Какие прокладки головки цилиндра установить на урал

Прокладки под головку

Вот и собственно вопрос: какие использовать прокладки между цилиндром и головкой? Алюминь, медь или паранит с металлическим кольцом? Ваши отзывы и предложения. Ищется наиболее надежный вариант.

Двигатель какой ? Если Днепровский то там колечко нужно из оттоженной меди. Если ураловский то нужна прокладка алюминивая. Паранит под голову вообще лучше не пользовать. Паранит нужно пользовать для совмещения цилиндра и картера.

Обыкновенные алюминиевые прокладки на Урал идут. Они вполне надёжны, лишь бы с плоскостями всё в порядке было. Медь на Днепры идёт. А паранит совсем не надёжен, хотя сезон отъездил у меня без нареканий.:)

да ладно, метало паранит нормальные прокладки , на машинах юзаюцо 🙂

А вот паранит металлизированный внутри? толстый с сеточкой посередине. без металлических колец вокруг отверстий. что по поводу таких скажете? типа не так давно появились, почему-то их стали делать.

Gahdohik , начнём с того, что эти прокладки НЕ заводские. Хотя такие, но самодельные, мой отец пользовал лет десять. Уже я пробовал ставить алюминиевые, не понравились, быстро прогарели, хотя с плоскостями всё ОК. Поставил магазинные метало-паронитовые, описанные выше, пока пробег 4500тык, всё нормально.

Двиг Урал. Просто паранит с металлическим кольцом на водянку ставят, не знаю как на воздушнике себя поведет. ЛЮминь горит дюже быстро, надоело уже менять.

Помоему щас идут как раз с завода метало паранитовые, так как их ставят на современные моторы 750сс. А заодно и на 650сс версии мотора из тогоже материала делают. Но это мои догадки.

Сам отдаю предпочтение метало-паранитовым, пока все Соколя не пройду— AL не куплю.

Весь прошлый сезон отъездил на паронитовых прокладках, и все ГУД!Лично я за паранит.

купил на днепр, вроде медные! хотел нагреть потом бросьть у воду чтобы мягче стали, а они розплавились! оказалось алюминь. купил еще одну пару поставил и удалось проехать 20 км, прорвало, полскости ровные 100%! после етого поставил старые медние, все ok.

Если честно, то вот этот вариант паранита с металлической сеткой внутри очень даже интересен. Единственный минус то, что в продаже я таких не встречал. Самоделками заняться придётся, наверное. Алюминий ездит у меня, но он тоже далеко не вечен. Хотелось бы увеличить срок службы этого слабого места.

Прокладка под головку (Страница 1 из 2)

Из простого паронита не выйдет Нужен армированный да еще с оковкой по котлу Лучше всего вырубить из автомобильной с похожим диаметром котла к примеры Жулька -79 На 2 раза хватит Лишние отверстия замазать краской густотертой или герметиком На втором месте листовая медь отожженная толщиной1-1,5 мм на третьем то же только алюминий можно со старой кастрюли

6↑ Ответ от серега294 13-07-2012 14:55:41

• Откуда: г.Березники. Пермский край.
• Зарегистрирован: 16-10-2011
• Сообщений: 278
• Репутация: 9
• Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10

Re: Прокладка под головку

почему не выйдет??

Добавлено: 13-07-2012 10:55:41

и от какой машины прокладку взять, ато я паронит поставил протянул смазал солидломо, проехал км 20 она перстали держать и масло внутрь начало гнать

7↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 14:56:17

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Прокладка под головку

Отредактировано mexanik62 (13-07-2012 14:57:33)

+1

8↑ Ответ от jipss 13-07-2012 15:01:05

• Откуда: г. Горнозаводск Пермский кр.
• Зарегистрирован: 18-07-2010
• Сообщений: 2 521
• Репутация: 186
• Мотоцикл: урал ‘гром’, урал м72м, кросс м-104, лесной ИМЗ с коляской.

