз монитор смог включить подсветку, но быстро опять ушел в режим включился-выключился) и выяснение причин в чем может быть проблема уже в электронике монитора привели меня к мысли о том что проще будет собрать собственную подсветку монитора на светодиодах чем ремонтировать имеющуюся схему инвертора для CCFL ламп, тем более в сети уже попадались статьи показывающие принципиальную возможность такой замены.

Разбираем монитор

На тему разборки монитора уже написано немало статей, все мониторы очень похожи между собой, поэтому вкратце: 1. Откручиваем крепление поставки монитора и единственный болтик внизу, который придерживает заднюю стенку корпуса 2. В низу корпуса есть два пазика между передней и задней частью корпуса, в один из которых засовываем плоскую отвертку и начинаем снимать крышку с защелок по всему периметру монитора (просто проворачивая аккуратно отвертку вокруг своей оси и приподнимая этим крышку корпуса). Излишних усилий прилагать не надо, но тяжело снимается с защелок корпус только первый раз (за время ремонта я его открывал много раз, поэтому защелки стали сниматься со временем гораздо легче). 3. Нам открывается вид на монтаж внутренней металлической рамы в передней части корпуса: Вынимаем из защелок плату с кнопками, вынимаем (в моем случае) разъем динамиков и отогнув две защелки внизу вынимаем внутренний металлический корпус. 4. Слева виднеются 4 провода подключения ламп подсветки. Вынимаем их слегка сдавливая, т.к. для предотвращения выпадения разъем сделан в виде маленькой прищепки. Так же вынимаем широкий шлейф идущий к матрице (вверху монитора), сдавливая его разъем по бокам (т.к. в разъеме боковые защелки, хотя при первом взгляде на разъем это и не очевидно): 5. Теперь необходимо разобрать «сендвич» содержащий саму матрицу и подсветку: По периметру находятся защелки, которые открываются легким поддеванием той же плоской отверткой. Вначале снимается металлическая рама придерживающая матрицу, после чего можно открутить три меленьких болтика (обычная крестиковая отвертка не подойдет ввиду их миниатюрного размера, понадобится особо мелкая) удерживающих плату управления матрицей и матрицу можно снять (лучше всего положить монитор на твердую поверхность, например стол, покрытую тканью матрицей вниз, открутив плату управления положить ее на стол развернув через торец монитора и просто внять корпус с подсветкой подняв его вертикально вверх, а матрица так и останется лежать на столе. Ее можно накрыть чем-то чтобы не пылилась, а собирать точно в обратном порядке — т.е. накрыть лежащую на столе матрицу собранным корпусом с подсветкой, обернуть через торец шлейф к плате управления и прикрутив плату управления аккуратно поднять блок в собранном виде). Получается матрица отдельно: И блок с подсветкой отдельно: Блок с подсветкой разбирается аналогично, только вместо металлической рамы, подсветка удерживается пластмассовой рамкой, которая одновременно позиционирует оргстекло, используемое для рассеивания света подсветки. Большинство защелок находятся по бокам и похожи на те что удерживали металлическую раму матрицы (открываются поддеванием плоской отверткой), но по бокам есть несколько защелок открывающихся «вовнутрь» (на них отверткой нужно надавить, чтобы защелки ушли во внутрь корпуса). Вначале я запоминал положение всех снимаемых частей, но потом выяснилось, что «неправильно» их собрать не получится и даже если детали выглядят абсолютно симметричными расстояния между защелками на разных сторонах металлической рамы и фиксирующие выступы по бокам пластиковой рамы удерживающей подсветку не дадут собрать их «неправильно». Вот собственно и все — мы разобрали монитор.

Подсветка светодиодной лентой

Вначале решено было делать подсветку из светодиодной ленты с белыми светодиодами 3528 — 120 светодиодов на метр. Первое что оказалось — ширина ленты 9 мм, а ширина ламп подсветки (и посадочного места под ленту) — 7 мм (на самом деле бывают лампы подсветки двух стандартов — 9 мм и 7 мм, но в моем случае были 7 мм). Поэтому, после осмотра ленты, было принято решение обрезать по 1 мм с каждого края ленты, т.к. это не задевало токопроводящих дорожек на лицевой части ленты (а на обратной вдоль всей ленты идут две широкие жилы питания, которые от уменьшения на 1 мм своих свойств на длине подсветки 475 мм не потеряют, т.к. ток будет небольшой). Сказано — сделано: Точно так же аккуратно светодиодная лента обрезается по всей длине (на фотографии пример того что было до и что стало после обрезки). Нам понадобится две полоски ленты по 475 мм (19 сегментов по 3 светодиода в полоске). Хотелось чтобы подсветка монитора работала так же как и штатная (т.е. включалась и выключалась контроллером монитора), а вот яркость я хотел регулировать «вручную», как на старых CRT мониторах, т.к. это часто используемая функция и лазить по экранным меню каждый раз нажимая несколько клавиш мне надоело (в моем мониторе клавиши вправо-влево регулируют не режимы монитора, а громкость встроенных динамиков, так что режимы каждый раз приходилось менять через меню). Для этого был найден в сети мануал на мой монитор (кому пригодится — прилагается в конце статьи) и на странице с Power Board по схеме найдены +12V, On, Dim и GND которые нас интересуют. On — сигнал с платы управления на включение подсветки (+5V) Dim — ШИМ управление яркостью подсветки +12V оказались далеко не 12, а где-то 16V без нагрузки подсветкой и где-то 13.67V с под нагрузкой Так же было решено никаких ШИМ регулировок яркости подсветки не делать, а запитывать подсветку постоянным током (заодно решается вопрос с тем, что у некоторых мониторов ШИМ подсветки работает на не очень высокой частоте и у некоторых от этого чуть больше устают глаза). В моем мониторе частота «родного» ШИМ была 240 Гц. Дальше на плате были найдены контакты на которые подается сигнал On (помечен красным) и +12V на блок инвертора (перемычка которую необходимо выпаять чтобы обесточить блок инвертора помечена зеленым). (фотографию можно увеличить чтобы увидеть пометки): В качестве основы схемы управления был взять линейный регулятор LM2941 в основном за то, что при токе до 1А он имел отдельный вывод управления On/Off, который предполагалось использовать для управления включением/выключением подсветки сигналом On с платы управления монитора. Правда в LM2941 этот сигнал инвертированный (т.е. на выходе есть напряжение когда на входе On/Off — нулевой потенциал), так что пришлось собрать инвертор на одном транзисторе для согласования прямого сигнала On с платы управления и инвертированного входа LM2941. Никаких других излишеств схема не содержит: Расчет выходного напряжения для LM2941 производится по формуле:

Vout = Vref * (R1+R2)/R1

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 13В (я взял четь больше чем номинальные 12В чтобы не терять в яркости, а лента такой легкое перенапряжение переживет). Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91кОм. Минимальное напряжение при котором лента еще хоть как-то светится — около 7 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 9.91кОм — 4.49кОм = 5.42кОм (выбираем ближайшее значение RV1 — 5.1кОм), а RV2 выставляем примерно в 9.91-5.1 = 4.81кОм (на самом деле лучше всего вначале собрать схему, выставить максимальное сопротивление RV1 и измеряя напряжение на выходе LM2941 выставить сопротивление RV2 таким чтобы на выходе было нужное максимальное напряжение (в нашем случае около 13В).