Re: Прокладка под головку

Из простого паронита не выйдет

выйдет не выйдет, но если делать из тонкого паронита, то он не прогорает покрайней мере если не перегреть движок

Добавлено: 13-07-2012 16:01:05

а так продаются металло-асбестовые прокладки на урал но они и стоят дороже

9↑ Ответ от серега294 13-07-2012 15:01:55

• Откуда: г.Березники. Пермский край.
• Зарегистрирован: 16-10-2011
• Сообщений: 278
• Репутация: 9
• Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10

Re: Прокладка под головку

у меня в горде таких нет, есть просто железные

10↑ Ответ от Гоша19 13-07-2012 15:02:29

• Зарегистрирован: 02-02-2012
• Сообщений: 157
• Репутация: 13

Re: Прокладка под головку

была такая проблема тоже причина была в поведенном цилиндре ” щас всё поменял ок ,можно ещё из канистры из под масла металлической 4-х литровой ,проверенно держат отлично

11↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 15:38:30

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Прокладка под головку

12↑ Ответ от серега294 13-07-2012 15:47:47

• Откуда: г.Березники. Пермский край.
• Зарегистрирован: 16-10-2011
• Сообщений: 278
• Репутация: 9
• Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10

Re: Прокладка под головку

mexanik62, а ты пробовал из автомобильной ставить!?

13↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 15:57:00

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Прокладка под головку

Ну А шо проблемно?

14↑ Ответ от серега294 13-07-2012 16:03:01

• Откуда: г.Березники. Пермский край.
• Зарегистрирован: 16-10-2011
• Сообщений: 278
• Репутация: 9
• Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10

Re: Прокладка под головку

я посмотрел на нее в инее, вырежу я наодин котел и мне кажется будет сосать воздух в местах где на оригинальной прокладке перепонка бежду цилиндрами тоесть между 1 и2

15↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 16:12:04

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Прокладка под головку

Отредактировано mexanik62 (13-07-2012 16:23:51)

16↑ Ответ от Dron 24-07-2012 10:50:26

• Откуда: Тюменская обл.
• Зарегистрирован: 19-06-2012
• Сообщений: 134
• Репутация: 2
• Мотоцикл: Урал имз-8.103-10

Re: Прокладка под головку

а что если поставить две прокладки. либо поставить одну и ее еще герметиком промазать.

17↑ Ответ от серега294 24-07-2012 11:35:08

• Откуда: г.Березники. Пермский край.
• Зарегистрирован: 16-10-2011
• Сообщений: 278
• Репутация: 9
• Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10

Re: Прокладка под головку

да я так пробовал, герметик вылезет каогда ты прожмешь или внутрь горшка или наружу может еще масленную магестраль забить, я от этого варианта отказался, выбил из метало паронита и гоняю себе на здоровье

18↑ Ответ от САНЯ пиф 03-08-2013 11:57:52

• Откуда: г.Белый Тверская обл.
• Зарегистрирован: 06-02-2013
• Сообщений: 4 947
• Репутация: 306
• Мотоцикл: урал 8.103.10

Re: Прокладка под головку

после обрезания вырезания ,где не хватает пркладки в право влево ничего страшного?(из жигульской решил попробовать)

19↑ Ответ от PATRIOT 03-08-2013 12:30:24

• Откуда: Краснодарский край,Краснодар
• Зарегистрирован: 18-02-2011
• Сообщений: 3 148
• Репутация: 180
• Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!

Re: Прокладка под головку

Я уж и забыл, когда алюминиевые прокладки ставил под головку! Сейчас ставлю металло-асбестовые, или металло-паранитовые. С ними никакой течи и подсеканий нету и не будет! И цена всего 25 рублей за штуку! всем советую.

Добавлено: 03-08-2013 12:30:24

а вырезать из авто прокладок, это мастурбация какая-то Ну хотя если в вашем регионе таких прокладок не продают, то это единственный выход!

Какие прокладки головки цилиндра установить на урал

Тюнинг двигателя мотоцикла Урал: подробная информация

Какой владелец отечественного мотоцикла не задумывался осуществить тюнинг двигателя мотоцикла Урал? Этот животрепещущий вопрос волнует многих любителей отечественных мотоциклов Урал! Дело в том, что стандартный двигатель Урал имеет много неточностей в изготовлении и технически несовершенен. В зависимости от модели и года выпуска мощность мотоцикла Урал варьируется от 32 до 36 лошадиных сил, что в наше время считается низким показателем для объема двигателя 650 кубических сантиметров. В этой статье мы рассмотрим, как увеличить мощность штатного устаревшего двигателя. Сразу хочу отметить, что потребуется много токарных работ, заранее найдите мастерскую, которая согласится помочь вам в этом деле.