Монтаж светодиодной ленты

Поскольку после обрезания ленты на 1 мм по торцам ленты оголились жилы питания, на корпус в месте где будет клеиться лента я наклеил изоленту (к сожалению не синюю а черную). Поверх клеится лента (хорошо прогревать поверхность феном, т.к. к теплой поверхности скотч клеится гораздо лучше): Дальше монтируются задняя пленка, оргстекло и светофильтры которые лежали поверх оргстекла. По краям я подпер ленту кусочками стирательной резинки (чтобы края на скотче не отходили): После чего блок подсветки собирается в обратном порядке, устанавливается на место матрица, провода подсветки выводятся наружу. Схема собиралась на макетке (ввиду простоты решил плату не разводить), крепилась на болтиках через отверстия в задней стенке металлического корпуса монитора: Питание и сигнал управления On заводились с платы блока питания: Расчетная мощность, выделяемая на LM2941 рассчитывается по формуле:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

• Используется стандартная светодиодная лента
• Простая плата управления

• Недостаточная яркость подсветки при ярком дневном свете (монитор стоит напротив окна)
• Светодиоды в ленте расположены недостаточно часто, поэтому видны небольшие световые конусы от каждого отдельного светодиода возле верхней и нижней кромок монитора
• Баланс белого немного нарушен и уходит слегка в зеленоватые оттенки (скорее всего решается регулировками баланса белого либо самого монитора либо видеокарты)

Регулировка яркости с помощью ШИМ

Для тех хаброжителей, которые в отличие от меня не вспоминают с ностальгией аналоговые ручки управления яркостью и контрастностью на старых ЭЛТ мониторах можно сделать управление от штатного ШИМ генерируемого платой управления монитором без выведения каких-либо дополнительных органов управления наружу (без сверления корпуса монитора). Для этого достаточно собрать на двух транзисторах схему И-НЕ на входе On/Off регулятора и убрать регулировку яркости на выходе (выставить выходное напряжение постоянным в 12-13В). Модифицированная схема: Сопротивление подстроечного резистора RV2 для напряжения 13В должно быть в районе 9.9кОм (но лучше выставить точно при включенном регуляторе)

Более плотная LED подсветка

• Достаточно большая яркость (возможно сравнимая, а возможно даже превосходящая яркость старой CCTL подсвтеки)
• Отсутствие световых конусов по краям монитора от индивидуальных светодиодов (светодиоды расположены достаточно часто и подсветка равномерная)
• Все еще простая и дешевая плата управления

• Никак не решился вопрос с балансом белого, уходящим в зеленоватые тона
• LM2941 хоть и с большим радиатором, но греется и греет все внутри корпуса

Плата управления на основе Step-down регулятора

Для устранения проблемы нагрева решено было собрать регулятор яркости на базе Step-down регулятора напряжения (в моем случае был выбран LM2576 с током до 3А). Он так же имеет инвертированный вход управления On/Off, поэтому для согласования присутствует такой же инвертор на одном транзисторе: Катушка L1 влияет на КПД преобразователя и должна быть 100-220 мкГ для тока в нагрузке около 1.2-3А. Напряжение на выходе рассчитывается по формуле:

Переделка ламп подсветки ЖК монитора на светодиодные ленты. ⁠ ⁠

Я работаю лаборантом в колледже. Столкнулись с проблемой — начали гаснуть мониторы без каких либо причин. Разбором мониторов, тестами и всяким шаманством выяснилось, что это вина ламп подсветки, а точнее их питания (высоковольтные катушки там стоят).

Полазав по форумам, просмотрев кучу материала, мы решили заменить лампы на светодиодные ленты.

За пример я взял монитор SAMSUNG SyncMaster 740N

Разбираем монитор с помощью прямошлицевой отвертки (или с помощью специального инструмента) по шву (там заклёпки)

Переделка блока питания монитора

Светодиодные ленты, которые мы приобрели в Китае, питаются от 12V и нам нужно получить это напряжение. Сделать это легче всего с самого БП монитора через стабилизатор напряжения (В моём случае это будет DC-DC понижающий преобразователь на LM микросхеме).

(Прошу прощения, забыл сфотографировать старые конденсаторы (они вспухли), но на фото видно какие заменены на новые)

Мы можем просто запитать лампы монитора через стабилизатор напряжения 12V, но логичнее сделать так, чтобы лампы сами выключались, когда монитор не активен.

Для этого я использовал транзистор с малым током открытия, такой транзистор был найден на блоке питания монитора.

Слева на право: 1 ножка ключ, 2 ножка земля, 3 ножка выход.

Когда на ножку (1) подаётся напряжение 2В (от пина ON/OFF с блока управление монитора), происходит замыкание 2 и 3 ножек транзистора

Аккуратно выпаиваем 3 ножку, она будет служить нам землёй.

Припаиваем провод к этой ноге и изолируем его.

Теперь нам нужно взять +12V, для этого смотрим на шлейф соединения блока питания и управления

Припаиваем провод ко 2 пину (на котором написано 13V).

На самом деле там от 11 до 17 вольт. Поэтому нам нужно подключить стабилизатор напряжения, в моём случае это DC-DC понижающий преобразователь на LM микросхеме (lm2596 dc-dc)

Закрепляем его оно блока управления монитора (очень удобно приклеить его на 2х сторонний скотч)

Замена ламп монитора на LED ленту

Аккуратно откручиваем и снимаем панельку защиты управляющей части матрицы

Аккуратно, с помощью всё той же прямошлицевой отвёртки разбираем сам экран.

Вынимаем матрицу монитора и откладываем её в сторону, чтобы не повредить при наших манипуляциях.

Достаём лампы. Очень аккуратно с лампами, они ртутные.

Заменяем лампы на светодиодные ленты нужной длинны

Теперь собираем всё обратно

Тестируем всё это соединённое вместе, и выставляем напряжение 11V на стабилизаторе.

Почему 11V? Потому что я не верю китайским LED лентам.

Собираем весь монитор целиком, изолируя контакты и соединения

У меня всё заработало идеально.

На сборку монитора уходит 1.5 – 2 часа.

После сбора 10 таких мониторов стал справляться минут за 40-50.

Стабилизаторы из преобразователей оправдали себя (led лента не мигала).

Транзистор можно заменить на аналог или вообще сделать «секретный» монитор с тумблером.

На этом всё, спасибо за прочтение.

Прошу прощение за грамотность и правильность составление поста (первый пост, не судите строго)

ты бы еще одинокий пиксель сфоткал на мониторе для оценки того что получилось.

равномерность подсветки нормальная ?

«транзистор» kia431? я то думал что это стабилизатор. меня обманывали 10лет((((((((((((

я делал по гайду http://cxem.net/comp/comp134.php

Работает отлично и регулировка яркости есть.

А я точно так же делал еще года 3 назад. У меня была плохая яркость и были засвеченные области напротив светодиодов.

П.С, сейчас можно за очень недорого купить уже готовую светодиодную ленту на жестком текстолите и драйвер подсветки, который будет из 10-25 в делать 9В. И там плотность диодов намного выше.

есть нюанс, лента греется намного сильнее чем люмлампа.

Перемотка и восстановление высоковольтных трансформаторов в Пакистанской мастерской⁠ ⁠

Осциллограф с1-94,1993 г. выпуска⁠ ⁠

Чего удалось добиться:

Но через какое — то время:

Кому интересна внутрянка:

Снял все кондеры:

Восстановление разбитых задних фонарей в разных частях мира⁠ ⁠

В Японии (Ваще круто делает. ):

Как я год восстанавливал старый стул⁠ ⁠

Привет дорогие пикабушники. Я как-то показывал, как реставрировал восстанавливал стул вот тут. Там в комментах мне накидал, что это не реставрация, а просто восстановление и ремонт, и ещё, что я сделал всего два фото до и после. Поэтому в этом посте постараюсь исправить все ваши замечания, но вы всё равно найдете, за что мне накидать по самые помидоры

Разобрать стулья и выбрать из двух стульев целые запчасти на 1 стул, не составила труда. Сделал это все за два вечера.

На следующий день принялся шлифовать, вручную. И в этот момент я проклял эти стулья и себя за то, что взялся за это. Лак счищался на ровной поверхности ещё терпимо, а вот на всяких закруглениях это просто полный трэш. Приходилось мучаться с каждым закруглением на каждой детали. В итоге я недели 3 после работы, счищал весь этот лак, проклиная каждый раз сам себя Осталось за шлифовать только пару палок деталей.

Так прошел август, начался сентябрь и пошли дожди, да и времени не было заниматься стульями.

Так стулья пролежали весь сентябрь и я к ним не разу не подошёл, потом вообще пропало желание заниматься этим.

Так шла уральская снежная зима и холодными вечерами я вспоминал про свое не законченное дело и меня это малость коробило. Раз взялся за дело надо довести до конца. Подумал, станет тепло и я точно его доделаю.

На дворе начало июня, наконец дошли руки, до своего обещанного самому себе дела.

Думаю надо уже закончить его, но за зиму вкусы видать поменялись и я решил покрасить этот стул в белый цвет чтобы он подходил под письменный стол, который я сделал по зиме для своей благоверной.

Поехал к теще собрал все запчасти этого стула привез домой, собрал все на сухую посмотрел ещё раз на него и понял, что белый ему пойдет больше, чем просто покрыть маслом или лаком, да и шкурить его уже нет желания.

Ну и вот он собранный, склеенный, покрашенный, помолодевший, мой стул который я почти год делал😁😁😁

Я результатом остался довольный, моя благоверная тоже рада, сказала, что он стал выглядеть очень по богатому😁😁

П.с. за ошибки сори, в школе учился очень плохо.

Я купил смартфон с камерой 41мп за 600 рублей и оживил его. Сможет ли он стать повседневным фотоаппаратом?⁠ ⁠

Камера уже давно стала неотъемлемой частью современного смартфона. Ещё со времен ранних Sony Ericsson, производители пытались делать «камерафоны» и постепенно доводили качество фото до уровня дорогих «цифровиков». В 2023 году, развитие дошло до пика — например, Xiaomi ставит линзы Leica, а Huawei делает смартфоны с камерами 50+ мегапикселей и многие люди уже на полном серьезе берут камерофоны в качестве полноценной замены бюджетной зеркальной камере. Качественная фотография — недешевое удовольствие, однако недавно я наткнулся на Nokia Lumia 1020 с камерой 41мп в состоянии полного кирпича всего за 600 рублей. Сегодня мы с вами: разберемся, как работает процесс загрузки на процессорах Qualcomm, оживим смартфон с убитым загрузчиком в состоянии 9008, посмотрим, на что способен такой смартфон в современных задачах и оценим его камеру. Интересно? Тогда жду вас в статье!

❯ Покупка

Мобильная ОС Windows Phone в своё время были весьма перспективным игроком на мобильном рынке. Microsoft активно вкладывала силы в разработку новых устройств и версий этой системы, при этом продолжая «гнуть» свою линию касательно дизайна и опыта от использования мобильной системы. Немудрено, что у WP на пике её развития было довольно много почитателей, которые использовали систему до самой её смерти (формально — в 2016, фактически — в 2018).

Спустя год, Nokia приняла решение выпустить новый камерофон, в этот раз, уже на базе стремительно развивающиеся Windows Phone 8. Помимо свежей ОС, смартфон оснастили весьма серьёзным по тем временам железом — Qualcomm MSM8960, 2гб ОЗУ и 32гб ПЗУ, AMOLED-дисплей с HD-разрешением, а также камерой на всё те же 41 мегапиксель с системой оптической (не программной) стабилизации.

Недавно я снова листал барахолки в поисках чего-то интересного и приметил Lumia 1020 в состоянии кирпича за 600 рублей. Человек писал, что пытался разблокировать загрузчик и в конец добил смартфон, а как отремонтировать его теперь — не знает. Сказано — сделано, я заказал девайсик, а когда он пришел ко мне — начал ковыряться и пытаться оживить.

❯ Ремонт программный

При подключении к ПК, устройство успешно определилось системой, причём в режиме Qualcomm 9008 aka QHSUSB_DLOAD — сервисный режим. Но перед тем как мы перейдём непосредственно к ремонту, нужно понять принцип работы загрузчиков на устройствах Qualcomm. После подачи питания на чипсет, он начинает выполнять так называемый BootROM — или первичный загрузчик, который записан производителем на заводе в ПЗУ чипа. Этот загрузчик невозможно повредить или изменить, поскольку он буквально «прожигается» и навсегда остается в каждом экземпляре чипа (этим пользовались при взломе старых iPhone, где находили уязвимости в BootROM и делали джейлбрейк). Задачей BootROM является найти в одном из источников и загрузить вторичный загрузчик, который в свою очередь проинициализирует оборудование (ОЗУ, eMMC) и начнёт процесс загрузки системы.

Первичный загрузчик может пытаться найти вторичный на любом из носителей — eMMC память, NAND память, USB и даже MicroSD-флэшка (это требуют наличия прожженного с завода фьюза в процессоре и работает не везде. Именно благодаря этому появились образы debrick для Galaxy S4/S4 Mini). И когда по каким-то причинам (например, неудачная прошивка или отвал памяти) BootROM не может найти вторичный загрузчик (в случае Nokia — Lumia BootMgr), он «сваливается» в режим 9008 — или режим низкоуровневой загрузки прошивки. Окирпиченый до такого состояния смартфон обычно нельзя прошить обычными средствами, поэтому некоторые мастера прибегают к помощи программатора, а другие — к помощи фирменных программ от производителя чипсета, коими являются QFIL и отчасти thor2.

Свежие люмии даже в состоянии полного кирпича может восстановить WDRT — Windows Device Recovery Tool, но с моделями 2013 года и ниже он не справится, нужно действовать самому. Устанавливаем WDRT (с ним идут необходимые драйвера и программы), открываем командную строку и идём в папку с установленной программой:

cd C:Program Files (x86)Microsoft Care SuiteWindows Device Recovery Tool

Теперь ищем прошивку для нашего устройства в формате ffu (можно легко найти в интернете, например на lumiafirmware), а также emergency-файлы. Если найти их не получается, то можно скачать их с помощью попытки восстановления WDRT (однако он все равно не сможет сам восстановить устройство) — найти их можно будет в «C:/ProgramData/Microsoft/Packages». Конкретно для 1020 я уже нашёл emergency-файлы и выгрузил на свой диск. Кидаем полученные файлы в папку с WDRT.

Переключаемся на командную строку и выполняем вот такую команду:

thor2 -mode emergency -hexfile «FAST8960_EOS_ROW.hex» -mbnfile «RM875_msimage_v1.0.mbn» -ffufile «имя нашего ffu с прошивкой»

Что же происходит в процессе прошивки? Сам по себе процессор в режиме 9008 делать ничего не может — он ожидает от thor2/QFIL специальной программы-программатора (которая занимается инициализацией ПЗУ/ОЗУ) — ей и является FAST8960_EOS_ROW.hex. Кроме программатора, нам нужен вторичный загрузчик — которым является файл RM875_msimage_v1.0.mbn. Он содержит в себе всё что нужно, чтобы смартфон мог загрузится до режима прошивки фирменными средствами производителя смартфона, конкретнее — таблицу разделов GPT, вторичный загрузчик, recovery раздел, реализация UEFI если это Lumia и т.п. После того, как thor2 восстановит загрузчик и перезагрузит смартфон, он прошьет смартфон обычной ffu прошивкой и на этом восстановление будет закончено. Смартфон снова ожил!

❯ Смотрим на смартфон

Как я уже говорил ранее, смартфон работает на базе ОС Windows Phone 8. Через некоторое время после выхода, на него вышло обновление до WP 8.1, но в текущих реалиях обновляться на неё никакого смысла нет. К сожалению, сейчас кое-как живёт и барахтается только Windows Mobile 10, которую в разы проще джейлбрейкнуть и под которую до сих пор выходит новый софт (в основном — клиенты приложений). За WP8 после 2016-2017 года как будто все забыли…

Магазин уже несколько лет как не работает, а просто установить приложения как условные apk нельзя. Ситуация очень близка к WP7. Однако есть способ сделать Interop Unlock (джейлбрейк) и устанавливать XAP-приложения, хотя толку от этого немного — большинство клиентов различных сервисов давно не работает, хотя, например, немногочисленные годные игрушки с WP7 сюда встанут без каких либо проблем.

Давайте же посмотрим, какие немногочисленные возможности всё ещё остались у этого смартфона «из коробки»:

Вот и весь магазин.

С звонками смартфон справляется неплохо. Для жителей центральных регионов может стать приятной плюшкой то, что у смартфона есть поддержка LTE и даже в качестве звонилки он всё ещё может неплохо поработать. Минусы тоже есть: нет поддержки VCF из коробки, а значит контакты нужно предварительно экспортировать на SIM (в WP 8.1 такая возможность есть).

А ещё тут очень удобное приложение для СМСок и почты. Всё очень круто анимировано и работает действительно быстро, ни о каких лагах и речи нет. Принимать СМС-ки от банков? Легко!

Но не звонилкой же мы едины. У смартфона нет поддержки MicroSD флэшек, но это компенсируется довольно большим объемом встройки — целых 32гб ПЗУ, на тот момент это было очень много. А чем эту память можно забить кроме фотографий и видеозаписей? Конечно же музыкой! Смартфон определяется как Nokia PC Suite (последней версией для WP7), так что можно синхронизировать плейлисты, а можно просто подключить смартфон как MTP-устройство и накидать музыки/видео напрямую. Как с проигрыванием видео, так и с воспроизведением музыки он справляется отлично.

Причем аудиотракт здесь действительно вполне ничего. До уровня BlackBerry (а те вообще похоже пытались впихнуть Hi-Fi плеер в телефон) не дотягивает конечно, но звучит очень и очень достойно, даже лучше чем Galaxy S4. Поддержка BT тоже, конечно же, есть. Как плеер смартфон очень неплохо подойдет и не нужно сравнивать его с дешевыми кнопочниками: те звучат в разы хуже.

Карты Here уже к сожалению не работают. Да и Internet Explorer Mobile уже безвозвратно устарел и ничего современного не откроет. Тоже самое в целом можно сказать про Edge в WM10, но тот хоть что-то открыть может.