Оппозитный двигатель Урал имеет большой потенциал для тюнинга, благодаря диаметру поршня 78мм, а ходу 68мм. С такой конфигурацией двигатель мог быть оборотистым, к сожалению качество изготовления деталей, и назначение мотоцикла не позволяет осуществить этого. В статье мы рассмотрим решение этой проблемы, за счет чего можно добиться впечатляющих результатов работы такого двигателя, а именно:

• Тюнинг головок двигателя
• Тюнинг распредвала
• Цилиндры и поршни
• Карбюраторы и зажигание
• Дополнительные доработки двигателя

Тюнинг головок двигателя

Через каналы головок двигателя наполняются цилиндры топливной смесью, и происходит освобождение от выхлопных газов. Чем эффективнее происходит наполнение цилиндров и легче выходят отработавшие газы, тем больше мощность мотора. Для тюнинга головок двигателя Урал потребуется извлечь клапана. Диаметр родных клапанов Урала всего 38мм впускной и 35мм выпускной, что сказывается на задушенности двигателя. Вместе с клапанами нужно выпрессовать старые сёдла клапанов и направляющие. Посадочные места под сёдла следует расточить под размер Днепровских сёдел. Новые увеличенные сёдла позволят установить клапана большего диаметра 40мм впускной и 38мм выпускной от Днепра. Самой лучшей альтернативой Днепровских клапанов будут клапана от Ауди. Качество автомобильных запчастей на порядок выше, а так же благодаря фиксации сухарями нового типа можно значительно поднять ресурс головок. Направляющие клапанов рекомендуем использовать бронзовые от Ваз 2101-2107.

Благодаря внутренним насечкам улучшатся смазка стержня клапана. Перемещение клапанов в них самое эффективное с минимальными потерями на трение, а срок службы гораздо выше. Бронза отлично отводит тепло от клапана, что положительно скажется на стабильности клапанных зазоров.

Важно знать: при выборе клапанов не нарвитесь на подделку. Выпускные клапана, выполненные из жаропрочной стали не должны примагничиваться магнитом. Бронзовые направляющие так же не магнитятся.

Учтите, что зазор между направляющей и стержнем клапана необходим от 0,04 до 0,06мм. Клапан должен свободно ходить во втулке, при этом не болтаться в ней. Кстати, хотим отметить, что автомобильные направляющие имеют посадочное место под маслосъемный колпачок. Крайне не рекомендуем устанавливать его, так как смазка происходит разбрызгиванием масла, а не под давлением как в автомобилях. После установки новых направляющих клапанов обратите внимание на прирезку сёдел клапанов. Необходима прирезка седла по трем фаскам: 60,30 и 45 градусов из которых 45 градусов — рабочая, которая соприкасается с тарелкой клапана, обеспечивая плотное прилегание. Так же придется заменить стандартные пружины клапанов на автомобильные от Ваз 2108. Они несколько жестче родных, и способны обеспечить четкую работу клапанов на высоких оборотах. Но учтите, что с такими пружинами распредвал подвержены ускоренному износу — тюнинг двигателя мотоцикла требует жертв. Окончательная процедура тюнинга головок — это расточка впускного и выпускного канала шарошкой на пару милиметров больше в диаметре. Вместе с этим удастся избавиться от наплывов литья и обеспечить лучшее дыхание двигателя. Выпускной канал следует заполировать до зеркала, а впускной оставить матовым слегка шершавым, для исключения конденсации топлива на стенках. После тюнинга головок не забудьте продуть все каналы и трудно доступные места сжатым воздухом, а новые клапана притереть. Притирку необходимо делать вручную, двухкомпонентной притрочной пастой. Ни в коем случае не используйте дрель. На обратный конец стержня клапана в натяг одевается шланг, таким образом ладонями вращая клапан добейтесь получения матового пояска на седле и тарелке клапана толщиной 1,2-1,6мм. Проверьте герметичность клапана залив керасин в каналы на 1-2 мин.