И всё же обидно получается, смартфон так шустро работает но из-за закрытости, система не получила жизни и померла сразу с окончанием официальной поддержки. Грустно, а ведь всё так хорошо оптимизировано даже для слабых устройств!

❯ Фотовозможности

И конечно же куда без описания фотовозможностей! Это же камерофон и тут надо не рассказывать, а показывать. Однако всё же нужно сказать о том, что у смартфона аж три приложения камеры (два от Nokia и один от Microsoft), он умеет сохранять фото в Raw, у него есть полноценный HDR (причем он сохраняет несколько фото с разной экспозицией) и он умеет снимать видео 720p/30FPS с применением той самой оптической стабилизации. Часть фото ништяков на люмию вы могли увидеть в моих майских статьях. В общем, смотрим:

Как переделать подсветку монитора с ламп на светодиоды

СмартПульс — держите руку на пульсе высоких технологий! Новости, статьи, обзоры мобильных устройств, компьютеров, комплектующих, радиолюбительских конструкций

Главная — DIY (Сделай сам!) — Ремонт электронных устройств — Опыт замены подсветки в мониторе на светодиодную с помощью готового комплекта (на примере монитора Viewsonic VP720 )

Руководство

Опыт замены подсветки в мониторе на светодиодную с помощью готового комплекта (на примере монитора Viewsonic VP720)

Если в мониторе или телевизоре с жидкокристаллическим экраном (LCD ) вышла из строя подсветка на основе ламп CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) , то вполне логично её заменить на более современную светодиодную подсветку.

Здесь есть две возможности: заменить на самодельную подсветку из светодиодной ленты или заменить на готовый комплект для этого случая. Последний вариант и будет рассмотрен в этой статье.

Естественно, методика замены подсветки, описанная в статье, не ограничивается одним только монитором Viewsonic VP720 . По образу и подобию этого монитора можно заменить подсветку и во многих других, поскольку конструкции экрана у них очень похожи.

В статье будет рассмотрен как сам комплект для замены подсветки CCFL на светодиодную, так и процесс разборки экрана и подключения светодиодной подсветки к схеме монитора.

Диагностика экрана монитора (телевизора)

Главный вопрос, на который необходимо ответить перед заменой подсветки, — действительно ли проблема заключается в подсветке?

Обычно в мониторах и телевизорах подсветка не сгорает мгновенно, а угасает постепенно, по мере выхода из строя ламп подсветки. Обычно в мониторах и телевизорах их бывает от 2-х до 6-ти. По мере выхода их из строя яркость снижается, но чёткость картинки остаётся высокой, и полного срыва изображения не происходит.

И даже после того, как экран полностью погас, на нём можно различить слабое изображение, если экран подсветить снаружи мощным фонариком, причём угол наклона луча необходимо будет определять подбором:

(кликнуть для увеличения, откроется в новом окне)

Наличие такого изображения на чёрном экране — верный признак, что монитор в целом — жив, и сгорела только подсветка (либо её инвертор, что принципиально ничего не меняет).

К сожалению, не всегда удаётся продиагностировать монитор таким способом: в небольшом числе случаев изображение может остаться неразличимым.

В экранах ноутбуков есть отличие: часто там для подсветки используется только одна CCFL- лампа, из-за чего их яркость уменьшается до нуля не постепенно, а мгновенно (часто сопровождается мерцаниями и кратковременными периодами восстановления работоспособности). Но диагностика с помощью мощного фонарика должна и здесь работать.

Комплект для замены подсветки — описание и характеристики

Итак, если других проблем, кроме подсветки, нет; то приобретаем комплект для замены подсветки на светодиодную.

В продаже на Алиэкспресс найдено два немного различающихся комплекта: для мониторов до 22 дюймов (ссылка) и для мониторов до 24 дюймов (ссылка). Цена — около $6.5 для «маленького» комплекта и около $8 для «большого» (на момент публикации статьи; в дальнейшем цена может меняться, проверяйте!).

Иногда такие комплекты можно найти на российских маркетплейсах, например, на Яндекс.Маркет (ссылка). Цена — выше, чем на китайских площадках, зато доставка — быстрее.

Помимо длины светодиодных планок, они различаются и шириной: планки для мониторов до 22 дюймов имеют ширину 3.1 мм; а планки для мониторов до 24 дюймов — ширину 3.8 мм. То есть, для тонких экранов ноутбуков лучше должен подойти комплект для 22-дюймовых мониторов; но окончательно можно сказать только после разборки экрана и измерения места будущей установки подсветки.

В данном конкретном случае был применён комплект для мониторов до 22 дюймов.

Так выглядит этот комплект:

Набор для замены подсветки состоит из небольшой платы светодиодного драйвера, двух светодиодных планок и соединительного кабеля.

Светодиодные планки состоят из 27-ми параллельных секций по три последовательных светодиода в каждой секции (всего 81 светодиод). Соответственно, если необходимо будет планки укоротить, то отрезать светодиоды надо тройками.

Чтобы не ошибиться с отрезкой лишних светодиодов, лучше после разборки монитора удостовериться, какая именно длина планок подойдёт.

Важно: перед установкой светодиодных планок в монитор надо их проверить, чтобы потом повторной разборкой экрана не повышать вероятность его повреждения или попадания пыли на его внутренние части.

Теперь рассмотрим плату светодиодного драйвера:

Драйвер представляет собой понижающий DC-DC преобразователь со схемой стабилизации тока выхода на заданном уровне (именно тока, а не напряжения).

Силовая часть схемы выполнена на транзисторе типа MOSFET без маркировки, управляет которым чип DF6113 (datasheet DF6113 для интересующихся).

Уровень стабилизации тока задаётся двумя параллельными резисторами R4 (0.62 Ом) и R7 (1 Ом) (общее сопротивление 0.38 Ом).

Если в мониторе будут использоваться светодиодные планки на всю длину (или почти на всю), то эти резисторы трогать не надо. Если же монитор — небольшой и планки придётся значительно укорачивать, то необходимо будет выпаять один или другой резистор для пропорционального снижения тока во избежание перегрева и выхода светодиодов из строя.

Драйвер по своей сути выдаёт стабилизированный ток и «плавающее» напряжение по потребностям нагрузки. Благодаря работе преобразования на высокой частоте с последующим выпрямлением выходного напряжения драйвер обеспечивает питание подсветки без мерцания (ШИМ-а), которым часто грешили старые мониторы и которое иногда встречается и у новых моделей.

В данном случае замер показал, что на штатной нагрузке (две планки параллельно) максимальный ток выхода составляет 1 А, напряжение на нагрузке — 8.5 В (после прогрева светодиодов).

Поскольку драйвер — понижающий, то входное напряжение должно быть обязательно выше выходного хотя бы на 1 В (т.е. свыше 9.5 В, но на обратной стороне платы обозначено, что выше 10 В).

Обычно в мониторах и телевизорах с наличием нужного напряжения питания проблем нет: там почти всегда есть внутреннее напряжение в пределах 12-16 В; но в ноутбуках такое напряжение может найтись не всегда (требуется заранее проработать этот вопрос).

Теперь рассмотрим обратную сторону платы светодиодного драйвера, там нас будет интересовать назначение контактов:

GND — земля, VIN — входное напряжение питания.

Контакт ENA (Enable) — включение / выключение подсветки. Высоким уровнем подсветка включается, низким уровнем — выключается. Проблема оказалась в том, что в ремонтируемом мониторе Viewsonic VP720 эти сигналы — инверсные. Команда на включение подсветки задаётся низким уровнем (почти 0 В), а на выключение — высоким уровнем (3.8 В). Для согласования уровней придётся «колхозить» инвертирующий каскад на одном транзисторе, но об этом подробно — в главе «Установка и подключение комплекта светодиодной подсветки для мониторов».

Контакт DIM управляет яркостью подсветки аналоговым образом. Общий диапазон напряжений, в котором яркость подсветки реагирует на управляющее напряжение — от 0 до 4.8 В. При этом с повышением управляющего напряжения яркость подсветки снижается! В ремонтируемом мониторе диапазон управляющего напряжения составил от 1 до 3.8 В. Благодаря тому, что управляющее напряжение не достигает точки максимальной яркости (0 В), оказалось возможным обойтись без выпаивания токозадающих резисторов на плате, несмотря на укорочение светодиодных планок.

Разборка экрана монитора

Процесс разборки желательно на каждом этапе фотографировать, чтобы потом при сборке не мучиться вопросом, какую деталь как и куда вставлять. Это особенно важно по той причине, что детали корпуса и внутренностей экрана только кажутся симметричными; и попытка затем при сборке надеть их на экран в неправильной ориентации может привести к механическим поломкам (масштаб разрушений будет зависеть от степени приложенной силы).