Тюнинг распредвала

К данной модификации нужен очень обдуманный подход, как правило новая форма кулачков создается опытным путём и может не оправдать ваши ожидания. Полностью реализовать возможности тюнингованных головок цилиндров поможет широкофазный распредвал. Для умеренного тюнинга можно просто поставить его от Урала модели М 67-36. На фото ниже представлен слева широкофазный вал, справа обычный.

Если же хотите добиться от двигателя максимума, то возможно увеличить профиль кулачков стандартного вала. Это можно сделать путем наваривания металла аргоновой сваркой. За счет увеличения ширины и высоты кулачков на пару милиметров, можно добиться смещения крутящего момента в область высоких оборотов и повышения мощности так же за счет увеличения оборотов от фаз газораспределения. Учитывайте тот факт, что такой двигатель потеряет в тяге на низких оборотах и возможно даже будет глохнуть на холостых. Для этой модификации рекомендуем найти мастерскую или завод на котором возможна правильная обработка профиля кулачков с последующей цементацией. Затем, важно убедиться в ровной геометрии вала, велика вероятность что вал могло повести от резкого перепада температуры, кривизна проверяется индикатором часового типа опытным токарем.

Цилиндры и поршни

Одни из самых главных частей в двигателе это поршни. Они принимают на себя огромную нагрузку от расширяющихся газов и температуру. Стандартные поршни низкого качества плохо выдерживают нагрузки, зачастую имеют разный вес, а поршневые кольца не могут обеспечить высокую компрессию ввиду устаревшей конструкции, это существенно сказывается на мощности, а так же массивность и количество колец сильно утяжеляют поршень, что не даёт мотору крутиться. Рекомендуется устанавливать кованные поршни с импортными кольцами. Хорошим решением будет установка кованых поршней от мотоцикла Урал Волк, они имеют выпуклую поверхность, которая позволит поднять степень сжатия и существенно прибавить в мощности двигателя.

Что касается цилиндров, то их предпочтительнее заменить на алюминиевые с чугунной гильзой. Теплопроводность алюминия гораздо выше, эффективный отвод тепла обеспечен. Значительным усовершенствованием цилиндров является перегильзовка. Стандартный внутренний диаметр гильзы цилиндра составляет 78мм и если объем штатного двигателя в 650 кубов вас не устраивает, путем замены родных гильз цилиндра гильзами от Москвича 412 с внутренним диаметром 82мм удастся существенно увеличить объем и соответственно мощность. Соответственно под новый диаметр подберите поршни.

Для борьбы с перегревом будет полезна система охлаждения в виде установки масляного радиатора и путём принудительного разбрызгивания масла на донышки поршней. Для подсоединения масляного радиатора нужен дополнительный масляный насос, так как один стандартный очень слабый. Для прогонки масла через радиатор желательно установить масляный насос от мотоцикла Днепр. Привод второго насоса сделайте через переходник от штатного ураловского. Чтобы дополнительный насос уместился в картере, необходим увеличенный поддон, который так же положительно скажется на охлаждении. За счет некоторого увеличения количества масла в системе удастся распределить тепловую нагрузку, а новый поддон из алюминия – ещё лучше отводит тепло.

Подсоединив к новому маслонасосу масляную магистраль из медной или стальной капиллярной трубки, которая сначала должна пройти в радиатор, затем из него охлажденное масло должно попасть на внутреннюю часть поршней. Для этого магистраль с радиатора входит обратно в картер, раздваивается таким образом, чтобы подача масла была направлена на днище поршня изнутри. Масляный радиатор можно приобрести на разборке японских мотоциклов, а так же отлично подойдет радиатор АКПП нужного вам размера от любого автомобиля.