Разборку монитора (телевизора) начинаем со снятия задней крышки корпуса, которая обычно держится на винтах и защёлках. Затем извлекаем электронную начинку монитора:

Как в этом, так и в большинстве других мониторов электроника представлена двумя платами. На одной (на фото — справа) расположен скалер (схема формирования сигналов изображения для отправки на матрицу), на на второй плате (слева) — блок питания и схема управления подсветкой.

В старых мониторах с лампами CCFL схема управления подсветкой представляет собой инверторы, формирующие из низковольтного постоянного напряжения высоковольтное высокочастотное напряжение, которое необходимо для свечения флуоресцентных ламп.

В данном случае на плате питания расположен также и аудиоканал. В других мониторах со встроенными динамиками аудиоканал может быть расположен и на плате скалера.

Платы осматриваем на предмет наличия вздувшихся электролитических конденсаторов. Если они обнаруживаются в схеме инвертора, то ничего с ними не делаем (инвертор нам больше не потребуется и мы его отключим); а все остальные — заменяем на новые.

Снимая эти платы, особо аккуратно обращаемся со шлейфом, который идёт от скалера к матрице. В нашем случае не надо его пытаться выдернуть из разъёма, а надо сначала выдвинуть чёрную рамку в сторону шлейфа, а потом легко можно шлейф вытащить из разъёма.

В итоге получаем голый экран с защитным металлическим кожухом:

Следующая задача — снять этот внешний кожух с экрана.

Для этого разрезаем фольгу, соединяющую его половинки, и откручиваем 4 винта по бокам. В итоге получаем экран с ещё не снятой передней металлической рамкой (на следующем фото экран лежит на этой рамке):

На этой фотографии надо обратить внимание на тонкую металлическую пластину над экраном на левой стороне фото. Она защищает от повреждений собственную электронику матрицы экрана. От неё к матрице идёт широкий шлейф, огибающий экран слева вниз и переходящий на его обратную сторону.

Шлейф — нежный, а его повреждения — непоправимы. По этой причине отщёлкиваем переднюю рамку со всех сторон, кроме той стороны, где расположена электроника матрицы. Затем аккуратно вытаскиваем экран из передней рамки. Во время этой операции следим, чтобы матрица не вывалилась со своего места и не разбилась: её толщина — всего лишь около 1 мм вместе с наклеенной на неё плёнкой для создания матового эффекта.

Далее откручиваем защитную пластину над платой электроники, аккуратно откидываем плату электроники вниз, и тогда уже можно попытаться снять матрицу, которая просто вставлена в чёрную рамку практически без крепления.

Если матрица всё-таки застряла и не хочет отделяться от чёрной рамки, то можно продолжать без извлечения матрицы; но при этом иметь в виду, что матрица в любой момент может захотеть отделиться от рамки (будьте готовы ловить).

Если матрица будет успешно извлечена, то выглядеть она будет так (на фото показана внутренней стороной вверх):

Теперь аккуратно её убираем в место, защищённое от пыли. Любая налипшая на внутреннюю сторону матрицы пыль впоследствии будет видна на изображении при работе монитора. На внешнюю сторону матрицы пыль пусть налипает в своё удовольствие — её в любой момент можно будет стереть.

Следующая задача — отщёлкнуть чёрную пластиковую рамку.

Сначала откручиваем два мелких винта по углам, вытаскиваем кабель подсветки из пазов на чёрной рамке, и отщелкиваем защёлки. Защелки и винты (один из них) обведены рамкой на следующем фото:

Отщелкнули рамку и сняли, вот она:

Откладываем рамку в сторону.

После произведённых операций получаем оптическую систему подсветки монитора:

Оптическая система подсветки предназначена для преобразования света от линейных ламп CCFL в «плоский» свет, равномерно подсвечивающий матрицу сзади. При работе с ней крайне важно не допустить попадания пыли на неё и не оставить отпечатки своих пальцев.

Оптическая система состоит из большой пластины оргстекла, снизу которой лежит один лист с отражающим слоем, а сверху — три листа, рассевающих свет.

На верхний и нижний край оргстекла надеты П-образные алюминиевые профили с лампами подсветки.

Всю эту оптическую систему можно снять с металлической подложки, на которой она просто лежит, и снять с неё профили с лампами.

Выглядят они так:

Если приглядеться, то можно убедиться, что лампы сгорели:

Лампы снимаем аккуратно, чтобы их не повредить (они содержать ртуть, что мало полезно для здоровья). После этого переходим к следующей главе статьи.

Установка и подключение комплекта светодиодной подсветки для мониторов

В те алюминиевые профили, в которых были CCFL- лампы, теперь устанавливаем светодиодные линейки из комплекта подсветки. Сначала их нужно разметить и отрезать лишнее в соответствии с длиной профилей, разумно отступая от края.

Как уже упоминалось выше, отрезать лишнюю длину планок надо тройками светодиодов.

Затем светодиодные планки закрепляем в профилях. Закреплять можно с помощью клея или двустороннего скотча, но для надёжности по краям желательно закрепить и швейными нитками (на случай, если клей или скотч рассохнутся и перестанут удерживать планку).

После всего этого производим сборку экрана в обратной последовательности, но работа ещё не закончена: новую светодиодную подсветку ещё надо как-то подключить к старой начинке монитора!

Для этого нам придётся поработать с платой блока питания.

Эта работа будет состоять из двух частей: сначала нам надо отключить инвертор от питания и управляющих сигналов, а затем подключить светодиодный драйвер из комплекта LED- подсветки.

Конфигурация платы блока питания оказалась очень удобной для выполнения этих операций: на ней имеются перемычки, осуществляющие подключение инвертора к питанию и сигналам управления; причём эти перемычки сгруппированы в одном месте (на фото это место обведено красной рамкой):

Но теперь ещё надо определить назначение сигналов на этих перемычках.

Для этого устанавливаем плату на место, подключаем её, а на новую светодиодную подсветку подаём от любого внешнего источника небольшой ток 100-200 мА, лишь бы было различимым изображение.

Подключаем монитор к компьютеру, а затем определяем назначение контактов знаменитым методом «научного тыка», для чего нам потребуется мультиметр в режиме измерения напряжения.

Для определения назначения контактов измеряем напряжение на перемычках поочерёдно, включая и выключая монитор штатной кнопкой, а также меняя штатными кнопками яркость изображения.

При включении-выключении монитора на одном из контактов уровень напряжения должен переключаться резко с низкого на высокий; а при регулировке яркости уровень на другом контакте (отвечающем за неё) должен менять постепенно.

В результате этих манипуляций было обнаружено следующее назначение контактов:

Крайний правый — напряжение +5 В; следующий влево — управление яркостью, следующий — включение-выключение подсветки, следующие два контакта — питание +12 В.

Контакт +5 В нам не интересен, а остальные — пригодятся.

Чтобы ненужный теперь инвертор больше не мог создать проблем и не работал, перерезаем или выпаиваем все обнаруженные перемычки (в мониторах других типов таких удобных перемычек может не оказаться, тогда перерезаем металлизацию на плате). Впрочем, перемычки можно перерезать и до проведения описанных выше измерений.

Плату из комплекта для замены подсветки придётся доработать. Дело в том, что уровни управления включением/выключением подсветки и её яркостью на входах драйвера подсветки — инверсные относительно уровней на «родной» плате монитора.

Но с управлением яркостью возиться не будем, просто примем, как должное, что при увеличении яркости штатными кнопками монитора яркость будет падать; а при уменьшении — наоборот.

А с управлением включением/выключением подсветки придётся повозиться, так как иначе монитор вообще работать не будет.

Для инверсии сигнала включения/выключения делаем небольшую схемку на трёх резисторах и одном транзисторе типа n-p-n . Транзистор можно использовать любой, но я поставил культовый советский транзистор КТ315.

Номиналы резисторов: R1 = 10K, R2 = 10K, R3 = 3.3K . Номиналы можно синхронно уменьшать или увеличивать в разумных пределах.

Схема была напаяна на плату светодиодного драйвера навесным монтажом; получилось не очень гламурно; но всё заработало.

Далее подключаем плату из комплекта для замены подсветки к обнаруженным контактам в соответствии с их назначением (подключить землю и питание тоже не забываем!).

Саму плату в данном конкретном случае оказалось удобным приклеить к одному из трансформаторов инвертора:

Некоторые детали на плате мешали установке платы драйвера по высоте; я их выпаял (никакие детали на стороне инвертора больше не нужны).

На следующем фото — напаянная навесным монтажом схема инверсии сигнала включения/выключения крупным планом (обведена красными линиями):

Кроме клея, плата светодиодного драйвера была дополнительно закреплена на трансформаторе проволочными петлями (на всякий случай).