Карбюраторы и зажигание

Тюнинг двигателя мотоцикла урал затрагивает все системы двигателя, в том числе зажигание и карбюраторы. Рекомендуется прочесть информацию: как правильно происходит настройка карбюраторов Урал. Стандартное зажигание настолько устаревшее, что не годится даже для повседневной езды, не говоря уже о большем. Желательна установка микропроцессорного зажигания с возможностью автоматического угла опережения. Настроить электронную систему зажигания вам поможет эта статья. В идеальном случае будет установка такого зажигания с программируемым контроллером с возможностью корректировки прошивки. В таких системах зажигания есть ещё одна полезная особенность – отсечка по оборотам. Позволит не перекрутить сильно форсированный двигатель. Ну а для максимальной силы искры в совокупности с новым зажиганием можно применить катушку от Оки или Газели. Обязательны фирменные высоковольтные провода с силиконовой изоляцией и внутренним сопротивлением, например фирмы Teslaот Ваз 2108. Они обеспечат бесперебойную искру в любую погоду и исключат вероятность пробоя искры на массу. Что касается карбюраторов, то тут потребуется установка японских вакуумных карбюраторов с диаметром диффузоров от 32 до 36мм с последующим подбором жиклеров, синхронизацией и настройкой с газоанализатором. Очень желательна настройка на динамометрическом стенде, где можно проверить разные настройки и углы опережения зажигания и добиться максимума от тюнинга мотоцикла!

Дополнительные доработки двигателя

Помимо вышеперечисленных способов тюнинга мотоцикла урал есть ещё несколько секретов. На двигатель Урал возможно установить коленчатый вал от К 750 который увеличит ход цилиндров до 78мм.

Таким образом, можно существенно увеличить рабочий объем двигателя Урал. Найти его достаточно трудно, но оно того стоит. Ещё одной проблемой мотоцикла является тугая реакция на ручку газа и медленный набор оборотов. Виной тому слишком тяжелый маховик, вес которого рассчитан на езду с коляской и для перевозки тяжестей.

Согласно чертежу возможно уменьшить его вес на пару килограммов. За счет снижения веса инерция коленчатого вала уменьшится, а динамика разгона ощутимо возрастет. Для полной реализации мощности на дороге шестерни редуктора подлежат замене на 9 или 10 пару. В заключение хотим отметить, что тюнинг двигателя мотоцикла Урал оправдывает себя лишь в гоночных целях, для повседневного использования такой мотор будет иметь небольшой ресурс и существенный расход топлива.

Мотоцикл Урал. #27. Установка головок цилиндров.

Ну вот и долгожданная установка головок цилиндров. В этой серии отожжем алюминиевые прокладки, сравним коромысла старого образца с новым и соберем из них что-то промежуточное, но хорошее. Ну и в итоге поставим в конце-то концов головы на ураловский мотор. А то что же он у нас стоит безголовый.

Бери иридиевые они конечно по цене как золотые но хорошо переносят наш бензин!)))))))))))

да а у нас эти прокладки а перми стоят 60 рублей

а ты ещё напильником шоркни и ты увидишь что новые не каленые поскольку они пилятся хорошо так что старые на приставка круче

Не бери российские. Я купил набор из 4шт, в итоге с середины августа до зимы промучился. Даже не думал что новые свечи из упаковки способны только завести и поработать и то не обе, лишь пару минут. После даже двигатель поменял, перебрал, И купил свчи NGK, не знаю горя теперь

Стоят Бриск,около 5000 проехал,всё отлично)

Мото санчо, когда заведёшь скажешь как поршневая норм или плохая

Я бы посоветовал свечи NSK

Смотрю, нравиться, Урала нет))))

Рекомендую NGK, цена 150-200₽ за штуку, но даже на подразряженном АКБ они дают неплохую искру

Прокладки ГБЦ нельзя греть.

Саня прокладки такие ставил засвистели как только дал нагрузки,поменял на паронитовые с проволокой и забыл про них. Может у тебя получится удачи тебе.

Откатал на брисках весь 2015 сезон не урале. Потом весь 2016 сезон на иж юпитер 5. Очень даволен. Brisk silver n17

посмотри в книжке ураловской какие свечки поставить

Типичный товар от Ивана 66, на вид всё новое, а на деле качество ужас.

Откатал сезон на NGK, под конец одна свеча забарахлила

Инфа суппер, спасибо. Я пользую NGK с разным калийным числом, работает все одинаково, только с хорошим бензом 92 и кованными поршнями.

Я пользуюсь свечками СД-49СММ92

Mille свечи, уже отходили 800км до сих пор отлично работают.

с каким моментом затягивается головка?

свечи немецкие finvalovskie с короткой юбкой сомое то

Денсо свечи неплохи,Мне на две недели хватает постоянную езду учитавая ещё богатую смесь

Прокладки не прокладки , ребята пока ровных поверхностей на котле и голове не добьётесь ни чего не получится . Будет течь , или выбьет прокладку . Пройденный этап , 100 даже 200% головы кривые , а это уже косяк , там много не надо , так , что перед сборкой несите хозяйство обязательно на фрезу ! На счёт свечей в первую очередь всё зависит от проводов , акб , колпачков и самого зажигания , если всё ровно то будет работать . Не плохие свечи денсо , бош , ставь по каталожному номеру . Вижу , что ты хороший малый , спасибо за интересные видео . Желаю тебе сил , терпения хорошей сборки .

У меня свечи brisk 17 n харашо работают

Привет Санчо, про коромысло видео хорошее. Свечи я порекомендую BRISK DR 15 YS 1334 c тонким электродом. У меня уже три года стоят, все ок. Но это моё мнения, выбирать тебе.

А 14 уже десятоя тысяча пошла.

BRISK N14Y стоят в нашей стране ( Slovenska rep.) 2 € одна свеча. Пробег без проблема 2000 км в один сезон. В оригинале дилер монтирует NGK BPR7HS цена 4-5 € но по моему чешский BRISK очень хороший. Извини меня за мой нехороший русский язык. Daniel

я род низкие коромысла подкладывал гайки. полёт нормальный

Раньше, дихлофос выпускался в алюминиевых балончиках. Вот из них получались очень качественные прокладки под головку.

У нас в магазине такие прокладки стоят 25 р штука, менее 50 центов. Кстати я пробовал перевести урал на 92 бензин ⛽. Сняв с голов по миллиметру по высоте. Итог стал работать как дизель, и обе прокладки продуло за два часа. Отказался от этой идеи. Посчет прокладок могу помочь.

Не думал ли ты о увеличении степени сжатия , а если и думал то почему отказался ?

я пользуюсь бриск

bosh платинум машинные для карб, без сопротивления w7dc или NGK bp6es!

Moto Sancho, где ты заказывал отдельно эти прокладки алюминевые , можешь скинуть ссылку пожалуйста)

братан а где ты именно живёшь в Беларуси,просто у меня тоже там родня живет в городе гродный и зельва

Металлические прокладки ставил, свистят. Пробовал и обжигал их и тянул до 5 кг. результат — разогрелся хорошо полил масло в котёл.

Сколько не ставил алюминиевые прокладки, всегда текут, вот специальные паранитовые хорошо сидят

Саньчо, я так и не понял, ты всётаки новые головы купил? А почему старые не оставил? Я просто просто тоже перебираю урал полностью, как ты. И весь в сомнениях. Клапана и втулки мне не понравились покупные, болтаются прям в магазине уже.. Думаю заказать у одноимённого Александра, из группы клапана урал, вконтакте, но загвоздка в том, что при стоимости комлект 4000 рублей, ставить их на старые головы как-то боязно)) Незнаю что делать. Купить новые головы за 6500, или купить на свой страх комплект хороших клапанов у него за 4 тыщи, и поставить на старые. На моих головах сёдла клапанов я очищал ножом, т.к. нагар был пол сантиметра. Ну вроде не покоцал ничего, почистил всё. Под свечу дырки — резьба загалтана, можно прогнать или ввёртыши поставить. Посоветуй пожалуиста что делать ��

Люди мойтесь всё лета все 3 месяца в холодной воде и не какой вирус страшен вам не будет, проверено на себе)))

Я наконец понял как расшифровывается название канала «Мото, Сань чё?

Мне достались прокладки ГБЦ сделанные в СССР. Они мягкие и без напряжения внутреннего почти. Ведут себя как после нагрева, чуть только пружинят.

И две новые головки цилиндров сделанные также в СССР. У одного дедушки в загашнике лежали)

Привет хочу попробовать поставить прокладки под головку на своём урале, как вычитал на одном форуме про скутера. Надо купить термостойкую серебрянку для каминов в балончике, там температура +650 градусов она выдерживает. Крашу прокладки этой краской, жду чтоб подсохло . Там в инструкции надо камин разогреть чтобы она схватилась. Также завожу прогреваю двигатель и соединение схватывает герметично и надёжно.