При подключении платы драйвера особое внимание уделяем соблюдению полярности питания: плата не имеет защиты от переполюсовки!

Вот, собственно, на этом работа закончена. Перед полной сборкой монитора проводим предварительные испытания:

Картинка выглядит в общих чертах благопристойно.

Следующим испытанием была проверка качества белого фона. Увы, эта проверка показала, что, несмотря на всю аккуратность при проведении работ, внутри экрана оказалась пылинка диаметром примерно в 2 пикселя:

Тем не менее, было принято решение не разбирать повторно экран для извлечения пылинки, поскольку при этом есть риск не уменьшить, а увеличить количество пыли в экране. Эта пылинка располагалась далеко от центра экрана и сильных негативных ощущений не вызывала.

После этого монитор был полностью собран, а окончание работ — достойно отмечено. 🙂

Дополнительная информация по вариантам подключения светодиодного драйвера к схемам мониторов

В других мониторах и телевизорах могут быть отличия в сигналах управления подсветкой, формируемых их электроникой.

В некоторых мониторах и телевизорах управление яркостью подсветки может полностью отсутствовать. Так бывает в тех случаях, когда мониторы и телевизоры вместо изменения яркости подсветки просто пересчитывают значение видеосигнала в более яркий или более тёмный, а подсветка в них постоянно включена на максимальную яркость.

Соответственно, для таких случаев входной сигнал управления яркостью на входе драйвера просто подключаем к земле, либо с помощью резистивного делителя устанавливаем на нём такое напряжение, при котором ток через светодиоды не угрожает их жизни и здоровью (если планки пришлось сильно укоротить).

Ещё один случай — когда яркость подсветки в мониторе или телевизоре управляется с помощью ШИМ-а (широтно-импульсной модуляции). Частота ШИМ-а находится обычно в пределах 180-400 Гц. В этом случае входной сигнал можно сгладить с помощью RC- цепочки; номиналы примерно такие: R = 5.1K, C = 10 мкФ. Но мне этот вариант не попадался, поэтому описываю его чисто теоретически.

И, наконец, команда на включение/выключение подсветки может быть прямой или инверсной (как в рассмотренном случае). Соответственно, инверсия этого сигнала может потребоваться, а может — и нет.

Окончательный диагноз

Итак, миссия выполнена.

Другой вопрос — а стоило ли её выполнять в принципе?! Иными словами, в каких случаях есть смысл спасать монитор со сгоревшей подсветкой, а в каких — нет?

Во-первых, надо убедиться, что сгорела, действительно, только подсветка. Если неисправность — комплексная (т.е., кроме подсветки, вышло из строя ещё что-нибудь), то вряд ли со всем этим стоит возиться. Проблема потребует столько материальных и трудовых затрат, что более целесообразной будет покупка нового монитора (не таких уж и бешеных денег они сейчас стоят).

Во-вторых, важно, каким был монитор «при жизни». Если у него было высокое качество изображения, большой размер экрана, высокое разрешение или имелись ещё какие-либо преимущества, то замена подсветки очень даже целесообразна. Например, рассмотренный выше монитор — самый что ни есть обыкновенный по качеству изображения, но зато у него есть встроенные динамики. Это позволяет сэкономить рабочее пространство в тех случаях, когда не хватает места для размещения звуковых колонок (пусть даже качество звука встроенных динамиков в мониторе и «так себе»). Кроме того, наличие встроенных динамиков облегчит использование монитора в качестве телевизора (потребуется дополнительно приобрести TV-приставку и переходник HDMI -> VGA ).

Если сравнивать замену подсветки на светодиодную с помощью готового комплекта с заменой на обычную светодиодную ленту, то замена с помощью комплекта имеет преимущество по возможности управления подсветкой штатными средствами монитора (телевизора).

Подсветка просто из светодиодной ленты никак не управляется, а «тупо и в лоб» постоянно светит. Такой вариант был ранее рассмотрен при ремонте телевизора LG 20LC1R. Подобный вариант лучше подойдёт для случая, когда яркость изображения в мониторе регулируется электронным путём (пересчётом видеосигнала), а не путём изменения яркости самой подсветки.

И ещё раз на тему, где можно купить необходимые ингридиенты.

В продаже на Алиэкспресс есть два варианта комплектов: для мониторов до 22 дюймов (ссылка) и для мониторов до 24 дюймов (ссылка).

Один из комплектов (большой) есть и на Яндекс.Маркет (ссылка).

Весь раздел «Сделай сам! ( DIY) » — здесь.

Ваш Доктор. 19 февраля 2023 г.

Вступайте в группу SmartPuls.Ru Контакте! Анонсы статей и обзоров, актуальные события и мысли о них.

Замена ламповой подсветки LCD-экрана на светодиодную с помощью готового комплекта на примере монитора Samsung: как это делается и зачем

В статье будет описана замена ламповой подсветки (CCFL) на светодиодную (LED) в мониторе Samsung; а также рассмотрен вопрос об общих принципах выполнения этой операции в мониторах и телевизорах, её практическом и философском смысле.

CCFL расшифровывается как Cold Cathode Fluorescent Lamp — флуоресцентная лампа с холодным катодом. Это — газосветные лампы, похожие по принципу работы на издревле известные лампы дневного света, только последние были с «горячим» катодом. Лампы CCFL наиболее активно применялись в LCD экранах и сканерах.

Итак, позвольте представить Вам клиента: монитор Samsung SyncMaster 913TM.

У него сгорела подсветка.

В своё время это был крутейший и дорогущий моник: матрица PVA (а не какой-нибудь TN), встроенные динамики, и, самое главное, вполне комфортный размер экрана 19 дюймов (что гораздо лучше 17-ти; а тем более — 15-ти дюймов). Цена составляла около $400 по тогдашнему курсу.

Единственный его недостаток с точки зрения современного пользователя — «квадратный» формат экрана с соотношением сторон 5:4. Но недостаток этот — весьма условный: для интернет-сёрфинга это — никакой не недостаток; а для работы с текстами — даже достоинство. Более того, в его стойке есть механизм поворота на 90 градусов, чтобы изменить соотношение сторон на обратное — 4:5.

Но, увы, для игр и кино это — действительно недостаток. Но в игры я не играю, а фильмы с разрешением до HD включительно здесь можно смотреть в естественном качестве (правда, с чёрными полосами сверху и снизу экрана).

Содержание

Предварительный осмотр и разборка монитора

Итак, начинаем с опробования, разборки и оценки масштабов бедствия.

Опробование состояло в проверке того, формируется ли на экране изображение. Если оно хоть как-то формируется (бледно, едва заметно, мигает и т.п.), то причина неисправности монитора, вероятнее всего, — вышедшая из строя подсветка.

Так же признаком проблем с подсветкой CCFL является и постепенное «умирание» изображения в процессе эксплуатации: падение яркости, красноватый оттенок, мерцания, замедленный прогрев и т.п..

Если же изображение совсем не формируется — то всё гораздо хуже: сгорел блок питания или скалер; или и то, и другое, и третье (вместе с подсветкой).

В данном случае на какое-то короткое время монитор показывал бледное изображение и на нажатия кнопок реагировал. В общем, подсветка точно «вылетела»; а остальная начинка, скорее всего, жива.

Теперь приступаем к разборке.

Сначала откручиваем на задней стороне корпуса винты (3 шт. снизу) и отщёлкиваем защёлки с боков задней крышки. Защелки сверху должны сами отщёлкнуться, когда Вы будете раскрывать крышку (но делать надо это аккуратно).

В результате получаем доступ к металлической защитной крышке электроники монитора, за которую извлекаем электронику из передней рамки.

Снимаем эту выпуклую металлическую крышку (по 2 винта с каждого бока и один винт чуть ниже центра).

Теперь осматриваем блок питания и скалер на предмет вздувшихся электролитов. Если они есть — то меняем на новые, а не дожидаемся, когда они совсем сдохнут.

В данном случае явных проблем с электролитами не было (видимых невооруженным глазом). Это — ещё не гарантия, что с ними всё хорошо, но примета обнадёживающая.

Освобождаем разъёмы, идущие к матрице (два разъема на блоке питания для подсветки и один сигнальный — сверху). Главный (сигнальный) разъём снимается с помощью нажатия на боковые подпружиненные фиксаторы; для снятия остальных двух сначала надо убрать чёрные удерживающие рамки (без проблем).

Теперь снимаем шасси с платами (оно просто лежит, ничем не закреплено) и снимаем металлическую крышечку внизу, защищающую собственную электронику матрицы (3 винта и зацепки-ограничители):

Перед каждой операцией желательно фотографировать место, где она будет проводиться (для последующей правильной сборки).

Со шлейфами обращаемся особенно аккуратно: одно неосторожное движение, и может случиться непоправимое!

На представленном выше фото видна задняя крышка экрана; а его передняя металлическая рамка обращена вниз.

Переднюю рамку отщелкиваем (держится только на защёлках) и снимаем.

За передней металлической рамкой находится внутренняя из чёрного пластика.

Для её снятия сначала откручиваем с верхней крышки два винта по углам с левого края (на последнем фото), а затем отщёлкиваем и снимаем (вверх); при этом сама матрица как таковая останется лежать на столе.

Аккуратно убираем матрицу на время остальных работ, и особенно тщательно защищаем от пыли ту сторону матрицы, которая обращена внутрь монитора.

Обращаемся с матрицей вдвойне аккуратно: толщина её стекла — всего 0.7 мм (замерено электронным штангенциркулем).

Вытаскиваем из пазов рядом с углами матрицы провода, идущие от ламп подсветки.

Переворачиваем конструкцию и снимаем чёрную рамку. Соблюдаем осторожность, чтобы не разлетелись по всем углам листы светорассеивающих плёнок: они прижаты чёрной рамкой и больше ничем не закреплены.

После снятия чёрной рамки получаем доступ к алюминиевым лоткам с лампами подсветки.

При работе с внутренностями матрицы действуем крайне аккуратно. Стараемся защитить их от пыли и собственных отпечатков пальцев (берёмся только за края).

Лотки с лампами подсветки просто стягиваем с пластины оргстекла, на которую они надеты (винтов, защёлок и клея нет, ура!).

И здесь видим, что лампы подсветки, действительно, сгорели (характерное почернение).

Вот как выглядит лоток с лампой в полный рост:

Снимаем лампы CCFL. С ними тоже обращаемся аккуратно, хоть они больше не потребуются: они содержат ртуть!

Далее заменяем лампы CCFL на светодиодные планки из специализированного комплекта для замены подсветки.

Перед описанием последующих операций ознакомимся с этим комплектом.

Обзор комплекта для замены подсветки на основе CCFL ламп в мониторе (телевизоре) на светодиодную

Комплект состоит из двух светодиодных планок и их драйвера.

Допустимое входное напряжение драйвера — от 10 до 24 В, рекомендуемое номинальное напряжение подключаемой светодиодной нагрузки — 7.5 — 9.6 В (для обычных белых светодиодов это — по три последовательных светодиода в каждой секции, соединённых затем параллельно в необходимом количестве).

Общее число светодиодов на каждой планке — 96.

Планки имеют ширину 3.8 мм и пригодны для установки в мониторы и телевизоры с диагональю от 15 до 24 дюймов. При установке в мониторы и телевизоры менее 24 дюймов излишки планок отрезаются, но делать это надо культурно (не ножницами, т.к планки — жёсткие, текстолитовые). Я делал надпилы сверху и снизу планки в нужном месте, а затем отламывал ненужный кусок.

Кстати: желательно проконтролировать работоспособность светодиодных планок до их установки в матрицу; чтобы потом не повторять разборку, если что-то окажется не так (всё-таки разборка — геморройный процесс).

Для удобства подгонки планок под монитор нужного размера с обратной стороны имеется разметка, где резать:

Но в этом обнаружились и грабли (расскажу чуть ниже).

Драйвер представляет собой понижающий DC-DC преобразователь (постоянного тока в постоянный) со стабилизацией выходного тока.

И, наконец, схема (для интересующихся).

Питающее напряжение допускается в интервале 10-24 В, и, соответственно, где-то в мониторе надо найти такое напряжение и подключиться к нему. Обычно с этим нет проблем, в данном мониторе нашлось 13 В.

Выходное напряжение для питания светодиодных планок формируется в интервале 7.5-9.6 В с возможностью регулировки величины тока для настройки яркости монитора.

Драйвер имеет цифровой вход для включения / выключения подсветки (обозначен ENA или ON/OFF), а также аналоговый вход для управления её яркостью (DIM); как выяснится далее, не имеющий полезности для данного конкретного монитора.

Диапазон регулирующего напряжения — от 0 до 4.75 В; при этом чем напряжение ниже, тем яркость выше (!).

Далее — таблица зависимости выходного тока драйвера в зависимости от управляющего напряжения. Замер проводился с подключением обеих комплектных светодиодных планок при напряжении источника питания 12 В.

Управляющее напряжение на контакте DIM	Напряжение входа, В	Ток входа, А	Напряжение выхода, В	Ток выхода, А
12	0.87	8.6	1.06
1.2	12	0.59	8.4	0.72
2	12	0.43	8.3	0.55
3	12	0.25	8.1	0.32
4	12	0.11	7.9	0.11

При управляющем напряжении 4.75 В и выше ток выхода снижался до 3 мА, но полного выключения светодиодов не было.

Соответственно, для использования возможности регулировки яркости надо найти внутри монитора контакт, отвечающий за регулировку яркости. Если его найти не удаётся, то это — не беда, а лишь некоторое неудобство. Можно с помощью резистивного делителя установить фиксированную яркость; подходящую для того места, где установлен монитор. А можно даже подключить переменный резистор и вывести его наружу.

А вот подключение контакта включения / выключения подсветки (ENA или ON/OFF) — очень важно, т.к. он позволяет отключить подсветку, когда монитор находится в режиме ожидания.

DC-DC преобразователь драйвера основан на чипе DF6113, осуществляющем преобразование с высоким КПД, благодаря чему потребление энергии при переходе на светодиодную подсветку, скорее всего, снизится по сравнению с подсветкой CCFL. Для верхней строчки таблицы КПД составил 87%.

Главные грабли, которые могут встретиться при установке светодиодных планок в монитор — слишком большая ширина планок по сравнению с толщиной экрана, из-за чего окажется невозможным установить их внутри его конструкции. Наиболее вероятна такая ситуация в ноутбуках, где производители старались сделать экран как можно тоньше.

В таких случаях, вероятно, вместо комплектных светодиодных планок придётся применить светодиодную ленту шириной 3 мм (кажется, это — самая узкая из существующих в природе).

На плате драйвера надо обратить внимание на два соединённых параллельно токозадающих резистора: 0.62 Ом и 1 Ом.

Они соединены параллельно вовсе не потому, что у производителя не нашлось одного резистора с требуемым номиналом.

Это сделано для того, чтобы отпаиванием одного из резисторов можно было уменьшить ток, отдаваемый в нагрузку. А это, в свою очередь, нужно в тех случаях, когда светодиодные планки будут использоваться не полностью, а частично (т.е. в мониторах и телевизорах с диагональю существенно менее 24 дюймов — как раз наш случай).

Учитывая укорачивание светодиодных планок, для исключения перегрузки светодиодов был выпаян токозадающий резистор 1 Ом, что позволило снизить ток, отдаваемый драйвером в нагрузку.

После этого ток в нагрузке (светодиодных планках) составил 622 мА.

Для проверки стабильности отдаваемого тока на выходе драйвера было создано короткое замыкание. Ток повысился до 928 мА; т.е. стабильность оказалась невысокой.

Но, с другой стороны, опасного повышения тока не случилось, и короткое замыкание система успешно выдержала.

Теперь вернёмся к матрице.

Установка светодиодной подсветки в монитор и «грабли»

В соответствии с разметкой светодиодных планок были сделаны разрезы по меткам «19F».

Поскольку я с детства не доверяю клею и двухстороннему скотчу (они со временем могут рассохнуться и растрескаться), то я решил прикрепить светодиодные планки к лоткам комбинированным способом: три капли клея + швейные нитки в трёх местах.

Получилась такая конструкция:

Планка точно подошла под размер лотка; вроде бы, всё хорошо?!Уже при сборке выяснилось, что — нет, не хорошо.

Я забыл, что кабель из лотка должен выходить не прямо, а загибаться под углом 90 градусов вверх. И при такой конфигурации место сгиба точно попадает на место, где кабель припаян к планке; а это создаёт опасность излома.

Вот как это место выглядит вблизи:

Пришлось эту конструкцию разбирать, укорачивать планку на 3 светодиода (ибо они в секциях соединены по 3 шт. последовательно), и собирать заново. Соответственно, длительность работы над проектом увеличилась. 🙂

Теперь стало так:

Место сгиба теперь отодвинулось от торца лотка.

И, в увеличенном виде:

Теперь установка лотков в экран прошла в штатном режиме.