Огромное спасибо, реально видео четкие понятные, самое интересное я много подобных работ делал но все равно смотрю и подчёркиваю для себя что то новое. Спасибо Sancho!

бриск уже проверено четко работают.главное чтоб самопал не попались

Здравствуй Санчо . Скажи пожалуйста можно ли ставить прокладки из металопоронита на головки цилиндров?

Свечи NGK BP6HS , или ЭЗ Энгельс. Главное на палёные не нарваться.

А чем медные прокладки лучше алюминиевых ?

Видео у вас как всегда Огонь, а не подскажете есть ли какие то точные зазоры у коромысел или в природе их нет? еще такой вопрос при разборке своего движка заметил что у одного коромысла большей осевой люфт, а радиальный в норме, я могу его просто стянуть как вы и все будет норм?? или он опять появится, я так понял когда притяну гайками не куда не денется? есть какая то хитрость, может какой момент не уловил?

Мотоцикл Урал. Ремонт головок цилиндров в домашних условиях.

После приобретения мотоцикла, я, с зудящими руками, кинулся его “поднимать с колен”. Компрессия была нормальной, единственное что — в правом цилиндре на 1 кг ниже. Залив масла в цилиндры компрессия немного поднялась, но в правом опять же была меньше — верный признак того, что несмотря на подуставшую поршневую (овалы в цилиндрах), есть неисправность в клапанном механизме. Регулировкой я не добился повышения компрессии. Вывод — нужно смотреть клапана, их направляющие втулки и седла.

Сняв головки, я приговорил к ремонту обе, а правую — под списание. Дело обстояло так: кромки всех клапанов были острыми, как ножи, биение самих клапанов в направляющих было просто диким, а на ножках были видны следы прорыва газов — на правой головке. И на правой же головке втулка на выпускном клапане просто вывалилась вместе с клапаном, а должна сидеть с натягом 6-7 соток, то бишь нужно рассверливать отверстие под ремонтный размер или, если рассверленное отверстие под ремонтные размеры втулок не подойдет — ставить алюминиевую втулку. Более того, мои пляски с настройкой карбюраторов всегда упирался в тупик по одной причине — на мотоцикле стояли разные свечи, правая — автомобильная, с длинным телом резьбы, а левая обычная мотоциклетная. Причина проста — в правой голове убили резьбу под свечу и установили ремонтный ввертыш-втулку большей длины, под автомобильную свечу. Не камильфо… В общем геморрой :)))

Нашел в городе у одного дедушки правую головку. С виду более-менее, дефектовка выявила те же симптомы, что и у моей левой головки.

Перед ремонтом головки обязательно нужно очистить от нагара и старого масла. Много я чего перепробовал, и бензин, и всякие очистители двигателей — все херня. Вот — вещь:

Kangaroo Profoam 1000. Если лень искать в магазинах, вот вам артикул для заказа: Kangaroo 320423 Нейтрален к алюминию, удаляет нагар на ура — наносится, втирается щеткой, оставляется на 3-5 минут, щеткой с водой убирается вместе с нагаром. Работать обязательно в очках и резиновых перчатках.

Также заказал на алиэкспресс вот такой вот прибор для измерения температуры:

Стоит в районе 500 рублей. Замеряет температуру поверхности, на который попадает лазерный указатель, работает от пальчиковой батарейки. Довольно точная штука! Очень полезная вещь.

Также давно хотел купить нормальную горелку, купил, ну что-то вроде:

К чему я все это, головки нужно избавить от старых разбитых направляющих втулок. Рассухарил клапана (делается элементарно, не буду рассказывать как), очистил головки профоамом 1000, закинул в духовку на час, температуру выставил 300 градусов. Контролировал процесс прибором выше — головки нагрелись за час до 270-280 градусов. Довел до 300 градусов горелкой и выпрессовал втулки молотком и приспособой для выпрессовки вазовских направляющих, стоит рублей 100-200. Главное в этом деле обратить внимание на усилие, с которым выходили направляющие и отметить какая к какому отверстию относится. Если вывалились без особых усилий — плохо, если выпрессовывать было непросто и усилия для ударов молоточком приходилось привлекать достаточные, значит нормас, не нужно будет заморачиваться с замером отверстий в головке.