Вот как выглядели кабели после сборки экрана:

Окончательная сборка монитора

Итак, самая трудоёмкая часть задачи выполнена: ламповая подсветка удалена, светодиодная установлена.

Но остались ещё важные вещи: подключить драйвер светодиодной подсветки к схеме и закрепить его внутри монитора.

Конечно, можно найти нужные контакты на платах «методом научного тыка»; но задачу упростило то, что в Сети нашелся Service Manual для близкого «родственника» реанимируемого монитора — Samsung 913V.

Сличение распиновки разъема, соединяющего скалер и блок питания, в данном мониторе и в Service Manual от Samsung 913V показало их совпадение:

Итак, питание для драйвера берём с контакта +14 V (которое в этом мониторе оказалось +13 V); контакт ENA драйвера соединяем с BL_EN со стороны скалера (включение / выключение подсветки); контакт DIM драйвера соединяем с ADJ_BL (регулировка яркости).

Чтобы инвертор собственного формирователя подсветки монитора не «молотил» вхолостую почём зря, провод BL_EN со стороны блока питания разрезаем и соединяем с землёй. Это позволит избежать проблем, если вдруг инвертор сгорит в результате холостой работы (он всё-таки выдаёт высокое напряжение в несколько сотен Вольт).

Сам драйвер прикручиваем к плате скалера на один винт (этого достаточно):

Кабель от драйвера к нижней планке подсветки я проложил под платой блока питания; а чтобы не случилось какого-нибудь пробоя, между платой и кабелем закрепил лист прозрачного пластика для улучшения изоляции.

Предварительные испытания показали (внимание!), что при регулировке яркости монитора никакого изменения напряжения на контакте регулировки яркости ADJ_BL не происходит (напряжение постоянно находится на нуле).

Но сама яркость монитора при этом успешно меняется!

Из этого следует, что в этом мониторе, хотя и присутствует контакт для регулировки яркости, он никак не используется.

Яркость регулируется цифровым способом — пересчетом входного сигнала в сторону уменьшения или увеличения.

В принципе, это не есть хорошо: при уменьшении яркости число уровней сигнала снижается; но заметить это будет сложно.

Аналогично, вполне работоспособной оставалась и регулировка контрастности.

Ввиду отсутствия сигнала регулировки яркости от скалера, соответствующий вход драйвера DIM я просто припаял к земле драйвера (на фото выше виден желтый провод, припаянный к минусу электролита на плате драйвера). Этим самым я вывел яркость подсветки на максимум (что, как только что говорилось, не мешает регулировке яркости).

Но надо иметь в виду, что так может быть не во всех мониторах со старой подсветкой CCFL; в каких-то этот сигнал действует и его можно применить с пользой. Даже допускаю, что таких мониторов — большинство.

Испытания монитора после замены подсветки на светодиодную

Первое включение показало, что цветовая палитра монитора немного уходит в «холодную» сторону:

Осенний пейзаж на Дзержинском карьере — одном из самых живописных мест ближнего Подмосковья

Цветовой оттенок можно поправить внутренними настройками монитора, установив «тёплую» цветовую палитру, что и было сделано.

Следующее испытание — на мерцание подсветки. Для этого использовался «колхозный», но вполне работоспособный датчик на основе небольшой солнечной панели. Осциллограмма сигнала с датчика — на следующем изображении:

На осциллограмме виден небольшой шум, но мерцания яркости нет никакого.

Для сравнения — осциллограмма с моего основного монитора Samsung S27A650D (27 дюймов, Full HD, светодиодная подсветка):

Здесь присутствует жёсткий ШИМ с частотой 180 Гц. В общем, по этому параметру модернизированный монитор получился гораздо лучше!

Использование монитора в качестве телевизора

Ещё одна область использования старых и восстановленных мониторов — в качестве телевизоров.

Для данного конкретного монитора эта задача упрощается благодаря тому, что в нём есть звуковой тракт и динамики.

А усложняется эта задача тем, что в старых мониторах нет видеовходов HDMI, придётся использовать переходники HDMI -> VGA (имеются на Алиэкспресс).

Итого, для превращения монитора в телевизор потребуется дополнительное оборудование:

1. TV-приставка. В данном случае использовалась простейшая DVB-T2 приставка Perfeo Medium, имеющая, в основном, позитивные отзывы на Яндекс.Маркет;

2. Переходник HDMI -> VGA. Они бывают с поддержкой звукового канала и без таковой. При наличии отдельного звукового выхода на TV-приставке переходник с поддержкой звука не обязателен;

3. Звуковой кабель-переходник с «тюльпанов» на джек 3.5 мм (если на TV-приставке звуковой выход в виде «тюльпанов»; в используемой приставке Perfeo Medium — именно так);

4. Компьютерные звуковые колонки (если монитор без звукового тракта, но в данном случае он был).

Наконец, всё соединено и подключено:

Кадр из бессмертного боевика для младшего школьного возраста «Человек-паук»; сцена после предотвращения катастрофы поезда

Настройки TV-приставки были такими:

При других настройках либо были искажены геометрические пропорции изображения, либо оно полностью отсутствовало.

Надо заметить, что из-за пропорций экранов древних мониторов 5:4 при использовании их в качестве телевизоров на изображении всегда будут полосы сверху и снизу; даже при просмотре старых узкоэкранных фильмов (у них пропорции были 4:3). Можно, в принципе, расширить изображение на весь экран, но тогда у персонажей будут очень удивлённые (вытянутые) лица. 🙂

А можно проще?!

Да, можно ламповую подсветку заменить на светодиодную и немного проще (без покупки полного комплекта светодиодной подсветки), но с ограничениями.

Можно установить вместо светодиодных планок с платой драйвера светодиодную ленту на номинальное напряжение 12 В.

Важно: ширина ленты должна подходить для места её установки; а её цветовой тон должен быть белым нейтральным (желательно 6500K, или можно чуть ниже, но не менее 4000K).

Погасить лишнее напряжение при подключении к внутреннему источнику питания монитора (если его напряжение выше 12 В) можно с помощью банального резистора; но он должен быть рассчитан на достаточную мощность рассеяния (ток будет протекать значительный).

К сожалению, в этом случае подсветка не будет выключаться при «мягком» выключении монитора (переходе в ждущий режим). Для её полного выключения придётся выдёргивать вилку монитора из розетки питающей сети. Можно также выключать сетевой удлинитель (если он с выключателем), или просто выключать монитор собственным механическим выключателем (если он есть в мониторе).

Итоги и выводы: практические и философские

В своё время были выпущены миллионы устройств с жидкокристаллическими экранами на основе ламповой подсветки CCFL: мониторов, телевизоров, ноутбуков и других устройств, включая даже банкоматы! Да, друзья, белые светодиоды существовали не всегда.

Судьба этих устройств сложилась по-разному, но значительное их число вышло из строя именно из-за проблем с подсветкой экранов.

Такие устройства можно вернуть к жизни, просто заменив подсветку на светодиодную.

Если же устройство совсем устарело морально непоправимым образом (например, «квадратные» 15-дюймовые мониторы с разрешением 1024*768), то даже их есть смысл восстанавливать, так как они ещё могут поработать в другом качестве (например, монитором для простой системы видеонаблюдения или телевизором на даче — при подключении к TV-приставке). Но более совершенные из таких устройств смогут ещё поработать и по прямому назначению, как в описанном выше случае.

Защитники природы в принципе одобряют продление срока службы вещей: чем дольше вещи будут служить, тем меньше будет мусора.

Всё вышесказанное относится и к телевизорам, которые тоже массово выпускались с ламповой подсветкой CCFL.

При решении вопроса, стоит ли возиться с заменой подсветки, опираться следует на технические характеристики монитора или телевизора, и насколько экран был качественным при жизни до появления проблем с подсветкой.

Однако же, не всегда есть смысл возиться с заменой подсветки, если проблема была комплексной: то есть, кроме подсветки, сгорело и ещё что-то.

Что касается героя именно рассмотренного случая (Samsung 913TM), то с ним возиться очень даже стоит. Помимо его хороших технических характеристик, надо отметить относительную простоту его разборки: нигде нет клея, а при отщёлкивании защёлок ничего не ломается и кусочки пластика не разлетаются по столу. 🙂

Описанный в статье комплект светодиодной подсветки можно купить на Алиэкспресс, например, здесь (но есть и у многих других продавцов). Цена на дату обзора — около 480 рублей (в дальнейшем может меняться в любую сторону, проверяйте актуальную цену!).

Узкие светодиодные ленты для упрощённой замены подсветки можно купить, например, здесь (продаются бобинами по 5 м). Цена — разная в зависимости от ширины и других характеристик.