В моем случае втулки сидели с здоровым натягом. Позаимствовав у друга микрометр, снял замеры с втулок. Согласно размеров заказал качественные чугунные втулки. Заморачиваться бронзовыми втулками и хромированным клапанами я не стал — во первых дорого, во вторых руку на ремонты такого плана не набил. Уж если косячить, то хотя бы не на большие бабки.

Втулки ВАГовские, проверенные оппозитчиками, устанавливаются без доработок, нужно лишь сделать отметки до какого момента их запрессовывать. Запрессовка дело нехитрое, головки опять грел до 300 градусов, втулки на полчасика кидал в морозилку. Запрессовались здорово, никаких трещин в головках не образовалось.

Далее втулки нужно пройти разверткой. После запрессовки и остывания головок втулки дают усадку и внутреннее отверстие может измениться в диаметре. Для выравнивания этого отверстия проходят по отверстию разверткой — купил развертку ф=8,029 мм и, слегка смазывая ее маслом, прошелся по втулкам. Развертка стоит копейки, что-то около 100 рублей. Уточню, диаметр ножки клапана — 7,98 мм, тепловой зазор должен быть в пределах 0,05 мм согласно книгам по ремонту.

По клапанам. Купил я клапана производства АМЗ г.Луганск, ибо китайские клапана с рынка просто редкостное говно. Диаметр ножек гуляет, выпускные клапана магнитятся. Луганские тяжело достать, но можно. Стоит комплект порядка 1500 рублей.

Следующий шаг — прирезка седел клапанов. После замены втулки в 99 случаях из 100 втулка становится в чуточку другое положение, либо ось отверстия во втулки чуть меняет свое положение. По этой причине фаски на седлах нужно перерезать под новые втулки, иначе в жизни не получится герметично притереть клапана и не будет хорошей работы двигателя. Опять же приобрел набор зенковок для этого дела — набор для прирезания седел ВАЗ классика + нива + на ЗМЗ 406 (газели, уазики). В наборе 6 зенковок, три большего диаметра — под впускные клапана, три меньшего — под выпускные. Опять же три типа зенковок под каждый клапан — одна с тупым углом под внешнюю фаску, одна с углом около 45 градусов — для рабочей фаски, и последняя с углом еще острее — для внутренней фаски. Внешние и внутренние фаски являются вспомогательными, рабочая только одна.

Прирезал седла. Долго набивал руку �� Для себя отметил, что в первую очередь стоит нарезать рабочую фаску, затем нанести на клапан черным перманентным маркером полосу, закрасив всю кромку, притереть клапан, посмотреть где находится фаска на клапане, и уже затем нарезать вспомогательные фаски. Рабочая фаска должна встать посередине кромки клапана и быть шириной около 1 мм.

Замена прокладок на Урал 650

Урал такая штука, которая может потребовать разбора до коленвала в поле и ты ДОЛЖЕН это уметь, в противном случае рекомендуется езда от гаража не дальше, чем сможешь его обратно притолкать.

Без обид, сам на Урале езжу.

дык там уже тока картер и рама остаёццо. снимай нехочу 😀

и это.. из оппозитовской нетленки: баба или мотоцикол?

ну да, хорошо что коленвал порвало рядом с трассой 😀

Даже не смотря на это, движок работал на холостых, сильно побрякивая. Я надеялся до последнего, что у меня просто открутился маховик или что-то еще, что можно сделать в поле 😀

Свят свят свят, бывает, да не дай Бог, до зубной боли не терплю копаться на обочине.

Учись сам. На Урале требуется проверять затяжку болтов каждые километров 100. Особенно, если по плохой дороге. Например в воскресенье пролюбил красивую такую гаечку под шестигранник со шпильки крышек воздухофильтра. Усего за 103км. Перед выездом, правда, не проверял их в тот раз((((

А вообще что то у меня карбы, блин, отсинхронизированы, но богатят и максималка 90((( Видимо дальше придется синхронить, а в начале сезона я сачканул походу донастраивать, кататься хотел)))